С тонкостями работы с цементными смесями, для изготовления своими руками уникального и качественного садового декора, мы с вами уже разобрались.
Сегодня расскажу, как делать реалистичные "камни" и что угодно как будто из камня. В основном — на примере наступашек без готовых форм, но техники можно перекладывать на винтажные скульптуры, валуны, японские фонари и всё, где вам понадобится искусственный камень из бетона.
Основная форма
Самое простое — сделать из картона. Следите за направлением волн на гофрированном слое. Если нужны плавные, округлые очертания камня, раскраивать картон следует поперек этих волн, тогда ленту можно скрутить рулоном перед использованием или промять верхний, гладкий слой только в нужных местах. Для угловатой формы полезнее кроить вдоль волн, так меньше шансов, что "опалубка" будет деформироваться под давлением бетона и линии станут не такими четкими.
Основные недостатки картонной формы:
• одноразовая (без дополнительных действий): если нужно несколько изделий, вы произведете кучу мусора из материала, который еще нужно добыть и которому легко найти намного более интересное применение;
• от влажного раствора намокнет и может легко деформироваться или порваться;
• передаст торцу отливки свою узнаваемую текстуру;
С одноразовостью можно справиться с помощью скотча, но это: время, возня и дополнительный расходник (мы же экономные, зачем переводить в категорию мусора хороший материал). Людям запасливым или склонным скрупулезно подходить к подготовительным работам, могу посоветовать линолеум. Использовала я и старый (лишь бы не до состояния ломкости), и специально купленный в магазине остаток. Обратите внимание на эту возможность, остатки часто продаются с хорошей скидкой.
Про еще один вариант чуть ниже, потому, что он решает не только эту проблему.
Орнамент
Тут у меня все просто: по рисунку приклеиваю кусочками скотча узкие полоски того же линолеума или картона, если нужна не одна отливка в этой форме, то попрочнее. Если листок с рисунком тоже планируется еще использовать, то накрываю его пленкой или полупрозрачной пластиковой доской для лепки.
Получаются замкнутые контуры (как в витраже примерно), которые зеркально заполняются любым сыпучим материалом: то, что должно быть заглубленным на готовой поверхности — заполняю; то, что будет выпуклым — оставляю свободным полностью, если нужна гладкость или создаю "помехи", но об этом подробнее ниже. Можно контуры и не заполнять вовсе, а потом раскрасить выступающие поверхности, получится что-то вроде мозаики с глубокими швами между цветными элементами. Или просто высветлить высокий рельеф и добавить теней в углубления, так получится более сдержанно и стильно.
Удобнее сначала наклеить орнамент, а потом уже закреплять опалубку. Снова есть варианты: можно использовать длинную ленту или собирать из отрезков, от этого будет зависеть вид углов. Не забываем сразу подложить что-то твердое и плоское под работу: заливку нужно будет отнести с рабочего стола, а перекладывать ее, тяжелую и податливую... удовольствие среднее. У меня для этого приспособлены древние противни.
Опытный человек с уверенной рукой или скульптор, конечно, эти "костыли" использовать не будет, просто вырежет орнамент по сырому бетону. Мы с Пиней пока так не умеем. А моя кулацкая натура еще и бунтует против большого количества отходов при таком способе. Помните же: я не жадная, я экономная.)
Фактура камня
Искусственное происхождение камня из бетона выдают три вещи:
• слишком сильный глянец;
• регулярный и четкий рисунок;
• регулярность и повторяемость в фактуре поверхности.
С глянцем вопрос решается выбором матового лака по камню или гидрофобизатором, который не создает такой явной пленки на поверхности, а впитывается в поры. Тут нам в помощь отдел с лаками и пропитками для камня в строительных магазинах. Если матового лака в продаже нет: как его сделать дома, я тоже уже рассказывала, в конце статьи добавлю ссылку. Пока не отвлекаемся.
А вот с фактурой и рисунком сложнее. Мы, человеки, так устроены, что любим систему и порядок, тяготеем к симметрии. Поэтому в живописности своих творений сильно отстаем от природы. Не хватает спонтанности, случайности. Но ее можно создать. Способов не один, конечно, расскажу про тот, который для себя вывела.
Неважно, из картона или линолеума вы делаете опалубку для "камня" (или используете какую-то емкость для формы, или делаете "отливку в землю"): создать набросок будущих трещин поможет полиэтилен. Удобно и дешево получается с пакетами для мусора. Они довольно пластичные, не заламываются в жесткие складки, которые могут застревать в растворе. Просто разрезать пакет подходящего размера в одно полотно и накрыть опалубку. Это же решает вопрос с размоканием и иже с ним простого картона. Можно помять пленку перед использованием, будет только лучше.
