Купив новую, но не совсем оборудованную квартиру в новостройке (так называемый «сырец»), а тем более в уже обжитом доме, все сталкиваются с такой проблемой, как «приведения» жилища в надлежащий вид, в соответствии со своими вкусами и потребностями, или попросту ремонтом.
Полезная информация:
Здесь мы рассказываем, где можно купить бытовую технику для кухни и дома по самым низким ценам…
Ремонт электропроводки
Ремонт, как пошутил кто-то из юмористов, это «не событие, это стиль жизни». Ремонт можно начать, но закончить — никогда. И начиная этот самый ремонт, в первую очередь выполняют работы по прокладыванию коммуникаций, которые должны быть скрыты, в частности прокладыванию или же замене электрической проводки. Конечно, в таком деле надо полагаться на специалистов -электриков, имеющих соответствующую лицензию на выполнение электротехнических работ. Но и самим быть «в курсе дела» не помешает, особенно когда Вам начнут предлагать перечень нужных материалов и услуг. Ведь от этого будет зависеть итоговая цена вашего ремонта, и она может Вас неприятно удивить. Для ориентации, опишем некоторые нехитрые нормы, зная которые Вы дадите понять нанятому специалисту, что немного разбираетесь в «теме» и ему не так просто будет Вас обдурить. Провода для электропроводки должны быть только с медными жилами, иметь как минимум 3 монолитные жилы (кроме монолитных могут быть и много проволочные, когда одна жила состоит из множества тоненьких проводков, тогда провода называются гибкими и для обычной стационарной прокладки не применяются, но многие монтажники предлагают такие провода потому как прокладка их стоит дороже, такие провода при соединении требую пайки) и обязательно иметь изоляцию и оболочку (или можете услышать такое выражение как» двойная изоляция») из ПВХ (поливинилхлорида), ни в коем случае из ПЭ (полиэтилена). Вам могут предложить провода с повышенными противопожарными свойствами, например с оболочкой из ПВХ, которая не поддерживает горение при прокладке в пучках, имеет низкую дымообразующую способность и малую токсичность продуктов сгорания при пожаре. Конечно это повысит надёжность проводки и Вашу безопасность, но если прокладывать провода Вы намерены скрыто в штрабах стен и перегородок из негорючего материала, таких как кирпич, бетон, да ещё под слоем штукатурки, то можно обойтись и обычными проводами. Но если у Вас в квартире перегородки или потолок из гипсокартона, то провода с повышенными противопожарными свойствами просто необходимы, если их прокладывают в этих конструкциях или за ними без всякой дополнительной защиты, или же в пластиковых гофра-рукавах. Можно прокладывать в таких конструкциях и обычные провода, но при этом должна быть дополнительная защита в виде металлических труб или на худой конец метало-рукавов. Вам могут предложить вместо провода похожий по свойствам кабель- можно проложить и кабель, но он дороже. Как отличить кабель это или провод? На каждом кабеле или проводе нанесена его маркировка, состоящая из названия с последующими цифрами. Как правило название кабельной продукции с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой начинаются двумя буквами «В», а вот последующая буква может как раз и указать- кабель это или провод, у провода будет буква «П» у кабеля Г. Таким образом самая распространённая марка провода(отечественного производства) для проводки в квартире -ВВП, а аналогичного кабеля ВВГ. Если дальше в названии пишут буквы, но более мелким шрифтом, такие как «нг»,» нгд», » LS»-это уже означает, что такая кабельная продукция имеет повышенные противопожарные свойства. Цифры после названия указывают граничное напряжение, на которое рассчитана изоляция кабеля или провода при нормальной эксплуатации. Как правило, у кабеля это напряжение выше. Для низковольтных сетей, к которым и относятся сети у нас в квартирах, составляет для кабелей-660В или 1кВ, для проводов вполне достаточно будет напряжения 380В или 0,4кВ. Дальше в названии пишется количество жил х на сечение: например 3х2,5мм2, 2х2,5мм2 4х2,5мм2 или 3х1,5мм2 или2х1,5мм2 и т.