Собравшись в одно время и в одном месте, 14 человек прощаются с благами цивилизации и отправляются в горы Карачаево-Черкесской республики, чтобы превозмогать боль и усталость, штурмовать вершины и любой ценой пройти свои самые сложные 100 км в жизни. Эта история о настоящей дружбе, приключениях и мыслях человека, который оторвался от привычной среды обитания и 10 дней боролся со своими слабостями и ленью. Итак, часть вторая, камера, рюкзак - поехали!
Ссылка на первую часть!
Перевал Архыз в 3000 метров был взят! Но впереди нас ждала высшая точка похода – 3182 метра и опасный подъем по горной сыпухе вверх. Неожиданно, вновь налетел ветер, приползли тучи и начал накрапывать дождь, к тому же, все вещи под дождевиком вымокли из-за пота и лично у меня из сухого остались только две пары трусов и носки… с каждой минутой камни становились все более скользкими и в голове начали мелькать мысли «а может не стоит?». Но решение было принято за нас… Мы сбросили рюкзаки и начали подъем на вершину.
Сильный ветер на высоте 3000 метров пронизывал насквозь. В этот момент меня вновь посетила мысль, а может не стоит? Но внутренний голос тут же отсек все сомнения: «Ты ради чего сюда приехал, дохлик?». Чтобы хоть как-то защититься от ветра я закутался в дождевик и продолжил подъем.
С собой взял только самое необходимое: воду, ну, и несколько объективов с фотоаппаратом… Куда же без этого, хотя виды открывающиеся вокруг, однозначно стоили затраченных усилий. Посмотрите сами.
Хребет Абишира-Ахуба предстал перед нами суровым, серым и холодным. Создавалось впечатление, что находишься в каких-то северных горах. Вот фотография с середины той дистанции, которую предстояло преодолеть до вершины (высота около 3080 метров). Снизу виднеется тот самый перевал Архыз, где мы оставили вещи и здравый смысл.
Несмотря на то, что позади была половина ходового дня и сотни метров изнурительно подъема, в глубине души у всех было предвкушение восхождения на самую высокую вершину в своей жизни. Вот Настя и не скрывает своей радости.
Подниматься без рюкзака было значительно легче, но мои ноги уже давно перешли в режим «вата». К тому же, в пятках ощутимо начинали хлюпать мозоли…. В какой-то момент подъем стал круче, и мы оказались на очень остром хребте, по краям которого, была чуть ли не километровая пропасть. Любой неверный шаг мог стоить не только здоровья, но и жизни, поэтому даже безбашенный Гриша шел крайне аккуратно, цепляясь за каждый камень.
Дыхание начало все больше сбиваться. Все-таки высота в 3 км и гипоксия давала о себе знать. После каждых 5-10 шагов приходилось стоять пару секунд. Я видел вершину и кто-то из группы уже докарабкался до нее, «а чем я хуже? А, ну, давай, вперед, еще шаг, давай». Примерно так я подбадривал себя последние 30 метров, которые казались мне бесконечными.
Да!!! Я это сделал! Я забрался на свой маленький Эверест! Разряженный и холодный воздух обволакивал меня со всех сторон и на лице будто, закрепленная степлером, застыла искренняя улыбка. В этот момент забываешь совершенно обо всем. Обо всех своих проблемах внизу, о работе, учебе, отношениях и всех трудностях восхождения. Мы достали флаги и немного пофотографировались. хотя нет, вру. Много.
Уже сейчас, спустя 5 месяцев после похода я понял, почему меня так привлекает туризм. На время похода, ты окунаешься в совершенно другую жизнь, где не имеет значения твой социальный статус, количество денег в кармане и наличие квартиры в двух шагах от центра города. Жизнь максимально оголяется до основ, в которых ты можешь побыть самим собой – без пафоса, социальных масок и всей прочей грязи. Туристический быт чем-то напоминает монашеский. Ты также лишаешься привычных благ и каждый день подвергаешь себя добровольным испытаниям, борешься со своими страхами и учишься понимать свое тело и душу. Разум максимально очищается и весь мусор вытесняется мыслью – как пройти из точки А в точку Б, вовремя покушать и заставить себя совершить маленькую победу над собой… Над тем собой, кто застыл в повседневной рутине, окружил себя лишними вещами, людьми и бестолковыми целями. Свобода – полная свобода от всех проблем, своеобразный побег от повседневности и возможность жить в мире, где все подчинено законам природы, а не распорядку рабочего дня и мнению руководства. На эту тему я мог бы еще долго говорить, но тогда вы не увидите красоты ниже. А именно – озера Запрудное в форме сердца, куда нам предстояло спуститься уже сегодня на ночлег.
