Парфюмерный бренд Une Nuit Nomade выпустил новый аромат Click Song, посвящённый южноафриканской певице Мириам Макебе, ставшей своеобразным символом континента благодаря своей борьбе с расовой дискриминацией. Click Song начинает новую коллекцию марки “Une Nuit Au Cap”, но в официальной продаже в России пока не появился.
Креативные директоры Александра Кубизоль и Филиппе Солас впервые появились на парфюмерной сцене в 2014 году, дебютировав всего с одним ароматом Le Parfum. Тогда бренд носил другое имя — Une Nuit a Bali — и специализировался на продуктах для ухода за телом и SPA-эстетике, а вдохновлялся исключительно Индонезией. Позже создатели отказались от выпуска уходовых средств и сосредоточились на парфюмерии. Свой первый аромат они переименовали в “Fleur des Fleurs”, а “Une Nuit a Bali” стала одной из коллекций марки. В течение восьми лет Кубизоль и Солас выпустили 12 композиций.
Une Nuit a Bali Fleur des Fleurs
На малайском языке «цветком цветов» называют иланг-иланг, который играет важную роль в парфюмерной культуре и ольфакторной традиции Индонезии. Впрочем, иланг-иланг занимает особенное место и в палитре любого парфюмера.
Грубо говоря, это один из важнейших цветочных материалов, без которого редко обходятся белоцветочные композиции. Благодаря своему сладкому, яркому фруктово-цветочному запаху с выраженным бальзамическим оттенком, иланг незаменим в аккордах туберозы, гардении, флердоранжа, а также нередко используется в создании лилейных и жасминовых конструкций.
Парфюмер Бертран Дюшофур даже смог создать на его основе жонкиль — главный аккорд аромата Ostara Penhaligon’s.
Парфюмер Карин Шевалье собрала в композиции множество белых цветов, но главную роль Александра и Филиппе всё равно отдали иланг-илангу. И…
Fleur des Fleurs им не пахнет. Вся структура этого насквозь белоцветочного аромата кажется академической. Сперва — сладкая клубничо-ревеневая гардения, не особенно яркая, но заметно освежающая и охлаждающая начальный аккорд. Сплетенная с винной остротой жасмина, она будет сопровождать почти всё время развития композиции.
Чуть позже к ним добавится тубероза, лишённая всех зелёных и ментоловых оттенков и сфокусированная на молочно-фруктовой грани, хотя у живой туберозы, как и у абсолюта из неё, фруктового аспекта в запахе нет. Из-за акватических и ландышевых материалов аромат приобретает оттенки лилии и нарцисса, но они неустойчивы, хотя добавляют цветочному аккорду сложности и объёма.
Главными во Fleur des Fleurs всё равно остаются жасмин и гардения — от начала и до конца. Они прекрасно дополняют и усложняют друг друга, создают интересную гармонию, где ревеневые оттенки собираются в вертикаль и приводят аромат к равновесию. Пусть все цветы нельзя назвать правдоподобными и живыми, они, скорее, схематичные, но это красивая европейская фантазия на экзотическую индонезийскую тему.
Что с цветком цветов — илангом?
Он растворился в более ярких аккордах, оставив за собой лишь пудровый шлейф, усиленный мускусными и бальзамическими материалами, дающими аромату мягкое тепло.
Suma Oriental
Аромат, вдохновлённый собранием сочинений португальского аптекаря Томе Пиреша и, в частности, его трудом «Восточный итог», который был написан им после посещения Юго-Восточной Азии в XVI веке.
Книга содержала в себе сведения о культуре, обычаях, истории, географии, этнографии, языках, метрических системах, а также флоре и фауне тех мест. Именно Пиреш наиболее полно описал Индийский океан, экономические районы, порты и даже течения, которые влияли на торговые пути. И именно в этой книге Пиреш сказал, что сандал происходит из Индонезии.
Suma Oriental — действительно ориентал. В его основу лёг аккорд пачулей. Но, как мы знаем, пачули бывают очень разные: от холодных, плесневелых и подвальных до тёплых, сухих и шоколадных. И в этом аромате пачули тёплые, сухие и шоколадные. К тому же их шоколадная грань дополнительно усилена абсолютом какао-бобов, а также бобами-тонка. По крайней мере, так написано.
Хотя тонка выглядят подозрительно миндальными и кумариновыми. Древесная часть пачулей развита при помощи сыти, которая придаёт аккорду немного дымный, слегка медицинский, удовый оттенок. Такое решение кажется неоднозначным, но сухая, почти бинтовая, медицинская нота уравновешена сладковато-бальзамическим теплом от кумарина и ванили.
Хочется узнать, где сандал, о котором сказано в пресс-релизе, но найти его здесь сложно или нельзя, потому что сандаловые аккорды и материалы, как правило, легко перебиваются более сильными по запаху компонентами, а пачули, сыть и бобы-тонка гораздо интенсивней сандала. Он должен принимать на себя роль сглаживающего, смягчающего элемента, усложнять сливочную грань ванили и снимать с древесного аккорда лишнее напряжение, делая его более разреженным и дышащим.