д. Важно: одножильные провода и кабели даже с двойной изоляцией для проводки внутри квартир запрещаются, кроме провода выравнивания потенциалов. Теперь про сечения проводов. Розеточная сеть должна быть выполнена отдельно от сети освещения проводами сечением 2,5мм2. При таком сечении проводов не надо делать отдельные линии от щита на розетки в каждую комнату. Такое сечение провода допускает ток 25А, что соответствует нагрузке в 5 киловатт. Если Вы всё-таки захотите проложить отдельные линии для розеток каждой комнаты , то сечение провода можно будет уменьшить до 1,5мм2.Рекомендуется также прокладывать отдельную линию от щита для электропитания компьютера, хотя это требование носит обязательный характер в основном для объектов общественного назначения, а не жилищного. Уменьшать сечение провода для кухни не советую, т.к именно на кухне реальная единовременная нагрузка может составить 5 кВт. Выбирая розетки смотрите, чтоб номинал тока, который они выдерживают, был 16А, особенно для кухни. Если в комнатах не будет мощных (более 2-х кВт) электропотребителей, то можно поставить розетки с номиналом 10А, но при условии, что в последствии в них не будет вставлен тройник и присоединены ещё три электроприбора. Номиналом в 16А также выбираются одноместные двойные розетки, которые можно приравнять к тройникам.(двойникам) Выбирая розетки- одинарные или одноместные двойные, надо помнить, что за установку одноместной двойной розетки ставят цену как за одну точку, а за установку двух одинарных как за две точки, даже если они находятся рядом. Но всё равно решающий выбор будет зависеть от того, что именно будет подключено к этим розеткам. Если телевизор и музыкальный центр находятся рядом, то вполне можно установить одноместную двойную розетку, т.к. мала вероятность, что эти два электроприбора будут работать одновременно, но даже если и будут, то их суммарная мощность не составит 3,2 кВт, которую может выдержать такая розетка с номиналом тока 16А.
Электропроводка на кухне
Для включения например электро-запала плиты и вентилятора вытяжки над плитой, можно установить двойную одноместную розетку, а вот если планируется одновременно включать электрочайник и СВЧ печь, то тут уж надо для каждого ставить свою розетку, Другими словами, всё зависит от мощности одновременно включаемых электроприборов. их взаимного расположения и ответственности, то есть насколько важную(ответственную) для Вас функцию выполняет определённый электроприбор . Каждому ответственному прибору — отдельную розетку для подключения.
Для розеток кухни и ванной делаются отдельные линии от щитка. Если в кухне есть электроплита, то для неё тоже проводка должна быть отдельная от щитка. Для освещения делается отдельная линия от щитка для всей квартиры. Провода могут быть такими же как и для розеточной сети, только сечением поменьше 1,5мм2. Розеточная сеть защищается на щитке УЗО- устройством защитного отключения, в качестве которого применяются дифференциальные автоматы с дифференциальным током или по-другому током утечки 0,03А. Не стоит пренебрегать установкой этого устройства, хоть оно и не дешевое. Что это означает? Немного выше было написано, что жил кабеля или провода должно быть 3, хотя в старых домах, построенных до 90-го года, везде проводка выполнена проводами с 2 жилами. Откуда же взялась 3 жила и для чего она нужна. Если внимательно посмотреть на жилы провода, то у каждой из них изоляция(тот слой, который непосредственно окружает токопроводящую жилу) имеет разный цвет. Скорее всего, это будет сплошной голубой, коричневый и полосатый из полос зелёного и желтого цвета. Жилы с изоляцией голубого и коричневого цвета -это рабочий ноль и фаза и большой беды не будет если например коричневую жилу подключить на ноль, а голубую на фазу, главное чтоб соблюдать данную полярность по длине всей проводки, а вот полосатая изоляция предназначена для заземляющей жилы или иначе защитного нуля. В рабочем режиме, когда электроприбор включён, ток проходит по фазному и рабочему нулевому проводам, а вот заземляющий защитный всегда без потенциальный. Он предназначен для заземления переносных электроприборов, имеющих электропроводящие корпуса. В процессе эксплуатации, если провода по которым проходит ток, сильно