Честно говоря, оценив зрительно то, сколько нам еще предстоит пройти я, мягко говоря – офигел. И даже усомнился в том, что это физически возможно, но у Саши было другое мнение, и он красочно описывал, какие трудности нас поджидают внизу. Кстати, вот и наш инструктор смотрит на горы и, наверное, думает, как не растерять этих раздолбаев на предстоящем спуске.
Описать словами насколько красиво в горах – невозможно. Надеюсь, что фотографии хоть наполовину передадут те эмоции, которые наполняли нас на высоте 3182 метра над уровнем моря. Слева виднеется Пик Пионер, а чуть дальше главный Кавказский хребет, который делит Кавказ на две части - Закавказье и Северный Кавказ.
Не могу не поделиться фотографией Марины, которая запечатлела самого отчаянного члена нашей группы – Наташу. Чтоб вы понимали, в этот момент дует ветер, сбивающий с ног, капает дождик, и температура лишь немного переваливает за отметку ноль градусов в положительную сторону.
Как бы нам не хотелось и дальше созерцать горы и Наташу, пора было спускаться вниз на перевал Архыз и обедать. Попрощавшись с вершиной, мы начали спуск, который завершится лишь в конце дня.
Спустившись до перевала, мы накинули рюкзаки и сбросили еще сотню метров вниз, где и встали на обед. Как же приятно было увидеть солнышко, которое выглянуло из-за туч и отогрело нас после восхождения на Джумаруклы-Тёбе. А вот и место нашего привала, запечатленное кем-то из группы.
К слову об обеде. «Обед не должен быть сытным, иначе мы потом никуда не сдвинемся», сказал Саня и тем самым, отсек какие-либо попытки съесть что-то свыше нормы. К тому же, мы дожидались часть группы, ушедшей посмотреть вид с Пика Пионер. Вы же помните про наш принцип? – кушать только когда все на месте. Ну, что ж… сидим, ждем. А, ну, и это.. вот весь наш обед на 14 человек:
После этого нам было велено отдохнуть примерно час. Все тут же принялись загорать под высокогорным солнцем, перед этим изрядно обмазавшись средством от загара. Не поверите, но солнце на такой высоте пробивает даже во время облачности и через одежду, так что можно моментально словить солнечный ожог, поэтому нужно всегда следить за наличием средства от загара на коже и присутствием головного убора. Не стоит забывать и про губы. Я не взял с собой специального средства для них и лишь на третий день начал стрелять его у коллег, но к этому времени губы уже успели потрескаться и покрыться кровавыми бороздами. Глаза без очков лучше тоже не оставлять, так как есть шанс повредить сетчатку. Чтобы как-то добавить в жизнь острых ощущений мало же было за день мужская половина коллектива отправилась поваляться на снежнике. Хватило нас ненадолго, и мы повскакивали с ледяного снега буквально через несколько секунд, но зато взбодрились.
А дальше. Дальше нам предстояло сбросить практически 700 метров высоты до озера Запрудное (то самое сердечко), и я даже представить себе не мог, насколько это будет опасно и тяжело. Пройдя метров 100 по относительно человеческому спуску, мы подошли до скальной стены, с которой открывался шикарный вид на долину, где я вновь достал фотоаппарат. Вот туда справа внизу, где виднеется озеро, нам и предстояло спуститься.
Инструктор Саша и Наташа.
А вот перевал Архыз, с которого мы только что спустились и на склоне которого развернулся наш «царский» обед.