Так и произошло: в Suma Oriental очень чёткие контрасты тёплого и холодного, гладкого и шершавого. За счёт них композиция приобретает объём и движение. Это всё ещё не гурманские пачули, но уже и не мрачно-готические.
Спокойный и размеренный аромат, в чём-то медитативный, но лично мне кажется скучным и безынтересным. К тому же я уверен, что баланс нуждается в доработке, а вся композиция — в большей яркости и наполненности.
«Это история о человеке, встреченном где-то недалеко от острова Ява. Люди говорят, что он высокий, а его загорелую кожу время покрыло татуировками. Его часто можно увидеть на равнинах Гарут, мчащимся на своем старом голландском велосипеде. Но кто он?» — это официальное описание марки, которое я привожу здесь специально, чтобы показать, насколько сильно ветивер связан с образами мужественности и маскулинности.
Mr. Vetiver
Возможно, ни один другой парфюмерный материал больше не имеет такой чёткой гендерной привязки, даже изобутилхинолин. Mr. Vetiver не похож на большинство лощёных люксовых ароматов на эту тему. Нет в нём альдегидной хрустальности, грейпфрутовой бодрости, нет меланхоличной влажности и дымной остроты. Как нет необычных сочетаний ветивера, например, со сливой, солью или ванилью.
Нам рассказывают какую-то очень локальную историю, пахнущую кардамоном, естественным, необработанным, даже непарфюмерным ветивером и слабым настоем чёрного чая. В аромате нет никакого противоборства и смысловых контрастов — всё идёт своим чередом и в своём, единственно правильном сейчас, темпе.
Кардамон здесь настолько ярок первые секунды, что его запах граничит с цветочностью и сладостью, которые проявляются, как правило, только в высоких концентрациях. На фоне кардамона разливается прохладная сладость бигарадии с лёгкой, исчезающей альдегидной тональностью.
А дальше — ветивер, собранный в древесный аккорд. Он не особенно сложный — лесистый, немного влажный, задумчивый и… довольно слабый. От Mr. Vetiver не стоит ожидать привычного ветивера, и, возможно, не стоит ожидать ветивера вообще. Он здесь, безусловно, есть, но другой: природный, анемичный и полупрозрачный, с едва выраженным корневищным эффектом и погребённый под грудой холодных пряностей.
Композиция идёт по краю, за которым — непарфюмерность и ароматерапия, но так и не переступает черты, оставаясь духами. Я вижу Mr. Vetiver неплохим началом для осторожного знакомства с пряно-древесными ароматами, в которых много серо-зелёной тьмы и задумчивой меланхолии.
Murmur des Dieux
Своим названием «Шёпот богов» аромат обязан сакральной ценности цветка франжипани в индонезийской культуре. Его аромат — не только один из ольфакторных культурных кодов Индонезии (и Бали в частности), но также и религиозный символ. Франжипани символизирует бога Шиву, а цветами украшают храмы, святилища и просто места, где люди молятся своим богам.
Своим названием «Шёпот богов» аромат обязан сакральной ценности цветка франжипани в индонезийской культуре. Его аромат — не только один из ольфакторных культурных кодов Индонезии (и Бали в частности), но также и религиозный символ. Франжипани символизирует бога Шиву, а цветами украшают храмы, святилища и просто места, где люди молятся своим богам.
Murmur des Dieux — не только аромат цветка, но и его сакральный смысл. У композиции абсолютно прозрачная и хорошо читаемая структура. Она посвящена всего лишь одному аккорду — цветку франжипани, но надо сказать, что это едва ли не самое достоверное парфюмерное изображение плюмерии из встреченных мной за всё время работы. Вы знаете, как пахнет франжипани? Тогда мне нечего вам рассказать о Murmur des Dieux. Нет? Тогда слушайте.
Запах плюмерии правильно определять как белоцветочный, поскольку он сочетает в себе оттенки жасмина, гардении, туберозы и иланг-иланга. Последнего — больше всего, но вместо его древесно-бальзамического финала — кокосово-сливочный финал запаха плюмерии. Пропорции оттенков следующие: сладости и свежести поровну, но запах франжипани плотный и маслянистый, хотя его хочется назвать шёлковым.
Сливочность играет важную роль, поскольку именно она насыщает аромат объёмом и создаёт вес. Наркотический белоцветочный эффект закреплён с помощью салицилатного комплекса, создающего тонкий, едва ощутимый намёк на средства для загара. Жасминовая часть не главенствует, хоть и определяет вертикаль композиции, но главное — сладкая, цветочная часть иланга, граничащая с запахом спелого банана.
Всё это — Murmur des Dieux. Но не только. Я говорил о сакральном символе, и он здесь представлен храмовыми благовониями, составленными из ладана, лабданума и бензоина, но проявляются они лишь в финальной стадии раскрытия и несут декоративную функцию, превращающую солифлор в полноценные сложные духи.
Murmur des Dieux прекрасен: нежный, правильный, филигранно сбалансированный и вызывающий восхищение работой парфюмера.