Чтобы добавить той самой нужной спонтанности, на дно формы (под полиэтилен) насыпаю камешки, бусины, пуговицы разного размера. С наступашками использовала старую гречку и горох — тоже работает и не один раз. Не раскладываю, чаще всего, а именно рассыпаю, чтобы уйти от той самой системы и регулярности. Половинки гороха только переворачиваю плоской стороной вниз. Пусть помех будет где-то больше, где-то меньше, одного размера или разных, как упало — так упало. Каждая такая "помеха" создаст углубление в отливке и новые складки, образующие живописную фактуру, без повторов. А пленка, в свою очередь, скрадывает очертания самой помехи, делает форму следа от нее на отливке более абстрактной.
При совсем небольшой практике вы научитесь делать имитацию очень разных по виду камней. Рекомендую найти заранее референсы — изображения из интернета или печатных изданий. Сверяясь с ними, можно делать весьма реалистичные камни.
И да, вопрос с размоканием и одноразовостью картонной опалубки пленка тоже решит.
Закладка раствора в форму и армирование
Арматура нужна всему, что не входит в ладошку. Основательность ее подбирают по солидности проекта. Профессиональные варианты — фибра и металл: сетки, проволока и прутки, которые связываются проволокой и даже свариваются. Но не идти же за всем этим в магазин, если хочется попробовать работать с бетоном первый раз в жизни, если делаем для себя и, даже если что-то пойдет не так, всегда сможем починить изделие.
Поэтому для начинающих могу предложить использовать в качестве арматуры:
• садовую или аварийную пластиковую сетку (красно-оранжевая, такой ограждают всевозможные ремонтные раскопки, раньше совсем копейки стоила, по сравнению с зеленой садовой);
• пластиковые ящики от фруктов и овощей (сами по себе могут служить основой для кашпо или заборчика и стенки можно нарезать на куски сетки для армирования);
• ленту-серпянку;
• прочную ткань, желательно — с приличным содержанием синтетики (нарезается на ленты или куски, не подходит только полностью синтетическая с очень мелким и плотным плетением, за нее бетон совсем не "цепляется";
• полипропиленовые мешки (белые, в таких еще сахар, муку и крупы продают — отличный материал высокой прочности, можно выдернуть часть нитей и получится гибкая сетка, можно распустить на отдельные "нитки", нарезать самодельной фибры).
Не самый распространенный товар в магазинах, но тоже подойдет, думаю — противоскользящая сетка под напольные ковры. У меня есть в запасе кусочек, скоро попробую.)) Прочная и гибкая до невозможности, подойдет для самых сложных форм. Ну и проволоку тоже можно отнести к материалам для начинающих — не обязательно покупать здоровенную бухту, даже дома можно найти (стебли от искусственных цветов, например).
Арматура помогает бетону справляться с разрывающими нагрузками. Важно только закладывать ее так, чтобы кончики не торчали из торцов отливки: не красиво, а самое главное — это гостеприимно распахнутая дверь для проникновения влаги. Которая застывает при отрицательных температурах и разрывает камень... ну это вы уже читали или прочтете.
Схема заполнения формы простая: слой цементного раствора, арматура, слой раствора. Начинаю заполнение с углублений, из центра или с одной стороны, так пленка будет сама постепенно прогибаться под тяжестью, закладываться в складки и создавать живописные несовершенства, неидеальности поверхности. Как только будет заполнен орнамент (или просто центр, если делаем дикий камень), можно в любой момент закрепить пленку, тогда мы избавимся заранее от выраженного угла между стенками и дном формы.
Подрезка рисунка
Дорабатывать фактуру (и объемное изображение на плитке-наступашке) проще всего через сутки-двое, когда отливка затвердела, бетон сверху посветлел, но до начальной прочности на всю глубину ему еще далеко.
Аккуратно снимаем опалубку и переворачиваем отливку. Так же бережно снимаем пленку. Удобно работать все еще не прямо на столе, а на какой-то твердой и легко перемещаемой штуке, вроде куска фанеры или, как в моем случае, на том же противне, на котором собиралась и заполнялась форма. В этот момент бетон на... бывшей нижней стороне, скажем так, напоминает сильно утрамбованный влажный песок — форму уже держит, но повредить его легко. Поэтому главное: не торопиться. Камни — это же чистая медитация, ни к чему тут суета и спешка. Но, даже если где-то отломился незапланированно кусочек: так это же только в ассортимент спонтанностей обстоятельство.)
Небольшая прочность и влажность не до конца застывшей заливки это большой плюс:
• не понадобится большая физическая сила, справится и хрупкая женская рука;
• не нужны специальные инструменты, удобно работать мастихином или петлями и стеками для глины, но и обычный нож отлично сработает и не испортится при этом;
• не будет пыли, которая не только создаст лишнюю работу по уборке, но и в легкие может попасть, что уж вовсе не полезно.
На примере наступашки-лапки уже можно увидеть, как по складкам подрезается рисунок и жесткой кистью создается легкая шероховатость.
Когда результат полностью устраивает, закрываю готовый камень пленкой, чтобы бетон не высыхал слишком быстро (об этом тоже было в статье о работе с цементными смесями) в ближайшие сутки-двое.
