Общие сведения
Проведение проводки в доме, квартире, даче и т. д. важная и неотъемлемая часть нашего жилища. Надо осознавать: что к ней необходимо подходить очень ответственно. Так как это место, где будете жить вы, ваши родственники, или незнакомые вам люди. Продумать все тщательно, прежде чем приступить к этому делу. Если есть сомнения, лучше обратиться к человеку знающему, проще говоря к профессиональному электрику.
Инструменты
Для работы с электричеством лучше и использовать инструменты, готовые выдержать ту или иную нагрузку. У электриков все инструменты идут с изоляцией от токоведущих частей, с которыми они работают. Такие инструменты предусматривают напряжение до 1000 В. Приспособления мало того, что прочные влагоустойчивые и маслостойкие, плюс прорезинены. Это очень важная часть работы, так как любое соприкосновение может нести очень опасные последствия. Поэтому покупать инструменты следует в специализированных магазинах. Их следует выбирать, отталкиваясь от типа проводки, которая необходима. Помимо основных:
● отвертки;
● плоскогубцы;
● кусачки;
● строительного ножа;
● изоленты.
Так же потребуются следующие инструменты, в зависимости от того, какой вид прокладки выбирается:
● перфоратор;
● штроборез;
● болгарка.
Если внешняя, то в выбор зависит от стен:
● дрель;
● перфоратор.
Для наружной:
● дрель;
● перфоратор;
● лопата или любой механический копатель.
Контрольно измерительные приборы
Есть большое количество разных измерительных приборов:
● Амперметр;
● Вольтметр;
● Омметр;
● Ваттметр;
● Мультиметр;
● Радиоизмерительные приборы;
● Мегаомметр;
● Измерительный трансформатор;
● Токоизмерительные клещи;
● Фазометр;
● Ампервольтомметр;
● Гальванометр;
● Измеритель ёмкости;
● Индикатор фазы;
● Электрометр;
● Пирометр;
● Потенциометр.
Электричество – что это? Что измерять? Куда смотреть?
Электричество – это заряженные частицы, движущиеся под воздействием электрического поля.
Есть два вида:
● постоянный - частицы движутся в одном направлении;
● переменный – движение частиц с периодическими сменами направления.
Фаза – на провод приходит электричество. В основном красный или коричневый.
Ноль – на проводе не должно быть напряжения. С него будет уходить напряжение через общий ноль, замыкая цепь. Синий провод.
Заземление – это защита от статического электричества. Зеленый провод.
Измерительные единицы:
• Вольт (В);
• Ампер(А);
• Ом (Ом);
• Ватт (Вт);
• Фарад (н);
• Децибел (дБ);
• дБ-милливатт (дБм);
• дБ-Вт (дБВт);
• Киловатт (кВт);
• Киловатт-час (кВтч);
• Киловольт-ампер (кВА).
Нас в основном интересуют Вольт, Ампер и Киловатт, так как измеряем именно напряжение и силу тока. Разным электрическим приборам нужна различная мощность для работы. Обычной лампочке надо 0,075 кВт., а вот стиральной машине потребуется от 0,5 до 4,0 кВт.
Таким образом: необходимо знать сколько требуется кВт для работы каждого прибора в доме, чтобы правильно рассчитать какой нужен провод и автомат.
Необязательно идти в магазин и закупать весь ассортимент приборов. Для вольт нам достаточно простого мультиметра чтобы убедиться сколько 220В пришло и ушло. Хорошо иметь индикаторную отвертку, которая покажет, что на данный провод приходит напряжение. Это просто и удобно.
А вот с силой тока разговор другой. Нужно точно знать куда вы поставите простой светильник, а куда стиральную или посудомоечную машину. Это важно, так как ведутся разные провода и ставятся разные автоматы.
Про электроприборы хорошо расписано в инструкции к нему и чётко говорится сколько кВт ему требуется. Если инструкции нет, то у всех сейчас под рукой интернет, где достаточно ввести марку электроприбора. Ну если нет и такой возможности, то лучше взять с небольшим запасом чем недобрать. Так как автомат будет вышибать, а провод будет работать на износ. Сильно много брать тоже нельзя: автомат не сработает, когда будет необходимость.
Можно рассчитать с помощью вычислений сколько электроэнергии потребляет тот или иной прибор. Есть сайты, где можно внести сколько фаз, какое напряжение и количество кВт чтобы узнать, сколько ампер потребляет данный прибор.
