Аромат дорогих духов - символ роскоши. Это правда, что сегодня почти каждый может хорошо пахнуть, но в прошлом именно облако ароматного аромата отличало бедных от богатых, цивилизованных от варваров, смертных от богов.
Аромат может вызывать восторг, пробуждать воспоминания, делать нас счастливыми, успокаивать, но он также может раздражать, вызывать отвращение или травму. Он обладает силой, о которой мы знаем относительно мало, потому что в течение многих лет мы считали обоняние не самой сильной стороной человека. Между тем, наука доказывает, что мы ошибаемся. В прошлом нашей обонятельной чувствительностью пользовались боги и правители, сегодня — парфюмерные магнаты и специалисты по аромамаркетингу. Потому что дорогие духи и ароматические свечи являются объектом желания парфюмохоликов, а ароматы, распыляемые в торговых центрах и магазинах, соблазняют и приучают нас к покупке так же эффективно, как рекламные изображения. К воздействию ароматов невосприимчивы только ансомики, люди, лишенные обоняния.
Обоняние богов
У кочевников было гораздо более чувствительное обоняние, чем у нас, потому что оно определяло их здоровье. До сих пор остается загадкой, кто первым оценил красоту запаха горящих смол, хотя, вероятно, это произошло сразу после того, как наши предки освоили огонь. Отвар появляется практически во всех религиях и может иметь культовый, магический или лечебный характер. В этих испарениях шаманы путешествовали между мирами и вызывали духов животных и предков. Искусство парфюмерии началось с дыма, поэтому неслучайно название “духи” происходит от латинского словосочетания per fumum — “сквозь дым”.
Несколько лет назад биолог Рафаэль Мехулам из Еврейского университета в Иерусалиме доказал, что ацетат ладана, содержащийся в дыме ладана, активирует ионные каналы в мозге, тем самым уменьшая тревогу и депрессию. Таким образом, не только дым каннабиса, но и дым ладана Картера вызывали у людей состояния измененного сознания, расслабляли их и давали им ощущение счастья. Курение больных, так часто практикуемое в народной медицине, тоже не совсем бессмысленно. Этот дым оказывает не только ароматерапевтическое действие, согревает и улучшает настроение, но и подавляет активацию одного из факторов транскрипции (эти факторы связываются с ДНК, что в конечном итоге определяет выработку закодированных в ней белков), оказывает противовоспалительное действие и ускоряет заживление ран. Итак, прежде чем мы начали наполнять себя благовониями на основе масел, а затем спиртов, мы благовонили своим телам, что давало нам ощущение контакта с богами и другими измерениями. Через аромат мы прикасались к божественному.
Запах аммония
Хотя ароматные и опьяняющие пары были известны во всем мире, многокомпонентные духи - на основе масел, растительных ароматов и смол, привезенных из далеких стран, — появились только в великих цивилизациях Китая, Индии и Средиземноморья. Особенно их ценили древние египтяне, которые считаются отцами парфюмерного искусства. Важность всех ароматов в стране фараонов подтверждается присутствием Нефертума, бога духов, сидящего на цветке лотоса в пантеоне египетских богов. Кроме того, в многочисленных текстах упоминается ввоз ладана и мирры, а иконография показывает, как производились ароматические масла, приносились в жертву богам или носились в виде благовонных конусов на головах во время банкетов. Первым парфюмером можно считать царицу Хатшепсут, царствовавшую в Египте в первой половине 15 века до нашей эры.
На Ниле женщины сидели на троне фараонов очень редко. Поэтому Хатшепсут нужно было узаконить свою власть. Это должна была быть легенда о божественном рождении, которую она представила на стенах своего храма-гробницы в Дейр-эль-Бахари. Согласно этой легенде, она была дочерью не Теотима I и его великой жены Ахмеда, а самого бога Амона, который воплотился как ее отец. Одна сцена изображает встречу бога с матерью Хатшепсут, которая “была разбужена запахом бога”, и именно через “все приятные запахи из земли Пунт” она поняла, что имеет дело с Амоном, а не со своим мужем. Это может означать, однако, что, согласно египтянам, помазание себя миррой превращало фараона человека в бога.
Это понятие возникло из-за того, что статуи богов ежедневно кормили, мыли, одевали, натирали маслом и помазывали. Хотя простых египтян не пускали в храм (не говоря уже о месте, где стояла статуя), но ароматные испарения должны были выходить из храмов, и толпы людей могли лучше чувствовать их запах во время ежегодных процессий. Кроме того, на Ниле большое значение придавалось сохранению тела после смерти. Следовательно, сушить его в лужах натрона (природной соды), удалять скоропортящиеся внутренности и заворачивать в тканевые бинты, пропитанные смолами и маслами, чтобы сохранить его и нейтрализовать запах смерти.
Первые парфюмеры
Древнейшее парфюмерное производство, датируемое около 4 тысяч лет назад, было обнаружено археологами на Кипре. На месте Пиргос-Маврораки они нашли сосуды со следами корицы, лаврового листа, мирта, аниса, сосновой смолы и бергамота и масла, фиксирующего ароматы. Возможно, это было местное производство, и тогда второй колыбелью парфюмерии следует считать остров Афродиты, но некоторые исследователи не исключают возможности, что фабрику основал египетский мастер-парфюмер, бежавший со своей родины, где фараон руководил всем производством духов.
