Ситуация стара как мир. Человек затеял ремонт и перед ним в полный рост встала проблема - как найти МАСТЕРА. Не раздолбая, который будет косячить без устали, а нормального специалиста.
Есть общие рекомендации по всем специалистам, которые участвуют в ремонте, а есть узкие - по отдельным специальностям.
Общие рекомендации, в принципе, можно найти в интернете, но для пользы дела их тоже рассмотрим, также дам советы по мелочам.
Я электрик, поэтому разъясню детально по электрике.
И так.
1. Хороший мастер на диване не валяется.
Есть важный момент- хороший мастер без работы не сидит. Из этого делаем вывод: нормального мастера нужно ждать, у него всегда очередь. Если человек говорит, что готов хоть завтра выйти на работу, повод задуматься.
2. Портфолио.
Фоточки это хорошо. Научитесь пользоваться поиском по картинкам Гугла или Яндекса, проверьте фоточки мастера-не стащил ли он эти фоточки у кого-нибудь другого (при сравнении обязательно сравнивать дату публикации, ато вдруг это у него украли. На эту тему рекомендую посмотреть https://youtu.be/Y-LV7pBj0GU)
3. Осмотр объектов потенциального мастера
Нужно посмотреть работу мастера, причём смотреть обязательно процесс. Если мастер нормальный, то 80% у него сейчас есть объект, где он работает. Нужно придти на этот объект и смотреть, как ведутся работы. Обязательно с участием этого мастера! (Есть прецеденты, что показывают чужие объекты)
Есть маркеры хороших мастеров, вот самые явные:
- соблюдаются этапы работ(для прораба или бригады, по этапам работ есть прекрасное видео с подробным описанием и схемой https://youtu.be/MZqtJ1IrRNI
- окна укрыты пленкой, дверь -картоном или пленкой.
- уложенная плитка на полу закрыта фанерой или картоном. Никто песок и грязь по уложенной плитке не развозит, плитку не царапает, стремянки и козлы на неё не ставит.
- чистота на объекте.
- инструмент не лежит ровным слоем по всему объекту, и об него никто не запинается.
- есть временный унитаз. Нормальный мастер не гадит в хозяйский новый унитаз (У меня есть свой унитаз, купленный много лет назад за 300р, я его привожу и подключаю, если прораб не позаботился об этом. Забираю после окончания своих черновых работ. Разливать по бутылкам или в мунштуки то ещё занятие)
- есть временное освещение и розетки. (Для адекватного электрика или прораба включить в затраты патроны по 22р и светодиодные лампочки по 70р на объект проблем не составляет. Есть отделочники, кто покупает для себя светодиодные лампы под 27цоколь на 300-400 Ватт)
- Удлинители и шнуры инструмента не лежат узлами в перемешку с профилями для ГВЛ и мусором.
- многие в интернетах говорят, что мастер обязательно работает в спецодежде. Не согласен с этим утверждением, я сам работаю в спецовке, в спец обуви с проколозащитными стельками и защитным носком, НО встречал очень хороших мастеров, которые на объекте находятся в трениках и шлепанцах.
4. Кореша и родня
При поисках мастера сразу должны отметаться зятья, кумовья, братья жены и прочие родственники, друзья и коллеги по работе, так как нет лучшего способа потерять деньги и испортить отношения, как пригласить этих граждан сделать себе ремонт.
5. Рекомендации
Ребята "по рекомендации" должны проверяться также как все. Так как понятие грамотный мастер у всех людей разное. И тот уровень качества, который устроил вашего друга, может не устроить вас или вашу жену...или тёщу.
Думаю этого достаточно, хотя есть ещё куча мелочей, но все их описать просто невозможно.
Итак переходим к электрике.
Тому кто говорит, что сделает вам электрику нужно позадавать вопросы. Все вопросы основаны на базовых знаниях, если человек не понимает, что вы от него хотите-вывод однозначен.
Вот небольшой перечень:
- Вопрос: "Какую систему защиты от поражения электрическим током вы будете реализовывать?"
Ответ: в этом вопросе важно не то, что ответит мастер, а его реакция. Если человек не понял вопроса или не ответил- не электрик.
Разъяснение: система защиты от поражения эл.током-это система заземления квартиры(дома) плюс система уравнивания потенциалов в мокрых зонах. В новостройках это в любом случае TNS или TNC-S.
- Вопрос: "Какой тип соединений будете использовать в распределительных коробках?"
Ответ1: сварка или опресовка.
Ответ2: может заявить, что он делает монтаж без коробок. Поздравляю вы нашли члена секты "Бескоробочного монтажа" будет настаивать делать электрику полностью с нуля.
Разъяснение1: Если у вас есть переносы, то старые подрозетники будут использоваться для наращивания или ответвления кабеля, а потом, их будут заштукатуривать отделочники. Также распред-коробки на потолке, которые будут зашиваться ГВЛ или натяжным потолком. К таким распредкоробкам доступа больше не будет.
В п. 2 1.5 ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования", говорится, что для таких соединений нужно использовать сварку, пайку или опресовку. Но пайка заземляющего проводника запрещена п. 543.3.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" Итог только сварка и опресовка.
