Байдарская долина
Просторная и благодатная Байдарская долина орошается множеством временных и постоянных речек и ручьёв. В геологическом отношении – это котловина, окружённая со всех сторон невысокими живописными горами. Водотоки, берущие начало в этих горах, сливаются в центральной части долины, которую в настоящее время занимает чаша Чернореченского водохранилища, рождая полноводную реку Чёрная. Из Байдарской котловины Чёрная прорывается сквозь крупнейший в Крыму Чернореченский каньон. Многочисленные притоки этой реки в своих верховьях также прорезают каньоны и скалистые ущелья, только более скромных размеров. Каждая из таких теснин – отдельная достопримечательность, полная природных красот, для ознакомления с которыми, как правило, достаточно одного дня. В некоторых случаях однодневный поход можно максимально разнообразить, поднявшись по одному ущелью и спустившись по другому, соседнему. Наиболее привлекательным в этом отношении выглядит маршрут вдоль речки Боса с последующим спуском по ручью Календа.
Ущелье Капур-Кая
Устье ущелья Капур-Кая, по дну которого протекает Боса, находится практически у самой юго-западной окраины села Родниковского. Восточный борт его лесистой теснины образован склоном горы Карадаг (тюрк. «чёрная гора», 727 м; не путать с известным древним вулканом в окрестностях Коктебеля), сплошь покрытой тёмными зарослями реликтового можжевельника высокого; с запада над ним нависают скалы горы Хазанджик (668 м). Из Родниковского начинается древняя колесная дорога, ведущая пологим траверсом вдоль правого борта ущелья к перевалу Шайтан-Мердвен (тюрк. – «чёртова лестница»). Некогда, в средние века, до окончания строительства в 1848 г. шоссе Севастополь – Ялта через перевал Байдарские Ворота, Капуркайская дорога была одним из важнейших путей, соединявших западные предгорья Крыма с Южным берегом. В наши дни по ней проходит удобная и популярная пешеходная тропа, которой стоит воспользоваться в тех случаях, когда целью маршрута выбран перевал Шайтан-Мердвен, или поход ограничивается только ущельем Босы, с последующим возвращением в Родниковское. Нас же интересует более разнообразный вариант, со спуском по соседнему ущелью речки Календа, по так называемой Календской тропе. А потому, начальной и конечной точкой нашего непродолжительного путешествия будет крохотное село Подгорное, точнее, его восточная окраина.
Подгорное расположено в 4 км восточнее «столицы» Байдарской долины – села Орлиное. От основного шоссе на Родниковское к нему ответвляется полукилометровая тупиковая дорога. Перед самым въездом в село влево уходит «грунтовка», которая через 600 м упирается в охраняемую зону платного отдыха, занимающую территорию вокруг живописного искусственного озера. Многие севастопольцы любят выбираться сюда на пикники, поэтому в выходные и праздничные дни здесь, как правило, весьма многолюдно и шумно. Зато, не доезжая 200 м до зоны отдыха, на большой поляне, перед тем, как дорога «нырнёт» в лес, можно безбоязненно оставить своё авто. Дальше придётся отправиться пешком. Протяжённость нашего маршрута составляет приблизительно 7 км, время его прохождения – не менее 4 часов, перепад высот – около 360 м.
Углубившись в лес по дороге, через несколько десятков метров спустимся к каменистому руслу речки Календа. Здесь, в низовье, оно практически всегда сухое, вода в нём появляется только во время паводков. В некотором отдалении за деревьями просматривается металлическая решётка забора, ограждающего частную территорию вокруг озера. Оставляя её с левой стороны, идём пару сотен метров через лес по малозаметной тропе, до выхода на бывшую просеку, превращенную в широкую грунтовую дорогу. На протяжении полукилометра она траверсирует северное подножье горы Хазанджик, путь по ней представляет собой череду коротких подъёмов и спусков, повторяющих складки местности. По обеим сторонам дороги в большом количестве встречаются загадочные группы крупных замшелых камней, в одном месте отчётливо различается прямолинейный развал, тянущийся вверх по склону. Не остатки ли это какого-то древнего поселения?
