Мы вошли в глухую деревню народа гаро на севере Бангладеш неизвестными и необъятными, но нас встретили как давно потерянную семью. Выйдя из своих бамбуковых и глинобитных домов с жестяными крышами, вокруг нас собрались люди.
Появились пластиковые стулья, маленький столик, кувшин с водой и стаканы. Мой гид, Зия Ислам из Tours & Trips Бангладеш, отвечала на бенгали на множество вопросов о том, кто я такая и почему я здесь. Потом принесли чай и печенье, и мы разговаривали и смеялись. Это было похоже на возвращение домой.
«У нас нет Тадж-Махала или большой туристической инфраструктуры, наша достопримечательность — это наши люди», — объяснила Зия.
БАНГЛАДЕШ ДЛЯ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
С тоской отметив, что Бангладеш не является туристическим направлением, он добавил: «Сюда приезжают только путешественники, ищущие новых впечатлений, и они открывают для себя народ Бангладеш».
Мне стало ясно, что Зия имел в виду о народе Бангладеш, когда покинул гипер-безумие Дакки.
Старый город столицы обязателен к посещению – непревзойденный, захватывающий дух всплеск пульсирующей человеческой деятельности в одном из самых густонаселенных и загрязненных пространств на земле – но все меняется, когда вы покидаете бешеный, разреженный мир Дакки.
Вождение, плавание и поездка на поезде по Бангладеш в течение нескольких недель, любопытные, дружелюбные, а иногда и смотрящие, как на гостя из другой галактики, жители этой бедной и перенаселенной страны встретили меня с безоговорочным приемом.
Плывя из Дакки на судне на подводных крыльях в южный порт Барисал, пульсирующие ворота в речной водный мир южного Бангладеш, Зия спросил, не хочу ли я присоединиться к капитану на мостике.
Когда я сказал «да», он сообщил мне: «Это не разрешено, но они никогда не откажут тебе, потому что ты гость в нашей стране».
Я постучал в дверь мостика, меня тут же пригласили, и для меня поставили стул рядом с не говорящим по-английски капитаном.
САМЫЕ ШИРОКИЕ РЕКИ, КОТОРЫЕ Я КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛ
В тишине мы плыли по самым широким рекам, которые я когда-либо видел — берега временами даже не были видны — соревнуясь с бесконечным парадом ржавых барж и грузовых судов, нагруженных мешками с рисом, прорезая массивные заросли водяных гиацинтов, покрывающих поверхность.
Миа Бари XV века в Карапуре — выдающаяся среди красочных красных мечетей Бангладеш с богато украшенными серебристо-серыми рельефами — это забытое наследие времен султана, затерянное в томной и идиллической сельской местности с рисовыми полями, деревьями манго и папайи, пастбищами. коз и больших прудов, всего в часе езды, но далеко от шумной городской жизни Барисаля.
Проходя в деревню после посещения мечети, простое приветствие, стандартное мусульманское «ассаламвалайкум», сразу же приглашало нас в быт и гостеприимство сельчан.
Вопросы посыпались один за другим: «Как тебя зовут? Откуда ты? Замужем ли ты? Сколько у вас детей? Ты кем работаешь?"
Им было любопытно, почему я оказался в их деревне, но, похоже, они не были уверены в концепции «я просто турист».
«Они предлагают искреннее гостеприимство», — сказал Зия. «Они ничего не хотят от вас. Вы приехали в их деревню, и они хотят, чтобы вы чувствовали себя желанными гостями. Поэтому они предлагают стул, воду, потом чай и что-нибудь поесть. Им будет больно, если ты не примешь это».
Деревенский староста — с крашеными хной оранжевыми волосами, столь популярными у мужчин здесь — даже предложил мне свою психоактивную жевательную резинку: нарезал орех бетеля на большой зеленый лист, добавил щепотку табака, намазал палец лайма (гидратированный оксид кальция) , свернула его в маленький квадрат и подарила мне.
Когда я почтительно отказался, он радостно сунул его в рот.
Затем они показали мне свою скромную гостиную и спальню, указав, где протекает крыша, и в итоге мы уселись кружком на летней кухне у пруда, попивая чай с молоком и печенье.
«Для них очень много значит, если вы останетесь и разделите с ними чай», — отметила Зия.
Национальный парк Ловачарра — это восхитительный кусочек тропического полувечнозеленого леса, возвышающегося в предгорьях над чайными плантациями Шримангала, наполненный удивительным множеством существ.