В чем же сложность предстоящего спуска? Четкого маршрута по склону не имелось, а по всей длине сыпуха - камни самого различного диаметра, по которым нужно было спускаться с 23-килограммовым рюкзаком, балансируя и не срываясь. К тому же, нужно внимательно следить за тем, чтобы не столкнуть камень на человека идущего ниже. иначе этот камень прилетит к тебе обратно, если конечно человек еще будет в состоянии встать
Наша группа начала спуск. Я пошел ближе к замыкающим и следил за всеми камнями, которые вылетали из под моих ног для того, чтобы никого не покалечить. Первые шаги были под небольшим углом и по устойчивым камням, но с каждым метром ситуация ухудшалась.
То и дело звучал чей-то крик «КАМЕНЬ!!!» и мы с замиранием вздрагивали, отслеживая падение очередного булыжника. Некоторые из них пролетали буквально в считанных метрах и заставляли нас серьезно напрячься. Но и без камнепада трудностей хватало. Несмотря на то, что в руках были треккинговые палки, в случае падения они бы просто сломались, а учитывая надетый и закреплённый на теле тяжеленный рюкзак, шансов выжить в случае срыва практически не было.
На спуске мы старались максимально растянуться, держать дистанцию и идти в шахматном порядке. Именно здесь я понял, насколько важна покупка правильной горной обуви. Без нее в таких местах просто невозможно пройти. Огорчало лишь то, что на пятках было кровавое месиво, и каждый шаг давался мне лишь со стиснутыми зубами. Мышцы ног во время спуска испытывают колоссальное напряжение и те, кто бывал в походах, прекрасно знает, что вопреки предрассудкам, спускаться намного тяжелее, чем подниматься. Мы с Андреем скооперировались в двойку и старались всячески помогать друг другу на спуске. На фото: напарник замер, чтобы перевести дух и проложить маршрут по качающимся камням.
Это был первый момент за поход, когда мне стало действительно страшно и накатило непреодолимое паническое чувство. В конце похода мы почти всей группой сойдемся, что это был самый напряженный момент за все 10 дней. Оно и неудивительно. Как я уже говорил, мы очень сильно растянулись на склоне и все бы ничего, но за считанные секунды высокогорье накрыла облачность, и мы потеряли зрительный контакт с ребятами внизу. Понять, как идти было невозможно, и выбирать путь приходилось, основываясь на собственном ничтожном опыте. Пару раз я чуть было не сорвался вниз, а ноги уже практически переставали слушаться и полностью «забились» от напряжения. Так как четкого маршрута из-за постоянных камнепадов (и, следовательно, изменения рельефа) проложить было невозможно, то мы делали это самостоятельно и не без ошибок.
В условиях плохой видимости я вышел к крутому обрыву, который пришлось обходить примерно 30 минут. В результате Сусанин оказался на очень крутом склоне, покрытым травой, которая предательски скрывала камни. Оценить их устойчивость зрительно теперь было невозможно, и каждый шаг приходилось делать в стиле сапера, проверяя треккинговой палкой булыжники.
Вдруг что-то дернулось рядом со мной с неистовой силой. Я покачнулся и начал падать, увидев краем глаза взмывающую вверх птицу (что-то вроде орла), которая, испугавшись меня, резко вынырнула из под камней… В момент падения я успел выставить палку и только чудом, она выдержала мой вес с рюкзаком и не сломалась.
В общей сложности спуск занял более 3 часов. Дойдя до лагеря я упал без сил и снял ботинки… «Саань, у тебя есть зелёнка в аптечке?». (фотки именно с этого дня у меня нет, но выложу ту, что сделана на пару дней позже – общая картина неизменна).
Главное, что я усвоил за предыдущий походный день – как бы тебе не было плохо, нужно собраться с силами, ставить лагерь и готовить еду, потому что в любой момент погода может измениться, и ты останешься голодным и без крыши над головой. Чтобы хоть как-то прийти в чувство, решил искупаться в горном озере. Кристально чистая вода, +10 градусов и Гришаня – все как обычно.
После этого мы принялись ставить палатку и развешивать сушиться вещи, которые изрядно намокли во время спуска.
Только в этот момент я впервые взглянул на спуск, причинивший нам столько страданий. Снизу он казался куда более безобидным, чем был на самом деле. Его ярусность - главная фишка. Казалось, что вот-вот будет конец, но это был лишь конец очередного выступа, который ознаменовывался крутым склоном и следующим ярусом….