Можно рассчитать самим:
1 кВт=1000 Вт
ВТ/220в=А
Следовательно: ВТ разделить на 220 В и получаем Амперы
Например:
Стиральная машина потребляет 2 кВт
2 кВт = 2000 Вт.
2000 ВТ / 220 В = 9,07 Ампер.
Примерное потребление приборов:
• стиральная машина (2-2,6 кВт);
• пылесос (1,3-4 кВт);
• электрический чайник (2-3 кВт);
• кухонный комбайн (400Вт);
• микроволновая печь (0,8-1,8 кВт);
• телевизор (75-120 Вт);
• компьютер (140 Вт);
• холодильник в среднем (40 Вт), но при работе компрессора (0,8-1 кВт);
• домашний кинотеатр без телевизора (500Вт);
• посудомоечная машина (2 кВт);
• тостер гриль (0,8 - 1 кВт);
• утюг (2,4кВт);
• теплый пол квадратный метр (0,2 кВт).
Это приблизительное потребление стандартных электроприборов.
Монтаж проводки в доме и квартире
Провода. Куда? Какие? Сколько? Зачем?
Проводов много видов они отличаются: шириной; изоляцией; количеством жил и из чего состоят.
Не говоря уже о том, что они есть:
• антенные;
• телефонные;
• акустические;
• сетевые и т.д.
Вот характеристики проводов по толщине и силе тока с напряжением 220В с медной жилой.:
• 1мм 3,0 кВт;
• 1,5мм 3,3 кВт;
• 2мм 4,1 кВт;
• 2,5мм 4,6 кВт;
• 4,0мм 5,9 кВт;
• 6,0мм 7,7 кВт;
• 10,0мм 11,0 кВт;
• 16,0мм 17,0 кВт;
• 25,0мм 22,0 кВт;
• 35,0мм 29,0 Квт
А вот при тех же 220В, но уже с алюминиевой жилой:
• 2мм 3,0 кВт;
• 2,5мм 3,5 кВт;
• 4,0мм 4,6 кВт;
• 6,0 мм 5,7 кВт;
• 10,0мм 8,3 кВт;
• 16,0мм 12,0 кВт;
• 25,0мм 14,0 кВт;
• 35,0мм 16,0 кВт.
В основном выделяют мягкий силовой провод ВВГ. Снаружи он чаще черный, но встречаются и белые. Он не горючий. Жил бывает 1 – 5 штук. Диаметр 0.15 – 24 см. Его как раз и применяют, когда электрик работает с напряжением до 1000В. Работоспособность в пределах от -50 градусов до +50. И даже при 98% влажности и жаре + 40 сохраняет работоспособность. При установке не переламывается.
В основном используют вот эти типы (основные провода и их виды):
• АВВГ может быть и с одной жилой, и с несколькими.
• ВВГнг – тепло пожароустойчив.
• ВВГп просто защищённый плоский провод.
• ВВГз добавочный прорезиненный слой.
• NYM, он тоже медный и силовой. У него между проводами и их защитой имеется добавочная прослойка, что придает еще стойкости к температуре. Снаружи у него ПВХ. Он медный. Шириной 0.15 – 1.6. Но его не используют дома, так как выпускают закругленным. Плюс идёт по логике на свет или другие не очень серьезные нужды. Зато хорошо переносит погоду от -40 до +60. Если на него не падает напрямую солнечный свет, иначе износ значительно быстрее.
• КГ провод очень гибкий, поэтому его удобно прокладывать и в штробу и в других местах. Выдерживает 660В переменного тока и постоянного 1000В. До 6 жил внутри. Он переносит от -60 до +50 градусов Цельсия не выше. Удобно использовать даже на стройках, так как легко скручивается. Подключать можно и сварку при определенном сечении.
• ВББШв бронированный. Одна лента ложится на другую, а потом сверху кладётся ПВХ причем с пониженным слоем возгорания. Жил от одной до пяти. А диаметр от 0,15 и аж до 24 см. Температурный режим от -50 до +50 градусов цельсия. Он очень устойчив к повышенной температуре. Но при сгибе требуется большой поворот так что это надо учитывать.
• АВББШв- алюминиевые жилы внутри
• ВББШвнг-устойчив к горению
• ВББШвнг-L.S. – устойчив к горению, дыму,газу. Его прокладывают с защитой от солнечных лучей в грунте и на воздухе.
