Задокументировал процесс того, что я называю "средним ТО" (ТО = Техническое Обслуживание) велосипеда.
Делается время от времени, примерно один раз после 2-3-4 "малых ТО", которые состоят только в обслуживании цепи.
(поправка - есть ещё обслуживание амортизатора/ов, при его/их наличии - см ниже в статье).
Впрочем, состав работ всегда можно гибко варьировать по необходимости, по наличию или отсутствию замечаний или просто при наличии непоколебимой уверенности в надёжности своего велосипеда.
Что важно - в описываемых процедурах есть не только собственно обслуживание, но и много диагностики. Почему это важно: выполняя эти действия, вы самостоятельно контролируете (и достаточно регулярно) состояние основных узлов велосипеда. Скорее всего у вас не будет на начальном этапе знаний что делать, если диагностика покажет наличие проблемы. Тогда можно:
- на следующей же покатушке в компании (и лучше в самом ее начале, на точке сбора) показать велосипед более опытному велосипедисту и спросить его мнение по конкретному "диагностическому тесту".
- обратиться в ближайший велосервис и попросить их "посмотреть вот ТУТ" )))
- попытать счастья и спросить совета в каком нибудь вело чате / форуме. Ни к чему хорошему это не приведёт))), но попробовать можно. В этом случае сделайте хорошие фотографии и постарайтесь внятно описать проблему.
В любом случае, наиболее ранняя диагностика проблемы поможет вам и съэкономить деньги (запущенные случаи чинить дороже) и не оказаться со сломавшимся велосипедом вдали от дома.
В данном случае предпосылкой к "среднему ТО" было участие в гонке "Байк-Офф-Роад". Велосипед привёз меня на долгожданное первое место, но "хапнул грязи" и нагрузок при этом прилично. Поэтому было решено всё проверить и привести его в состояние полной готовности к следующей гонке.
В качестве "нулевого" этапа, велосипед был отмыт - в моем случае щёткой и из шланга, но это не так важно.
Далее уже дома водружаем его на стойку и начинаем ТО.
Сразу два комментария:
Во-первых, не стоит обращать внимание на то, что велосипед - двухподвес. Подавляющее число операций - одинаковое для всех велосипедов "с переключателями". Ежедневное обслуживание амортизаторов - это легко и просто, а их переборка и ремонт выходит далеко за рамки описываемого "среднего ТО".
Во-вторых, при отсутствии стойки всё можно сделать и без неё, просто это будет менее удобно и придётся переворачивать велосипед или как-то исхитряться работать, прислонив его к стене.
Дальше уделяем внимание роликам. Очищаем их зубья, прижимая тряпку с двух сторон и так же прокручивая педали назад, только очень аккуратно - тряпку будет пытаться затянуть. Если ролики очень грязные, там могут быть прямо наслоения и может потребоваться сначала аккуратно поковыряться отвёрткой, грязь будет отваливаться кусками. Можно это сделать и потом на снятом ролике, мне просто так быстрее.
Тут конечно предположение что цепь уже на разъемном линке. Специальные пассатижи для этого иметь не обязательно (хотя стоят они на алиэкспрессе совсем немного) - 9 скоростные цепи разъединяются голыми руками, а 10-12 скоростные можно разцепить шнурком, а защелкнуть на место можно "ногой" - однако эти операции будут темой для отдельной статьи.
Если делаем "малое ТО", то вместо снятия цепи просто смазываем её и обслуживаем аморт (и то и то - смотри в конце этой статьи) и на этом всё.
Цепь снимается по нескольким причинам - во первых чтобы сделать ряд последующих операций, которые делать с цепью неудобно/невозможно, а во-вторых чтобы поменять её, если катаем "в 2-3 цепи".
Итак, цепь снята. Делаем диагностику:
1. Вращаем шатуны, оцениваем состояние подшипников каретки (на картинке ниже таких стрелок нет). Должно вращаться мягко, легко, без "закусываний".
2. Проверяем люфт каретки - берёмся одной рукой за конец шатуна а другой за раму и двигаем шатун в сторону рамы и обратно. В идеале люфт должен отсутствовать
3. Проверяем люфт колеса - то же самое, дергаем за колесо туда - сюда перпендикулярно плоскости рамы.
4. Проверяем люфт педалей - берём педаль двумя пальцами, другой рукой хватем крепко шатун и шевелим педаль в плоскости перпендикулярной её оси.
