Здравствуйте друзья. Я уже рассказывал про детекторные приемники ссылаясь на статью из журнала "Радио" за январь 1946 г. Статья вызвала интерес, поэтому я решил вернуться к этой теме, тем более, что и редакция журнала "Радио" в следующем номере своего журнала продолжила эту тему. Предлагаю её вашему вниманию:
В № 1 журнала «Радио» в статье о детекторных приемниках были приведены различные схемы простейших приемников этого типа. В конце статьи указывалось, что наиболее доступным для самодельного изготовления является приемник с катушкой, имеющей большое число отводов.
Действительно, для такого приемника нужно наименьшее количество готовых фабричных деталей. Это обстоятельство очень важно для начинающего любителя, у которого нет запаса различных деталей и которому поэтому приходится приобретать вновь все нужное для приемника.
Но и такой простейший приемник можно построить различными способами. В упомянутой статье говорилось, что для настройки приемника этого типа на различные станции надо сделать у катушки как можно больше отводов, например, сделать отводы от каждых десяти витков. Следовательно, если катушка состоит из 250 витков, то у нее надо сделать 24 отвода, всего от такой катушки будут отходить 26 проводов — от начала, от конца и от 24 отводов.
Но надо ли делать так много отводов для того, чтобы иметь возможность настраиваться с точностью до десяти витков?
Конечно не нужно. Можно сделать отводов меньше и получить такую же точность настройки. На рис. 1 приведена схема приемника, от катушки которого сделано всего восемь отводов при том же общем количестве витков и который, несмотря на это, обеспечивает такую же точность настройки. Показанная на этой схеме катушка состоит из 250 витков. Первые четыре отвода сделаны через 50 витков, т. е. первая секция состоит из 50 витков, вторая тоже из 50 витков и т. д. Таких секций четыре: 1, 2, 3 и 4-я. Начало катушки и концы этих секций подведены к переключателю П1 Следующие пять секций состоят из 10 витков каждая, т. е. секция 5-я, секция 6-я и т. д. вплоть до 9-й секции содержат по 10 витков. Концы этих секций подведены к переключателю П2. Следовательно, всего у катушки такие отводы: начало, от 50-го витка, от 100, от 150, от 200, от 210, от 220, от 230, от 240-го витка и конец — 250-й виток.
Нетрудно увидеть, что при такой системе отводов переставлением ползунков П1 и П2 всегда можно получить точность настройки до 10 витков. Например, при таком положении ползунков, какое изображено на рис. 1, включены три секции по 50 витков и две секции по 10 витков, всего включено 170 витков. Если передвинуть ползунок П2 на один контакт в одну или в другую сторону, то будет включено в одном случае 160 витков, в другом 180 витков, т. е. получаются скачки по 10 витков. Если поставить ползунок П1 в самое нижнее положение, а ползунок П2 на второй сверху контакт, то будет включено всего 10 витков, и т. д. Такая, система отводов обладает преимуществами. При той же точности настройки у катушки всего 8 отводов, тогда как при отводах через каждые 10. витков их потребовалось бы 24. Конструкция катушки значительно упрощается. Правда, при этом прибавляется один лишний ползунок, но его сделать нетрудно.
Приемник с такой катушкой показан на фотографии и на монтажной схеме рис. 3. Катушка наматывается на цилиндрическом каркасе высотой 120 мм и диаметром 65 мм. Общее число витков 250, отводы такие, какие указаны выше. Провод 0,3 ПЭ, причем небольшие отклонения в диаметре провода не имеют существенного значения. Так как число отводов в данном случае сравнительно невелико, то отводы можно делать как путем отпаек, так и петлями, т. е., домотав до нужного витка, сделать из провода петлю длиной около 200 мм, пропустить ее внутрь каркаса сквозь проколотое шилом отверстие и продолжать наматывать катушку дальше.
Общая конструкция приемника и расположение деталей видны на разметочном чертеже рис. 3. Емкость конденсатора С1 около 50 пФ, конденсатора С2 около 1 000 пФ. Ползунки самодельные, они выгибаются из полоски латуни толщиной примерно 0,5—0,7 мм. К обоим ползункам для удобства можно приделать ручки из изолятора, но это не необходимо. В качестве контактов лучше всего применить специально предназначенные для этой цели болтики с плоской головкой, но можно в крайнем случае использовать и шурупы или гвозди.
На рисунках показан приемник, смонтированный на одной горизонтальной доске. У такого приемника катушка и монтаж открыты. Подобный приемник сделать легко, так как для его шасси нужен только кусок фанеры, но, конечно, открытая конструкция имеет некоторые неудобства: приемник пылится, его монтаж и детали не защищены от механических повреждений. Лучше, если приемник заключить в ящик. Если радиолюбитель хочет построить такой приемник для длительной эксплуатации, то его обязательно надо поместить в ящик. Но если он строится только для эксперимента и явится всего лишь одним из этапов конструкторской работы радиолюбителя, то нет смысла делать ящик, и конструкция на горизонтальной панели будет вполне приемлема.
Гнезда для антенны, заземления, детектора и телефона можно применить любого типа, можно применить самодельные гнезда из полосок латуни, вставленных в просверленные в панели отверстия.
Для приемника нужна наружная антенна высотой 10—12 м и длиной горизовтальной части не больше 15—20 м. Работать от комнатной антенны такие приемники не могут.