• ПББП – установочный провод под свет. Можно и под розетки, но с диаметром от 0,15 до 0,6 не желательно. Жил 2 – 3. Температурный режим от -15 до +50. Напряжение до 250В.
• ПБППг – отличие только тем, что внутри несколько проволок. Поэтому он более поворотлив и удобен.
• ППВ – медный. Удобен к разделению жил. Диаметр 0,075 – 0,6. Три или две жилы. Максимальное напряжение 460В. Подходит для уличной среды. Температурный режим от -50 до +70 при влажности 100%. Его используют на столбах освещения. Есть АППВ только с алюминием внутри.
• АПВ – Алюминий. Жила одна, зато цельная или многопроволочная. Диаметр от 0,25 до 1,6см. Их прокладывают в трубах для осветительных щитов и сетей. Температурный режим от -50 до +70 градусов Цельсия.
• ПВС – круглый провод с медными жилами внутри. Диаметр от 0,075 до 1,6см. Максимальное напряжение 380В. Провод способен выдержать до трёх тысяч изгибов. Температурный режим от -40 до +40 градусов Цельсия. Горение не поддерживает. Используется в ремонте сетей.
Виды проводки
Открытая. Ведется не внутри стены или под потолком, а снаружи. Ее проводят, используя:
ü специальных кожух (электротехническом плинтусе);
ü специализированный короб (кабельных каналах);
ü электрический степлер (на скобах);
ü в электротехнических трубах (в том числе гофрированной и металорукаве).
Минусы:
Она в открытом доступе. Любые неосторожные действия могут привести к последствиям начиная от передвижения мебели заканчивая нелепыми случайностями.
Плюсы:
К ней легко подобраться в случае неисправности и заменить какую-либо часть.
Скрытая:
• в отверстиях стен (штраба);
• между плитами старых многоквартирных домов;
• за потолками (натяжными и подвесными);
• залитые полом (в прямом смысле в полу)
Плюсы:
Ее тяжело повредить чем либо, разве что нечаянно самому просверлить, а это частенько бывает.
Минусы:
В случае замены или устранения неполадок, придется с трудом до нее добираться (сверлить, штрабить и т. д.)
Наружная:
• ведется по стенам и крышам зданий;
• между столбами опорами (струнная и тросовая);
• в земле (закопанная в земле на определенное расстояние).
В зависимости какой тип проводки и какой провод нам подходит тот и выбирается.
Способы соединения проводов
Основные типы соединения проводов являются:
• соединения типа Орех;
• болтовое соединение;
• колпачки СИЗ;
• клеммные колодки;
• опрессовка;
• клемма WAGO;
• скрутка;
• пайка;
• сварка.
Соединения типа Орех и болтовое в данной теме не интересны. Их применяют электромонтажники на столбах и на более толстых проводах. Но для информации: в Орех вводятся провода и по мере затягивания, провод протыкают металлические штыки, через которые будет проходить электричество. А болтовое соединение более открытое. Болтом стягивается загнутый провод, тем самым закрепляя его с тем куда дальше пойдет электричество (щит, другой кабель).
Самые распространённые это скрутка, пайка, сварка, колпачки СИЗ и клеммы WAGO, клеммные колодки.
Скрутка: это самое простое: скрутили плоскогубцами и протянули. Хорошо замотали изолентой.
Пайка и сварка: скрутка, пропаянная паяльником или проваренная сваркой. Хорошо изолируют лентой.
Клеммники WAGO: провода просто заводятся и защелкиваются.
Колпачки СИЗ: заводятся провода, но не защелкиваются
прокручиваются как в скрутке до упора.
Клеммные колодки: провода вводятся в соединения и затягиваются болтом.
Монтаж электроустановочных изделий
Электроустановочные изделия
– это подрозетники, розетки, выключатели, датчики и Т.Д.
Надо выбрать месторасположение техники. Чтобы было доступно и безопасно. Для этого есть Гост:
● от потолка провод должен быть проложен на расстоянии не менее 10 см.
● от пола провод должен быть проложен на расстоянии не менее 15 см.
● от углов стен, откосов дверей, откосов окон не менее 10 см.
● розетки не должны быть ниже 30 см от пола. И не ближе
50 см к батарее.
● Выключатели ставят обычно на уровень от 70 до 90 см от пола для удобства, но можно ниже или выше.
Розетки и выключатели есть разные, но делятся на два основных вида:
• Внешние: крепятся к стене саморезами и дюбелями.