Мы видели все: от огромных пауков-круглых до макак с косичками и лающих оленей, до змееядных хохлатых орлов-тапинов и синекрылых индийских сизоворонок.
Но самым заманчивым природным сокровищем здесь является гиббон-хулок, находящийся под угрозой исчезновения. Когда я сказал проводнику парка Юсуфу, что увидеть гиббонов будет впечатляюще, это стало его миссией.
Его уши навострились, пока мы шли пешком, прислушиваясь к хорошо знакомому ему зову семейств гиббонов-хулов, общающихся друг с другом.
Внезапно он замер, напрягая слух, потом мы мчались сломя голову по лесу, выслеживая их, вверх по холмам, через ручьи, сквозь густую листву, периодически останавливаясь, чтобы прислушаться и прикинуть направление.
Примерно через 30 минут Юсуф потерял сознание, сказал, что не может продолжать, и, кроме того, мы их теряли, звонки становились все слабее и отдаленнее.
Но, в конце концов, это было приятно иронично. Выезжая из парка на съезд, Юсуф резко ударил по тормозам, и мы снова бежали по лесу.
Затем они оказались над нами, две семьи — золотисто-коричневые самки, более темные самцы и детеныши — двигались по кроне с акробатической грацией, ловко перепрыгивая с ветки на ветку, незабываемый момент путешествия.
Юсуф сиял от гордости за то, что нашел для меня гиббонов. Глубоко в лесу они уклонились от нас, только чтобы показать себя на дороге на краю парка.
В день плавания по лабиринту рек, ручьев и каналов, пересекающих регион Банарипара на юге Бангладеш, посещение плавучих рынков овощей и риса и крупнейшего в стране рынка древесины в удивительном Несарабаде, где море бревен твердой древесины разбросано по грязной берегу реки Сандхья ‒ мы остановились в индуистской деревне Куриана.
Достаточно было простого приветствия «но-мохш-кар»:
Продавщица чайного магазина смешала нам одну из своих популярных отваров с травами и специями, бесконечно болтая с нами.
Школьный учитель радостно пригласил нас познакомиться с его классом. Несколько индусских женщин вынесли стулья, побежали за мобильными телефонами, и мы все позировали для фотографий, а затем они показали свои скромные дома и семена цветов, которые они сажали для индуистского фестиваля.
Женщина умоляла нас прийти к ней домой и попробовать ее кокосы.
ЭТО БЫЛИ ВСЕ УЛЫБКИ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
За трехдневное плавание на MV Zerin — только со мной и 25 бенгальцами на борту — мы проникли вглубь Сундарбана.
Мы сплошь улыбались и заводили новых друзей, пока мы плыли по сложному переплетению водных путей, пронизывающих крупнейший в мире мангровый лес, который встречается с самым обширным приливным бассейном планеты в Бенгальском заливе.
Исследуя на небольшой лодке и в походах по засушливым участкам среди илистых мангровых болот, мы видели много пятнистых оленей, но в остальном все это были мимолетные мелькания: двухметровый водяной варан вдруг соскальзывал со скользкого берега в воду; спина дельфина появляется и тут же исчезает; улетающий хохлатый змееяд; черепаха-черепаха, высовывающая лицо из воды, чтобы быстро оглядеться, прежде чем погрузиться; впечатляющий большой ракетохвостый дронго пролетел мимо и исчез в одно мгновение.
Надежда на великое наблюдение за животными – увидеть бенгальского тигра – не сбылась.
На борту корабля Саймон взял меня под свое крыло, став моим переводчиком, гидом и лучшим другом, задумчивый Сиум постоянно предлагал философские идеи для обсуждения, в то время как многие другие рано или поздно приходили бочком, чтобы проверить свой ограниченный английский и завести друзей.
Но, в конце концов, это был День Фото! Перед стыковкой в последний день буквально все — поодиночке, парами и семьями — просили сфотографироваться со мной, американцем на борту, на память о путешествии.
Бангладешцы любят фотографировать людей. Это почти национальное развлечение. Мое фото было сделано много раз по всей стране. И не только не возражают против того, чтобы их фотографировали, но часто охотно это приветствуют.
Зия была нетерпелива со мной, потому что я неоднократно спрашивал, должен ли я сначала спросить разрешения. «Никогда не спрашивай, — увещевал он меня, — просто сфотографируй их».
В конце концов, я получил его сообщение и щелкнул затвором по своему желанию, создав визуальную память о ярких впечатлениях, которые я получил в кипящем Бангладеш, особенно благодаря сердечному приему, который я получил от жителей страны.