В принципе, операции 2-4 не требуют снятия цепи и такую диагностику можно проводить что при малом ТО, что в любое время при малейших подозрениях, хоть в поле.
Снятое колесо даёт удобный доступ к роликам переключателя. Сначала просто их вращаем пальцем, не хрустят ли. Проверяем поперечный люфт - по краю зубов не должен превышать 1мм, иначе будет страдать переключение передач.
В запущенных случаях, если внутри видна грязь или ролик "хрустит" при вращении - то надо снять оба сальника и промыть подшипник растворителем (можно потереть внутренности старой зубной щёткой), потом высушить салфеткой и набить смазкой.
Если смазки достаточно, просто ставим сальник на место, надо его утопить голым пальцем, надавливая по кругу. Выдавленные из-под сальники излишки смазки вытереть. Не забываем установить "щёчки". Ставим ролик на место и затягивает винт без фанатизма - там очень маленький шестигранник, можно и "слизать" его. Снимаем второй ролик, повторяем. Лайфхак - если сначала снять нижний ролик и его состояние после вскрытия нас удовлетворит, даже смазки добавлять не надо - то верхний можно и не вскрывать, он "кушает" грязи заметно меньше.
Всё вышеописанное - для роликов с подшипниками. С роликами на втулке всё ещё проще - разбираем пальцами без инструментов, всё протираем, слегка смазываем втулку (поверхность трения между ней и втулкой), собираем. Минута на ролик.
При установке ролика на место, обращаем внимание на наличие стрелок на нём. Это направление вращения. На нижнем стрелка должна быть в сторону вращения колёс "вперёд", на верхнем - в обратную сторону.
Перед установкой колеса проверяем подшипники оси колеса - беремся пальцами за ось и нежно вращаем. Любой "хруст" будет хорошо ощущаться тактильно. Плавным вращением кассеты рукойпроверяем как крутятся подшипники барабана и работают собачки (любые заедания - неприемлемы), а шевелением кассеты за большую звезду в поперечной плоскости - проверяем люфт в подшипниках. Если он есть, и особенно если больше 1мм - плохо...
Протираем тормозной диск чистой (!! Не испачканной в смазке) тряпкой. В идеале - смоченной в растворителе. Если качество торможения вас полностью устраивает, то это можно и пропустить.
Ставим колесо на место. В случае если колесо на эксцентрике, то важно сделать следующее : перед затягиванием эксцентрика ставим велосипед вертикально (!) на пол, на колеса, чтобы колесо до конца вошло в пазы дропов. И в этом положении затягиваем эксцентрик
Ещё важно в любом случае (эксцентрики ли, или ось) затягивать колесо всегда примерно с одинаковым усилием, причём не запредельным. Это обеспечит сохранение зазоров тормозного диска после снятия и обратной установки колеса.
Далее, проверка ровности петуха - требует наличия спецприбора, но крайне полезная процедура в определённых случаях. Некоторые петухи - очень жёсткие и скорее сломаются чем согнутся. Некоторые наоборот - мягкие и гнутся довольно охотно - и это приводит к перекашиванию переключателя и нечёткости переключения. В моем случае петух мягкий (и настолько редкий что аналогов нет) - поэтому проверяю довольно часто, при наличии прибора это быстро. Никогда не кладём велосипед боком на землю на правую сторону - это одна из основных причин загибания петуха.
После установки колеса (и все ещё со снятой цепью) - проверяем что задний тормозной диск не трёт о колодки.
Для этого сначала несколько раз сильно нажимаем на ручку тормоза (убедитесь что заднего тормоза).
Потом слегка раскручиваем колесо и слушаем, без цепи все шаркания очень хорошо слышно. Можно так же визуально аккуратно (! не суем пальцы и уши в раскрученное колесо) заглянуть и проверить наличие и равномерность зазоров между диском и колодками, а так же оценить остаток колодок.
Регулировку тормоза и правку тормозного диска, если диагностика показывает такую необходимость - оставим в стороне, отдельная тема.
Ставим цепь. Перед этим "выключаем" shadow режим лапки, если он есть (см ниже) и сбрасываем задний переключатель на самую маленькую звезду манеткой (при этом без цепи поднятая пружиной лапка может зацепиться за кассету - потяните её аккуратно за конец вниз).
При пропускании цепи через ролики обращаем внимание что цепь стоит с правильной стороны от пластины в центре лапки. Вот так должно быть.
Цепь пропускаем через переключатель и накидываем сверху на переднюю звезду (если их несколько - то скидываем переключатель на малую звезду и не забываем продеть цепь в рамку), после этого сводим концы внизу и ставим линк.