перегреваются из-за перегрузки, что приводит к ослаблению или даже расплавлению изоляции, или они получают механическое повреждение(перетёрлись) в месте входа в прибор, или просто была некачественная изоляция, ток может попасть или «вытечь» на металлический корпус прибора. Тогда прикоснувшись к такому корпусу, Вы подвергнетесь опасности поражения электрическим током. Заземляющий проводник и предназначен для того, чтоб часть «вытекшего» тока пошло по нему, тем самым уменьшая так называемое напряжение прикосновения от которого и зависит cила удара электрического тока. В то же время УЗО или дифференциальный автомат, который защищает розеточную сеть, среагирует на разницу(дифференциал) между количеством тока, который «прошёл» по фазному проводнику и «вернулся» по нулевому рабочему. И если дисбаланс (утечка, дифференциал) тока достиг 30мА или 0,03А, УЗО мгновенно разъединит свои контакты, тем самым отключит повреждённую сеть. Вы не успеете даже испугаться. Если же у Вас на щитке будет стоять только обыкновенный автоматы иек , то он мгновенно отключит сеть только тогда ,когда ток в цепи достигнет величины тока короткого замыкания, который обычно находится в пределах в5-10 раз превышающих ставку тока автомата Например для автомата с током ставки 16А, ток короткого замыкания. при котором автомат отключит сеть, составит 80-160А в зависимости от характеристики токовой кривой, которая обозначается в маркировке автомата буквами латинского алфавита. Так как из-за наличия заземляющего провода , напряжение прикосновения снижено, то соответственно и ток короткого замыкания может не достичь необходимой величины тока короткого замыкания (К.З), при котором сработают автоматы иек. В итоге Вас «бьет» электрическим током, а спасать Вашу жизнь ничто не собирается. А если учесть, что необратимые последствия, приводящие к гибели человека, вызывает сила удара тока всего в 50МА при напряжении 220В, то можете представить какой опасности Вы себя подвергните, сэкономив на установке УЗО.
УЗО может быть установлено в качестве вводного автоматического выключателя в квартирном щитке, но тогда при утечке в любой линии сети в квартире, будет полностью отключаться электропитание всей квартиры, в том числе и освещение, что несколько неудобно. Поэтому лучше в качестве вводного аппарата на квартирном щитке поставить автоматический выключатель, выключатель нагрузки или же пакетный выключатель, при условии, что счётчик электроэнергии расположен в этажном щитке. Если же на щитке на каждой отходящей линии будет стоять свой защитный аппарат, в качестве которого применяются автоматические выключатели и УЗО, то общего отключающего вводного аппарата можно и не ставить. Но иногда при каких- ни будь ремонтных работах, например безопасной замены того же УЗО силами» домашнего мастера» или же при загорании какого-нибудь электрического прибора, необходимо отключить полностью электропитание всей квартиры, тогда придётся отключать вводной автомат установленный в этажном щитке перед счётчиком, доступ к которому имеет только представители электро-снабжающей организации. Поэтому лучше не рисковать и поставить на квартирном щитке общий отключающий аппарат. После вводного аппарата, на каждой отходящей линии устанавливается свой защитный отключающий аппарат, в качестве которого применяются автоматические выключатели или дифференциальные автоматические выключатели (УЗО). Обычно автоматические выключатели применяются в квартире только для защиты линии освещения, для розеточных линий (повторюсь)применяют УЗО. Сколько их будет, зависит от Вашего желания. Можно поставить одно УЗО на несколько розеточных линий, но при этом каждая линия должна обязательно иметь ещё свой защитный отключающий аппарат, можно ставить его на каждую розеточную линию, тогда никакого другого дополнительного защитного аппарата на этой линии не требуется. Можно вообще купить розетки со встроенным УЗО, тогда общего или отдельного линейного УЗО на щитке не требуется, а только защитный автоматический выключатель. Что касается цены, то УЗО стоят дороже обычных автоматов почти в 2 раза. Но это приблизительно и индивидуально для каждого региона.