Правда существуют отдельные мазохисты, которые фазный и нулевой проводник паяют, а заземляющий прессуют. Но поверьте, такой мазохист вам об этом точно расскажет, потому что эти люди кайфуют от того, что все делают ПРАВИЛЬНО. Иметь дело с таким мастером или нет, решайте сами.
По опыту скажу, что они получают удовольствие от того, что знают нормативы, будут активно конопатить вам мозг. Могут оказаться членами секты "бескоробочников" и начать активно убеждать, что нужно каждую розетку защищать отдельным автоматом, а это ведёт к раздуванию сметы и соответственно увеличению отката мастера в магазине, где он берет материал.
Разъяснение2: есть группа электромонтажников, которые утверждают, что делают монтаж без коробок. Это лукавство. Потому что распределительные узлы у них есть, просто делают они их в подрозетниках. (Будет время подробно распишу про эту секту) Некоторые "безкоробочники" и правда делают монтаж без распред-коробок, они тянут на каждую розетку отдельный кабель от электрощита.
- Вопрос: "Зачем УЗО, давай только автоматы"
Ответ: Автомат или автоматический выключатель защищает КАБЕЛЬ. Не человека! Согласился с этим утверждением - лучше с вами мастером дела не иметь.
Вопрос: "Какие автоматы на розетки ставишь?"
Ответ: на розетки 16А, на освещение 10А.
Разъяснение:
Вообще номиналы автоматических выключателей необходимо расчитывать. По таблице 1.3.4 ПУЭ издание 7 у каждого кабеля есть сила тока которую он может через себя пропускать постоянно.
И автомат ограничивает ток, который будет протекать по кабелю. А зная мощность всех приборов, которые планируется подключать, мы узнаем величину тока.
Мы же все учились в школе, я надеюсь. Мощность это напряжение*на силу тока- привет комментаторам.
Внутри каждого автомата есть тепловой расцепитель, так вот, тепловой расцепитель отключается не при номинале автомата,
а тогда, когда ток, проходящий через автомат, превысил номинал в 1,4 раза при температуре окр среды(внутри электрощита)>30 С⁰ то есть номинал автомата нужно умножать на 1,4.
Вот вам типовая ситуация с шибко грамотным электриком(упрощённый расчёт): для подключения розеточных групп используется кабель 3х2,5мм/табличка/для этого кабеля по табличке максимальный протекающий ток для трехжильного кабеля при закрытой прокладке 21А, умножаем 220В на 21А и получаем, что кабель 3х2,5мм запрятаный за натяжной потолок и в штробы может выдержать 4,6 кВт без потери своих свойств и перегрева.
А гений электрики вам говорит: 16А будет вышибать, поставлю 20 или 25А.
Считаем: 220*20*1.4=6160=6.16кВт или 220*25*1.4=7700=7.7кВт
Эти нагрузки многократно превышают возможности кабеля, а значит он начинает нагреваться, и греется он долго, и изоляция ссыхается, и ...происходит возгорание, или короткое замыкание, а потом возгорание, а потом пожар.
Итог: Всегда нужен расчет мощности и разбиение на группы!
Долго нудно объяснял.
- Вопрос: необходимо прикинуться валенком и спросить"А для чего в розетке, там где заземление подключается, 2 дырки?"
Ответ: 2 отверстия в розетке нужны, чтобы подключить эту розетку к ДСУП. (Дополнительной системе уравнивания потенциалов)
Разъяснение: в п 1.7.32 и 1.7.51 ПУЭ 7 говорится, что для защиты от поражения электрическим током применяется защитное уравнивание потенциалов.
- Вопрос: "На санузел будем УЗО ставить?"
Ответ: установка УЗО обязательна.(п 7.1.82 Правила эксплуатации электроустановок издание 7)
Разъяснение: санузел это мокрая зона, а вода очень хорошо помогает проводить электричество. УЗО-устройство защитного отключения, наблюдает за электрическим током, протекающим через него и сравнивает сколько пришло-сколько ушло. Как только что-то произошло: изоляция кабеля повредилась, в стиралке, электрическом полотенцесушителе что-то сломалось, корпус оказался под напряжением, и кто-то коснулся корпуса, УЗО это замечает и отключает линию. В результате у вас нет света в санузле, зато вы или ваш ребенок живы!
- Вопрос: "А можно сделать так, чтобы когда короткое замыкание в квартире, в подъезде (щите на улице, для частного дома) вводной автомат не вышибало?"
Ответ: можно при помощи селективного дифференциального автомата!
Разъяснение: Селективный дифавтомат дорого стоит. Поэтому некоторые деятели, для "экономии", пытаются колхозить селективность из подручных средств. Автоматичекие выключатели делятся по отключающей способности: есть В, С, D. Вот из автоматов с разной отключающей способностью и колхозят селективность. Не ведитесь. Доп затраты будут, толку не будет.
Вот. Набросал немного. Тема обширная, тут ещё сантехники могут много добавить, и плиточники, и мебельщики, и другие специалисты :)