После установки цепи проверяем что включена shadow муфта, если она есть.
Далее проверяем работу переключателя - вращаем педали вперёд (!) и щелкаем манеткой (не мОнеткой). Переключаться должно по всему диапазону кассеты практически мгновенно, без "заеданий" (заедание - это когда манетка щелкнула, переключатель сдвинулся, а цепь продолжает оставаться на предыдущей звезде, хотя и трётся о следующую, или же переключается через несколько секунд).
При необходимости подстраиваем переключатель (сорри, тоже отдельная тема).
Далее переходим к переднему колесу и повторяем для него следующие операции, описанные выше для заднего:
- диагностика люфта колеса
- проверка тормоза (не трёт, зазоры)
- проверка остатка колодок
- протирка тормозного диска
Если есть сомнения - снимаем колесо и вращаем ось пальцами, диагностируем хруст подшипников. Тогда зазоры тормозного диска проверяем уже после установки колеса на место.
Амортизатор(ы). Тут все очень просто. Программа минимум - тщательно оттереть "ноги". Берём чистую тряпку и аккуратно оттираем.
Стараемся максимально хорошо оттереть ногу около сальников.
Смысл - убрать всю засохшую грязь, которая в противном случае при первом же срабатывании амортизатора будет пытаться продавиться через сальник.
Сальник этой грязью начинает повреждаться, работает не так эффективно как новый, внутрь амортизатора попадают грязь и вода - и это начало конца.
Программа максимум - после того как ноги становятся кристально чистыми, берём полоску тряпки (одну и ту же, та что на фото у меня работает года три уже) и капаем на её середину одну-две (! Не больше) капли либо силиконовой жидкой прозрачной смазки либо специального "лосьона для ног" от Наливаича (купить в мастерской x-lab).
После этого обертываем полоску петлей вокруг "ноги" аморта и тянем попеременно за её концы, сдвигая от края до края штока. Надо пройтись по всей поверхности чтобы шток из блестящего стал матовым.
Это занимает 10 секунд на шток (одну ногу вилки), не больше.
Смысл вот в чем - смазка образует тонкую плёнку на поверхности вилки и грязь при следующей покатушке достаточно долгое время не будет присыхать к поверхности, сальник живёт много дольше.
Важно - вот эту операцию по очистке и обработке силиконкой надо повторять после каждой (!!) покатушки. Можете цепь не мазать если смазка ещё не "ушла", но ноги вилки/аморта обязательно обрабатывайте - и они будут служить вам в разы дольше, проверено (ну и ТО амортизаторов надо не забывать делать).
И наконец смазываем цепь. Это можно было сделать и раньше, но я же обещал что это будет самая последняя операция))). Я это делаю быстро и уверенно по следующей методике: подношу носик тюбика к цепи на кассете (поставить передачу примерно в центре кассеты), начинаю выдавливать смазку и одновременно вращаю цепь за шатуны назад. Идея в том, чтобы цепь "слизывала" микрокапли смазки с носика, причём не центром цепи, а сочленением между линками. Дальше при прохождении цепи через ролики цепь перегибается туда - сюда, и смазку затягивает внутрь.
Делаем так один полный оборот цепи (при сноровке этот занимает буквально 15-20 секунд), убираем тюбик, медленно (!! Если быстро то могут полететь брызги смазки) вращаем цепь назад ещё полминуты. Примерно один оборот шатунов в секунду, если нужны цифры.
Для парафиносодержащих смазок на этрм и заканчиваем. А для масляных надо удалить излишки смазки, повторив операции протирки цепи на роликах в самом начале статьи, но на этот раз не слишком усердствуя.
Ффух, написать заняло гораздо больше времени чем сделать. При сноровке всё описанное занимает минут 20.
Велосипед обслужен, полностью проверен, и готов к новым приключениям.
И напоследок - стоимость такого ТО в велосервисе может достигать по моим оценки от тысячи и до нескольких тысяч (!) рублей. Плюс перевозка вела в сервис и обратно. Если они не готовы делать ТО "при вас" - значит две поездки в сервис (а если готовы - то гулять вокруг сервиса ждать).
А как вы повезёте велосипед в сервис - есть багажник на машину (например на крышу), или грузите внутрь? Если внутрь, то все равно значит надо колесо или колеса снимать, и потом самостоятельно ставить их обратно? В общем есть над чем задуматься, не так ли?