Короче, схемы электроснабжения квартир весьма разнообразны и каковы они, будет зависеть от Ваших карманов и принятых именно в вашем городе требований электро-снабжающей организации. В основном это касается места установки счётчика. Хотя нормами допускается установка счетчика, как в этажном щитке, так и в квартирном, но многие РЭС требуют установку счётчика только в этажных щитках. Кроме того в этажных щитках могут быть установлены и групповые автоматы для квартир. Если Вы хотите посмотреть схему электроснабжения Вашего дома или в квартиры, то можете попытаться найти строительную организацию, которая построила Ваш дом. Каждая строительная организация должна иметь полный комплект проектных чертежей, в том числе и чертежей электротехнической части проекта, или же обратиться непосредственно в проектную организацию, которая его проектировала. Если Вы купили квартиру-сырец, то основные коммуникации , в том числе и вводной кабель в квартиру уже должен быть проложен от этажного щитка до того места, где по проекту должен стоять квартирный щиток. Особенно, если дом строился монолитно-каркасным способом. При правильном проектировании и строительстве во всех бетонных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия для установочных коробок (куда вставляются розетки и выключатели) и протяжных( в народе - распаечных), где соединяются провода для ответвлений к розеткам, выключателям и приборам, а также закладные коробки для потолочных светильников. Для протяжки проводов между коробками должны быть предусмотрены пластмассовые гофрированные трубы, замоноличенные в бетон. Если этого нет, то Вам крупно не повезло.
Конечно если у Вас в квартире кирпичные стены и перегородки, то это не беда, но вот с бетонными будут проблемы. Многие владельцы квартир хотят запрятать электрическую проводку в бетон, путём штробления специальных каналов. Но это более безопасно, если штробить нужно перегородки. А вот от штробления несущих стен без соответствующей консультации со специалистом, лучше отказаться. Обычно в строительстве под стенами понимаются только те, что несут нагрузку -они так и называются несущие стены. Как правило, это внешние стены, стены граничащие с внешними коридорами или лестничными клетками, могут быть между квартирами или же внутри квартиры. От перегородок они отличаются толщиной. Все другие огораживающие конструкции внутри квартир называются перегородками. Но штробить бетонные стены и перекрытия — это небезопасно, так как множественные повреждения арматуры несущих конструкций, приводит к их ослаблению , а ведь они должны нести нагрузку всех последующих этажей и специально рассчитываются при проектировании. Если каждый начнёт штробить в своей отдельно взятой квартире, где захочет, то в итоге Вы будете жить в карточном домике, который рано или поздно может обвалиться. Поэтому, если Вы всё-таки захотите провести такие работы, или вообще сделать перепланировку квартиры (даже не в бетонном доме)посоветуйтесь с опытным специалистом на уровне главного или ведущего инженера-конструктора проектной организации, где проектировался Ваш дом( для перепланировки вообще потребуется новый проект).
Возможный вариант прокладки электросетей в доме с бетонными стенами и перегородками- сделать проводку открытую, то есть без штробления стен. Горизонтальную часть можно пустить в специальных кабельных пластиковых плинтусах. Как правило, в них прокладывается не только сильноточные цепи — розеточная, освещение, но и слаботочные — телефон, телевидение, интернет. На них же устанавливаются и коробки. А вертикальную часть можно сделать в таких же наличниках или в аккуратных пластиковых кабельных каналах-коробах, которых сейчас великое множество, можно подобрать даже по цвету или покрасить под цвет побелки. Если и перекрытие бетонные, то, как вариант подшивной гипсокартонный потолок и проводка проложенная за ним.
Заходите к нам на сайт: Интересные идеи там вы найдёте ещё больше интересных и полезных идей!
Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал! Для нас это важно!
Полезные идеи, лайфхаки - строительство ремонт и обустройство дачи, сада, коттеджа, дома.