Египтяне имели прекрасные условия для развития парфюмерного искусства в своей стране. Помимо того, что им приходилось импортировать ладан и мирру с юга и востока и смолы из кедров и сосен из района современного Ливана, остальная необходимая для производства специфика была местной. Там выращивали оливки, клещевину, морингу и египетскую коломбину для изготовления масел и мазей, а также основные виды душистых цветов, таких как лилии, лотосы, жасмин и розы (которые начали цениться в парфюмерной промышленности только с третьего века до нашей эры).
Поскольку дистилляция спирта не была известна, основой египетских духов были прекрасно впитывающие аромат жиры и масла. Существовало два способа получения и сохранения ароматов — гидратация (заключающаяся в размещении цветочных лепестков между слоями холодного жира) и мацерация (варка лепестков в жире). Ароматное масло было получено путем прессования лепестков в мешочных прессах. Пастообразные ароматы помещались в виде конусов на головах гуляк, и аромат высвобождался, когда жир таял и впитывался в волосы, тело и одежду. Потому что в дополнение к знаковому красивому аромату также был эротический эффект. Аромат духов искушал и действовал на чувства как мужчин, так и женщин. Свидетельством тому является египетская история “Два брата”, в которой принц влюбляется в неизвестную женщину, найдя в реке ароматную прядь ее волос (волосы также являются архетипическим символом женственности). Неудивительно, что основными клиентами парфюмеров были состоятельные женщины.
По западной моде
Наследниками древнеегипетской парфюмерной традиции, включая знаменитый кифи, были арабы, которые также поддерживали контакты с Индией, где производили собственные ароматы (например, аттар, душистый растительный экстракт), используемые в ритуалах, ароматерапии и в эстетических целях. Восточные ароматы вернулись в Европу, которая, по сути, была знакома только с лавандовой водой, когда крестоносцы вернулись домой. Ладан и мирра были зарезервированы для Церкви, поэтому возвращение тяжелых смол или мускуса не захватило европейских ценителей штурмом. И по сей день в Европе (и США) более легкие цветочные и травяные ароматы или освежающие цитрусовые гораздо более популярны, чем тяжелые и удушливые ароматы Востока.
В средние века и эпоху Возрождения, как и в античности, богатые женщины становились поклонницами и популяризаторами парфюмерии. На протяжении четырех веков самыми известными духами в Европе были Larendogra, или Вода королевы Венгрии — первые в истории духи на спиртовой основе, которые были созданы в Константинополе для Елизаветы (1305-1381), дочери Ладислава Короткого и жены венгерского короля Карла Роберта. Ароматный травяной и цитрусовый ликер на основе 90% спирта с нотами розмарина, тимьяна, лаванды, мяты, шалфея, майорана, апельсина и лимона также пили как лекарство и как зелье молодости (благодаря которому королева Елизавета якобы долго оставалась молодой), что показывает, насколько сильна связи между косметикой и медициной были.
В средние века важным центром парфюмерного производства была Италия, особенно Флоренция и Венеция, куда заходили корабли с экзотическими специями и смолами. Именно там в пятнадцатом веке парфюмеры-алхимики начали производить эфирные масла и ароматические экстракты, используя дистилляцию. И хотя сегодня Франция считается столицей мировой парфюмерии, именно итальянка Екатерина Медичи (1519-1589), жена французского короля Генриха II, внесла в нее свой вклад. Именно она в 1580 году привела в Грасс итальянского алхимика и аптекаря Франческо Томбарелли, который занялся производством духов для королей и аристократов и тем самым сделал этот маленький городок в Провансе Меккой для любителей парфюмерии.
Во власти ароматов
В принципе, до Французской революции распространение красивых ароматов было привилегией великих мира сего. Затем произошли изменения. Более доступным стал легкий одеколон (eau cologne), композиция которого была разработана в 1709 году живущим в Кельне Иоганном Марией Фариной. Описание его аромата напоминает современную парфюмерную рекламу:
“Это похоже на итальянское утро после дождя, полное апельсинов, грейпфрутов, лимонов, бергамота, цитрона, лайма и цветов и трав моей родины”.
Парфюмерия процветала в 19 и 20 веках, когда создание ароматов из ремесла и науки (химии) было возведено в статус искусства. Время господства началось с великих французских парфюмеров, таких как Пьер Герлен, и модельеров, таких как Кристиан Диор и Габриэль Шанель, заказывающих свои фирменные ароматы у первых. Последующие художники вывели на рынок новые революционные ноты, либо потянувшись к этим более тяжелым и восточным акцентам, либо опираясь на травяные и цитрусовые европейские традиции или новые открытия химии, такие как альдегиды. Однако духи на любой бюджет - вещь относительно новая и сочетается с дешевым и простым массовым производством ароматов из чисто химических ароматов. В последнее время особенно популярны подписи знаменитостей. В конце концов, обливание себя ароматом Рианны или Дэвида Бекхэма заставляет всех чувствовать себя знаменитостями, и им поклоняются и восхищаются, как современными богами. Можно сказать, что аромат все еще правит, и его таинственная сила, пожалуй, наиболее точно описана Патриком Сюскиндом в “Пахнидле”.:
“Люди не могут избежать запаха. Ибо это брат дыхания. Он проникает внутрь вместе с дыханием, и люди не могут защититься от него, если хотят жить. Запах идет прямо к сердцу и там определяет склонность или презрение, отвращение или желание, любовь или ненависть. Тот, кто имеет власть над запахами, имеет ее и над сердцами людей”.