Холодное, безмолвное и волшебно спокойное – именно таким предстало перед нами озеро Запрудное, окутываемое чередой вновь пришедших облаков. Они заваливались к нам в гости, пролетали над палатками и накрывали наши отчаянные головы, уплывая куда-то в сторону Архыза.
Бесконечный третий походный день подходил к концу. Мы уже по традиции забились в штабную палатку, играли во всякие игры, пили чай и делились своими впечатлениями от категорийного перевала. В очередной раз, каждый из нас перешагнул через самого себя и совершил подвиг, такой ничтожный с точки зрения природы, но такой значительный в воспоминаниях каждого из нас. Уставшие, но счастливые, мы расползлись по палаткам и практически сразу же отрубились, несмотря на покатый склон, и впивающиеся во внутренние органы камни. и тут они до нас добрались зараза
День 4. Райская долина, волшебные шлепки и потерянный спиннер
Утро встретило меня прилипшими к спальнику мозолями и образованием дополнительных изгибов на теле от камней, втыкающихся в пенку (полиуретановый коврик на котором спят в походах). Но всё это показалось ничтожным и малозначимым, когда я выглянул из палатки - 100% видимость и солнце! Ни разу не пожалев, что в очередной раз встал раньше положенного, я растолкал Гришу, схватил фотоаппарат и отправился снимать пейзажи.
Удивительно, насколько одно и то же место, может выглядеть по-разному. Вы же помните, каким это озеро было еще вчера? Холодным и пугающим, а какое оно сейчас?! Просто невероятно. Белоснежные потоки, только что расставившего ледника с грохотом стекали со скальной стены и издалека превращались в тонкую белую нитку, разделяющую склон пополам.
А вот и наш лагерь, снятый с противоположного берега. Громада в тени – тот самый злополучный склон, покоренный нами вчера. Очень хорошо видны те самые ярусы, о которых я писал чуть выше. как мы там спускались? а хрен его знает. Я ничего не видел в тумане
Спустившись к озеру, я вновь удивился прозрачности воды. По словам Саши - это одно из самых чистых озер на Кавказе. Оно и не удивительно, вода здесь без пяти минут бывший ледник.
Еще одной особенностью этого места, является труднодоступность. Добраться сюда можно только пешком, так как со всех сторон озеро окружено «цирком» - образованным высокими горами. Подобный рельеф очень сильно сказывается на погоде и создает в этой зоне собственный микроклимат с удивительной красоты долиной. Именно по этой долине мы и будем сегодня идти к точке следующего восхождения. А пока что, вновь насладимся Запрудным.
В лагерь я вернулся как раз к завтраку. Каша лениво размазывалась по тарелке и с усилием впихивалась в еще не проснувшееся тело. Особым спросом пользовалась сгущёнка и джем, которые расходились за считанные секунды. По большому счету у туриста два приема пищи в день – плотный завтрак и не менее плотный ужин, обед же, всегда проходит в формате легкого перекуса.
В очередной раз лагерь был свернут, а вещи уже заметно оперативнее упакованы в рюкзак. Посоветовавшись с Саней, я решил идти первую половину дня в шлепках из «Магнита» за 50 рублей, так как они разгрузят мои пятки и дадут мозолям шанс хоть немного подсохнуть. Сделав коллективное фото, мы отправились вниз по долине.
Подгоняемый отсутствием боли я быстро выбился в ведущую часть группы и чуть ли не вприпрыжку двигался вниз вдоль правого истока Кяфар-Агур. Вокруг были фантастические пейзажи!
Спустя минут 30 я уперся в стадо скота и крайне аккуратно, обойдя всех быков, достиг места где планировался переход на противоположную сторону реки.
Несмотря на то, что горная река кажется незначительным препятствием – она таит в себе много опасностей. Скользкие камни и быстрый поток способны вмиг сбить в воду, где с огромным рюкзаком ты будешь биться о пороги до состояния свежеприготовленного фарша. Поэтому мы дожидаемся всей группы, которая растянулась во время 5-ти километрового перехода по долине.