Вскоре дорога выведет на широкую ровную поляну с многочисленными кострищами. Здесь от неё разбегается большое количество ответвлений, одни из которых тупиковые, другие уходят в северном направлении, в сторону Родниковского. Нам необходимо пройти вдоль правого края поляны, после чего, снова войдя в лес, спуститься к руслу Босы. Вода здесь бывает гораздо чаще и её намного больше, чем в Календе. Но, планируя посещение любых крымских водопадов, следует помнить, что возможность застать их во всей красе наиболее вероятна в марте – апреле. Кроме того, на всех реках периферии Байдарской долины максимальный расход воды наблюдается в среднем течении, а не в низовьях. На выходе из ущелий, у подножья горных массивов, значительная часть их стока поглощается глубокими поперечными разломами, окаймляющими периметр котловины. По этой причине, не всегда стоит отчаиваться, обнаружив в русле Босы лишь невзрачный ручеёк, выше по течению воды будет больше. Истоки реки находятся в 3,5 км южнее, у северного подножья горы Мердвен-Кая; общая же её протяжённость составляет 4,8 км.
Происхождение названия Босы в научной среде не имеет однозначного трактования. Чаще всего его считают производным от тюркских «бос», что обозначает «пустой», либо «босагъа» – «порог». На послевоенных советских картах гидроним исказили посредством добавления буквы «я», получив совершенно бестолковое для речки название – Босая. Гораздо больше споров вызывают старые названия сёл Родниковское и Подгорное – Скеля и Колендо, употреблявшиеся до 1948 г. (здесь же и ручей Календа). Кто-то возводит их к древнейшим индо-арийским корням, кто-то считает искажёнными наименованиями таврских поселений. Многие исследователи усматривают подозрительное сходство с соответствующими латинскими словами «scala», то есть «лестница» и «calendae» – названием первого дня месяца в древнеримском календаре. Капур-Кая обычно переводят с крымско-татарского как «ворота в скале» или «скальные ворота», что вызывает меньше всего вопросов.
Некоторое время двигаться вдоль реки можно по тропам как правого, так и левого берега. Но вскоре долина резко сужается, берега становятся скалистыми, русло загромождают огромные валуны, в нём появляются бурлящие пороги и красивые глубокие заводи с прозрачной голубоватой водой. Камни на дне покрыты и сцементированы коркой известкового туфа, что свидетельствует о том, что основной объём стока река получает из карстовых полостей. В отдельных местах самые сложные участки пути приходится преодолевать с применением простейших навыков скалолазания. Ошибка может обернуться нежелательным купанием в ледяной купели одной из заводей.
Всё же, трудности пути не настолько существенны, чтобы затмить впечатление от пейзажных красот. Чем дальше по ущелью, тем сумрачнее его теснина, выше и эффектнее пороги, больше и глубже заводи, окрестности наполнены шумом воды.
Менее чем через километр пути вверх по реке, за очередной излучиной нас ожидает первая и самая значительная достопримечательность на всём маршруте – так называемый Родниковский водопад. Находясь ещё за поворотом и не видя сам водопад, о приближении к нему можно догадаться по усилившемуся гулу.
До недавнего времени водопад не имел собственного названия, Родниковским его стали называть по ближайшему населённому пункту. Открывающаяся взору картинка весьма фотогенична. Срывающаяся с нависающей кромки узкого скального жёлоба речная вода, богатая растворённым известняком, сформировала массивный туфовый «столб», попадая на который, поток словно разбрызгивается широким веером. Общая высота водопадного уступа составляет 7 м, а у его подножья в каменном обрамлении разлилась глубокая вытянутая чаша довольно большого естественного бассейна.
Живописную композицию дополняют возвышающиеся за водопадом красноватые ступенчатые скалы с вечнозелёными можжевеловыми деревьями. Выше водопада на протяжении нескольких десятков метров русло реки представляет собой труднодоступную теснину, в которой имеется ещё ряд интересных каскадов меньшей высоты. Подобраться к ним непросто из-за высоких обрывистых берегов.
Дальше непосредственно вдоль русла передвигаться довольно проблематично. От подножья водопада по правому склону ущелья поднимается несколько тропинок, любая из которых выводит на Капуркайскую тропу. Ею следует воспользоваться, чтобы продолжить дальнейший путь. Даже на этом, не самом характерном участке тропы, нетрудно заметить, что в средневековье это была полноценная дорога, по которой могли перемещаться неширокие повозки.
Некоторые краеведы считают, что она проложена ещё римлянами. В любом случае, в своё время такая дорога не могла быть построена без серьёзных инженерных навыков и огромных трудозатрат. В первую очередь восхищает, насколько грамотно древние строители вписали её в рельеф местности, что позволило избежать крутых подъёмов и спусков. На значительном протяжении полотно дороги врезано в склон, вырублено в скальной породе. Во многих местах по сей день хорошо сохранились сложенные насухо каменные крепиды. Поначалу тропа проходит довольно высоко над рекой, но постепенно русло становится всё ближе. Примерно через 400 м появится возможность без особых проблем снова спуститься к воде. Здесь Боса течёт по порожистому скальному ложу, в котором кое-где встречаются эворзионные котлы и ещё пара-тройка каскадов высотой до 3 – 4 м, после которых русло заметно выполаживается. На левом берегу в ущелье вливается глубокая лесистая балка. Поскольку самое интересное на Босе мы уже увидели, то пришло время покинуть её миниатюрный каньон.