Если что-то отвлекло, не было времени заниматься отливкой, пока она податливая (мы с Пиней уезжали на дачу и две последние отливки успели именно так пересохнуть) — тоже ничего не пропало. Помните: я писала, что полную прочность бетон набирает в течение месяца? Просто чуть больше понадобится усилий и нужно будет защититься от вдыхания пыли. Или можно увлажнять (без фанатизма) поверхность, с которой работаете. Будет больше грязи, но доводить до ума изделие станет намного легче. Мастихин мне уже стало жалко для более твердого материала, поэтому больше работала лезвием ножа и точильным бруском (шлифовать застывший бетон им тоже удобнее, чем обычной наждачной бумагой, что часто можно видеть у блогеров). Это будет в следующем видео, с наступашкой в виде старой доски.
Меньше всего хлопот доставляют округлые камни, им для достоверности трещины и фактура нужны в совсем небольшом количестве или вовсе не требуются, достаточно мелких пустот на месте пузырьков воздуха, которые в любом случае будут, если у вас нет вибро-стола. Про создание таких окатышей пока не буду рассказывать. Идеи есть, но их нужно сперва проверить на собственной шкурке. Хочется каменную пирамидку, а для нее такие и нужны.
Грунтовка и окрашивание
Грунтовка нужна... нет, не так. Грунтовка НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без нее можно обойтись только тогда, когда нужен просто кусок бетона для интерьера в стиле лофт, причем максимально реалистичный со временем, с пылью, въевшейся в поры.
Для садового декора точно не подойдет "продукт", который стоит 150 рублей за десятилитровую канистру. Это только для обеспыливания того, что никогда не будет контактировать с влагой. Водой из крана можно добиться того же эффекта. Мне понравился вариант с концентратом грунтовки: литровую бутылку легче нести из магазина и хранить дома, чем ту самую канистру, можно регулировать "насыщенность" праймера под конкретное изделие.
В серии наступашек в этот раз я использую грунт собственного изготовления.
Не обижайтесь, но пока рецепт его раскрывать не буду. Нужно проверить наступашки в полевых условиях, как минимум — всё, что у нас осталось от дачного сезона и зимовку под открытым небом, в снегу. Вдруг не настолько хорошо получилось, чтобы советовать всем. Да и еще нужно вывести дозировки, я же на глаз и на ощупь начинаю все материалы сочинять. И химиков почитать, чтобы быть уверенной на 200%, что не подурнеет бетону от моей пропитки лет через несколько. И себестоимость посчитать, если эффект не на две головы выше промышленных образцов, может и не стоит овчинка выделки...
Грунтовку можно тонировать и это позволяет расширить ассортимент техник для окрашивания. Чем больше вы повозитесь с красками, тем реалистичнее будет камень.
Выгоднее всего использовать несколько оттенков серого цвета: даже если и начнет слезать немного краска, это не будет так царапать глаз. Для "прохладных" камней достаточно только черного колоранта, для "теплых" добавляются коричневые и охряные. Ну и чтобы не слезало и не выгорало, базовую краску и колеры выбираем те, что подходят для использования на улице, такие есть в отделах фасадных материалов.
Чтобы рисунок получился интереснее и натуральнее:
• сочетаем плотную, укрывистую краску с жидкой и разной степени прозрачности (не просто разбавляем водой, а используем, на разных этапах, грунтовку и лак или готовые, магазинные краски-лазури);
• используем несколько техник — пропитка, заливка, сухая кисть, набрызг, сухое тонирование;
• окрашиваем в несколько подходов, с промежуточными просушками.
Роскошно, основательно и даже слегка таинственно выглядят замшелые камни, но когда еще это случится (и случится ли вообще в тех условиях, где поселится наша работа, в сухом и солнечном месте мох не вырастет), поэтому намек на замшелость можно нарисовать. Для этого выбираю теплые, приглушенные оттенки зеленого и использую сухое тонирование (подробно о нем было в видео о раскрашивании).
Чтобы получилось естественнее, начинающим снова помогут референсы, а со временем появится насмотренность и всё уже будет делаться на автомате, интуитивно. Подсказка для нетерпеливых: мох плотнее и массивнее с приближением к влаге и тени — с северной стороны, ближе к земле и в углублениях. В глухой тени мхи стремятся окутать камень практически полностью, в полупрозрачной — могут расти и "на макушке", но отдельными куртинками. На старых крышах, например, это можно увидеть, там, где пыль и опавшие листья с деревьев накопились до состояния почвы.
Защита
Финальный и необходимый штрих — пропитка готового изделия лаком по камню или гидрофобизатором. Хитрость только одна: для долгой жизни лакокрасочного слоя не торопитесь с этим этапом, переходите к нему только тогда, когда уверены абсолютно, что все идеально просохло. Даже затяжные дожди, когда влажность воздуха повышается, могут подпортить результат.
И не забудьте про нижнюю сторону камня. Если схалтурите с гидроизоляцией, при контакте с почвой эта поверхность будет отсыревать, влага будет проникать в глубину и отталкивать лакокрасочный слой от бетона.
Про технологии работы с бетоном и главные ошибки здесь: Садовый декор из бетона: 8 способов понять, что не стоит верить блогеру безгранично