Дождавшись хвоста, мы начали переход реки вброд. В то время пока все долго и лениво снимали зашнурованную треккинговую обувь, я сказал «пфф», расстегнул застежки на рюкзаке (чтоб в случае падения быстро его сбросить) и спокойно перешел в шлепках на противоположный берег, посматривая на переправу группы. Шлепки из «Магнита» - суровая природа Кавказа – 1:0.
Но для выхода на подъем, нам было необходимо еще пару раз пересечь горную реку. С одной стороны, данная процедура приносила всем радость, да, и ноги были благодарны за такие банные процедуры, но с другой, шанс вымочить все вещи в ледяной воде не особо радовал. Поэтому мы старались максимально помогать друг другу и выстраивали живые мосты.
Перейдя через все реки, мы обогнули гору и начали подъем по долине вверх.
Спустя 20 минут я достиг место сбора, где у нас был запланирован обед. Впервые за 4 дня я дошел до полудня не в состоянии овоща, а наоборот, вдохновленный на дальнейшие боевые подвиги. Во многом - это было обусловлено сменой обуви и относительно прямым рельефом. Хотя погода тоже радовала нас невероятной стабильностью и уже половину суток не поливала ливнем. Вот такой вид открывался на долину и предстоящий подъем (справа). Обратите внимание на размер камней, некоторые из них с четырехэтажный дом.
Колбаса была нарезана, хлебцы разложены, а консервы открыты. У нас очередной барский обед. Фото от Марины.
После обеда был объявлен тихий час, в ходе которого я отправился с Гришей искупаться в водопаде, позагорал и просто насладился приятной погодой. В очередной раз спасибо Марине за фотку.
Далее мы начали подъем вверх. Постепенно рельеф все более изменялся с райско-зеленого на сурово-кавказский, и зелень вытеснялась снегом. На фото: локомотив нашей группы – Жамал.
Затем наступил тот момент, которого я так боялся – мне предстояло натянуть боевую обувь для восхождения. Боль вновь начала пронизывать все тело, и каждый шаг стал превращаться в акт мазохизма. В какой-то момент подъем вышел в точку своего апогея, и я уже скорее карабкался, а не шел, то и дело, цепляясь руками за выступающие камни. Полз я практически без остановок, так как понимал, что остановившись, кровь в ботинках застынет и пятки окончательно прилипнут к заднику.
На высоте 2600 метров группу накрыла плотная облачность, и я перестал видеть кого-либо вокруг. В итоге в одиночестве я добрался до вершины и начал ждать остальных ребят на Турьем плато.
Сил у меня к этому времени почти не осталось. В изнеможении я лег на холодную траву и даже не смог заставить себя надеть теплые вещи. Сверху на мне оставалась промокшая куртка, а внизу тонкие летние шорты… Спустя минут десять ко мне поднялась Настя и сделала вот этот кадр.
Гриша, Жамал и Марина поднялись на плато раньше нас, и ушли куда-то в сторону озер, где мы должны были встать на ночлег. Нам с Настей так и не удалось найти их в плотном тумане, и было решено подождать руководителя группы с остальными участниками.
Примерно за 40-50 минут мы собрались на плато. Саша рассказал нам, в каком направлении мы будем идти дальше, и предложил пофотографироваться на краю скальной стены. Так как сил у меня не было, я спросил разрешение самостоятельно пойти к озерам навстречу «локомотивной тройке» и выдвинулся в путь.
Облака еще плотнее набились в горный цирк, и видимость снизилась до 10-ти метров. Вся земля была усеяна какими-то синими цветочками, и я шел по ним, словно по какому-то роскошному ковру. Тут я неожиданно практически уперся в какой-то водоем. Я бы еще долго не понимал, какая преграда оказалась на моем пути, если бы не ветер, который на пару минут разогнал облака. Водоем оказался огромным озером покрытым льдом и окруженным снежными шапками. Высота к этому моменту достигала уже 2800 метров над уровнем моря.