• Внутренние: делается отверстие в стене и замазывается подрозетник. В него входит выключатель или розетка. Такой способ используется чаще, так как розетка или выключатель основная часть в стене.
Монтаж распределительного щита
Очень важная часть. Здесь главное правильно все подключить: распределить нагрузки линий на автоматы и подобрать автоматы и УЗО.
В квартире:
Вводится основной провод обычно 4,0мм.
Заводится в щиток. В щитке у нас стоит клеммник под заземление и отдельный клеммник под ноль. В старых домах порой нет заземления, поэтому там только фаза и ноль. Если заземление есть, то его просто подсоединяем к клемме.
Ставится вводный автомат двухполюсной. Если счётчик стоит в квартире, то после автомата заводим в него. Если нет, то на УЗО.
От него ноль идет на клемму ноль, а фаза пошла на автоматы. Автоматы можно ставить ДИФ (что безопаснее), можно обычные однополюсные. Автоматов ставим столько сколько у нас линий.
Мощные приборы, такие как электрическая печь, кондиционер, стиральная машина и т.д. ставятся на отдельную линию.
Для освещения достаточно одного 10А автомата.
Остальные зависят от количества линий, и сколько там будет электроприборов.
Можно поставить более мощный автомат или несколько послабее, разделив комнаты на группы. Такой вариант удобнее: если где-то какой-то автомат будет выбивать, легче узнать, что это не освещение, и не все розетки квартиры, а определенная комната.
Можно совместить свет и розетки по комнатам.
В частных домах:
Смысл тот же самый: правильно распределяем нагрузку на линии. Подбираем автоматы. Но бывает, что у нас не одна фаза, а три. В таком случае нужно правильно распределить нагрузку на все три фазы.
Пошаговая инструкция
Квартира
1) Выбрать места, где будут стоять розетки, выключатели, люстры и щиток.
2) Выбрать, где будут стоять приборы большого потребления. От них поведутся отдельные провода сразу к щитку и отдельному автомату.
3) Выбрать тип проводки: открытая или закрытая. Если будут навесные потолки, то проводка идет по потолку, а спускается горизонтально вниз.
4) Розетки с небольшим потреблением объединить в группы.
5) Соединить в распределительных коробках. Провода от розеток: синий к синему, красный к красному, желтый к желтому. Соединить одним из способов, описанных выше.
6) Освещение: фаза должна уйти на выключатель затем на люстру. Потом ноль уходит в общий.
7) Заводится основной провод в щиток не менее 10мм. Автомат вводной на 50А. Световой не менее провод 1,5 мм. Общие группы розеток не менее 2,5 мм. Приборы с большим потреблением 3-4 мм и более если требует производитель.
8) Подключаем щиток: ставим автоматы 10А на свет,25А на розетки и остальное высчитываем сколько ампер потребляет каждый мощный прибор. На всякий случай лучше все еще раз проверить пересчитать.
9) Болты и скрутки должны быть хорошо протянуты и заизолированы.
10) Проверяем. И вводим в эксплуатацию.
Частный дом
1) Выбрать места, где будут стоять розетки, выключатели, люстры и щиток.
2) Выбрать, где будут стоять приборы большого потребления. От них ведутся отдельные провода сразу к щитку и отдельному автомату.
3) Выбрать тип проводки: открытая или закрытая. Если будут натяжные потолки, то проводка идет по потолку, а опускается горизонтально вниз.
4) Розетки с небольшим потреблением объединить в группы.
5) Соединить в распределительных коробках. Провода от розеток соединяются синий к синему, красный к красному, желтый к желтому. Соединить одним из способов, описанных выше.
6) Вводим вводной кабель. Он может быть как трех фазный так одно фазный. Для трёхфазной цепи кабель должен быть не менее 4 мм. Автомат вводной 25А.
7) Разводим по нескольким группам 2х полюсным автоматам. А там уже группы автоматов на свет розетки и т.д. Для однофазной делаем так же один вводной на 50А и разбиваем на группы.
8) Заземление придется делать самим. Причем оно должно быть выполнено строго по ПУЭ иначе в подключении дома попросту откажут. В землю закапываются три металлических кола заземления на 1,5-2,5 м. Формой треугольника между ними ставят перемычки. И заземляется дом.
Важно! Помните заземление это защита от статического электричества!!!
Интересный факт!
Человеческий мозг выделяет столько электрических импульсов, что может запитать лампочку в 10Вт.