Если Вы располагаете лишними двумя-тремя часами времени и чувствуете в себе достаточно сил, то можно прогуляться в верховье Капуркайского ущелья. Зимой и весной его склоны сплошь сочатся множеством источников. Ай-Петринский карстовый район, к которому относится бассейн Босы, считается одним из крупнейших в Крыму и наиболее богатым на подземные полости. Здесь, в непосредственной близости от тропы, изливаются родники Ешиль-Чокрак (тюрк. – зелёный источник). Своё название они получили благодаря изумрудно-зелёным покровам мха, сопровождающим места выходов воды. Рядом расположен малозаметный вход в обводнённую карстовую пещеру Насонова (она же Анлюша). Её можно посетить при очень большом желании и наличии надёжного фонаря, если не пугает перспектива промокнуть и вдоволь измазаться глиной. Полость значительна по протяжённости (347 м) и представляет собой субгоризонтальную извилистую галерею диаметром 1 – 2 м. Натёчные образования представлены гурами. Для специалистов представляет интерес спелеофауна пещеры. В ней обнаружены влаголюбивые виды троглобионтов, в том числе брюхоногие моллюски, рачки и многоножки. Приблизительно в 1,5 км от водопада ущелье расступается, а справа Боса принимает свой самый крупный приток, почти равный ей по водоносности.
Далее ничего примечательного нет, поэтому лучше вернуться к устью вышеупомянутой балки, по которой проще всего уйти в соседнюю долину Календы. Троп здесь нет, идём через лес, ориентируясь по тальвегу. Подъём поначалу довольно крутой. Вскоре, там, где он начинает заметно выполаживаться, решительно сворачиваем вправо, уходя вверх по склону, перпендикулярно тальвегу. Ближе к перевалу лес заметно редеет, на самом водоразделе попадаются интересные карстовые образования в виде небольших циркообразных впадин со скалистыми краями, до 10 м в поперечнике и 2 – 3 м глубиной. От перевальной точки, расположенной на высоте около 660 м над уровнем моря, на северном отроге горы Анахлы-Бель, короткий спуск по пологому лесистому оврагу приведёт к каменистому руслу Календы. Протяжённость перехода через водораздел составляет немногим более 1 км.
Строго говоря, Календа вовсе и не река, так как вода в ней бывает не дольше пары месяцев в году. Когда в ущелье Босы гремит бурный поток, здесь едва журчит скромный ручеёк, периодически исчезающий среди валунов. Тем не менее, этот ничтожный эфемерный водоток умудрился «пропилить» себе миниатюрное ущелье. По его левому борту проходит Календская тропа, аналогичная Капуркайской как по облику, так и по возрасту. Из древнего селения Колендо – современного Подгорного – она ведёт всё к тому же перевалу Шайтан-Мердвен. На тропу мы выйдем сразу, как только пересечём русло ручья, который вскоре «нырнёт» в ущелье с 10-метрового скального уступа. Чтобы подобраться к подножью Календского водопада, необходимо пройти чуть ниже по тропе и свернув вправо, спуститься на заваленное глыбами дно ущелья.
В этом суровом и сумрачном месте по-своему красиво, несмотря на то, что застать здесь настоящий шумный водопад – редкостная удача. Как правило, это «водокап», в котором отдельные струйки сбегают по вертикальной скале, срываясь в самом низу с её нависающего края в небольшую водобойную чашу, издавая лишь тихие шлёпающие звуки. Обычно уже в конце мая – начале июня водоток полностью иссякает. Само Календское ущелье довольно живописно, но во всех отношениях значительно уступает Капуркайскому. Возможно, именно в этой «игрушечности» и состоит его очарование. Всего через 1 км после водопада Календская тропа выводит к восточной окраине Подгорного, превращаясь в обычную грунтовую дорогу на знакомой поляне, где мы оставляли свой автомобиль. По желанию маршрут можно проходить и в обратном направлении. В обоих случаях необходимо соблюдать правила посещения особо охраняемой природной территории – ландшафтного заказника «Байдарский».
#крым #путешествия #природа крыма #водопады крыма #байдарская долина #календское ущелье #