Воспользовавшись появлением видимости, я взялся за фотоаппарат и не без волевых усилий побродил вдоль берега ледяного озера. Что я там говорил про Запрудное? Чистое? По сравнению с тем, что я видел в этот момент, Запрудное было Москвой-рекой…. Вода была настолько прозрачная, что я не всегда различал границу жидкости и земли, словно смотрел на дно сквозь лучшее в мире стекло.
Когда меня отпустил кураж от увиденной красоты, я понял, что так и не вижу Марину, Жамала и Гришу. Попытки до них докричаться остались безуспешными. В этот момент пульс заметно подскочил и я понял, что остался один среди скал и в густом тумане. Ребят с фотосессии тоже не было видно и тут, я уже не на шутку запаниковал.
Как назло облачность еще больше накатила на цирк, словно огромный великан-вейпер пытался изо всех сил оторвать меня от группы. Вскочив на какой-то высокий камень, я поднял яркие красные треккинговые палки вверх и пристально всматривался в серую бездну. Какова же была моя радость, когда мне удалось различить еле заметные голоса в пугающей пустоте. Воссоединившись с группой, мы еще около 30 минут блуждали по каким-то булыжникам и в итоге дошли до второго озера, где нас ждала вырвавшаяся вперед троица.
Дойдя до места установки лагеря, я упал на землю с мыслью, что умру прямо здесь. Гриша попытался меня как-то подбодрить, и мы принялись ставить палатку. В этот момент напарник потянулся за спиннером, который до этого не выпускал из рук и осознал, что в кармане его поджидает злополучное ничто. Проанализировав день и перепотрошив все вещи, Гриша понял, что спиннер был оставлен где-то в долине и, тем самым, преподнесен в жертву богам Кавказа. Боль от потери любимого фиджета умножилась на боль в моих ногах, и палатка была установлена вдвое быстрее.
После этого я снял ботинки – на пятках не было живого места. Наверное, многим читателям это покажется сущей мелочью, но поверьте, когда поднимаешься вверх по склону, вся нагрузка уходит именно в это место и тем самым, мозоли причиняют куда больше боли, чем при обычной ходьбе.
Лоскуты кожи свисали с пятки и мешали нормально обработать рану. Чтобы избежать нагноения, я попросил у Саши ножницы и зеленку. Путем нехитрых, но болезненных манипуляций рана была обработана, а лишняя кожа удалена. Чтобы хоть как-то отвлечься, я взял фотоаппарат и отправился на прогулку. Еще одно правило, которое я для себя усвоил за поход: хочешь жить – двигайся.
И я двигался. Растворяясь в тумане, мелькали фигуры участников группы и огромные горные вершины. Все вокруг утопало в черно-серых тонах и переливалось безмолвным спокойствием. Именно в эти секунды пришло осознание того, что же есть умиротворение.
Я остался один на один с природой, которая не стреляла в меня яркими и пестрыми красками, а нежно окутывала в свои объятьях и словно просила немного перевести дух после тяжелого дня.
Агурские (Турьи) озера предстали передо мной в невероятном спокойствии. Все границы были стерты, и было совершенно не разобрать, где начинается вода и заканчивается берег, откуда берет начало небо и где оно сливается с линией горизонта.
Вернувшись в лагерь, я зашел в штабную палатку, где в это время группа уже готовилась к ужину. Сегодня у нас был трудный день, впрочем, как и любой предыдущий, ведь каждые 24 часа мы открываем в себе что-то новое. Находим в себе те грани, которые никогда не раскрываются в повседневной городской жизни. Заставляем себя пройти через собственные страхи и вездесущее «не могу». Начинаем понимать, что человек лишь маленькая деталь огромной Вселенной. Деталь, которая возомнила себя самой главной, но при этом с неимоверным усилием справляется с природой, оставшись наедине лицом к лицу...
Впереди нас ждет еще пять дней похода, которые заставили взглянуть на мир немного под другим углом. Но обо всем этом, мы поговорим чуть позже, когда туман рассеется, а солнце выглянет с восточной стороны. День четвертый, высота 2740 метров, отбой.
КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ
Подписывайтесь на меня в других соцсетях:
Телеграм: https://t.me/mishanik210
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCMQewhqbtqYmE9pD7KEJdLQ
ВКонтакте: https://vk.com/yegorov_michael
