С лёгкой руки ЮНЕСКО Санаин и Ахпат, в 1996 году первыми от Армении включёнными в список Всемирного наследия, стали "нераздельной двойкой". Два древних монастыря с прилегающими сёлами действительно похожи внешне и неразрывно связаны исторически, но вот логистически - объекты совершенно отдельные.
Видимые друг от друга, они стоят на разных "балконах" над каньоном реки Дебед, и Санаин - фактически предместье мрачного промышленного Алаверди, в то время как расположенный в 5 километрах от него Ахпат образует вполне самодостаточную округу, куда входят, например, две крепости со звучными названиями Каянберд и Зарни-Парни.
Из Алаверди до Ахпата иногда ходит автобус, но расписания его мы не выяснили, а потому с утра взяли такси - в городе, где пару лет назад встал комбинат, извоз дёшев, а водители не слишком ушлы. По прямой от Алаверди до Ахпата 5 километров, но с учётом серпантинов - все 12, однако планируя спускаться пешком, я не фотографировал из окна машины. Так что начнём рассказ наверху, на небольшой асфальтовой площади перед обителью:
В отличие от Санаина, Ахпатский монастырь не загорожен от площади прилегающими домами, но здесь точно так же нет нормального кафе, а есть развалы сувениров и народных поделок. Туристический базар Санаина мне запомнился крестами и иконами, туристический базар Ахпата - кружевами:
Ахпат был основан в 976 году царём единой Армении Ашотом III Милостивым по инициативе его супруги царицы Хосров-Ануш. Возможно - для поседевших к тому времени учеников тех самых монахов-изгнанников из Византии, что полувеком ранее основали Санаин.
В паре монастыри слагали натурально академгородок Средневековья - в Санаине действовал чемаран (академия), в Ахпате трудились учёные, богословы и мудрецы, самым известным из которых был Ованнес Имастасер, во избежании путаницы с жившим на 300 лет раньше тёзкой из Одзуна также известный как Ованнес Саркаваг.
В Санаине сохранилось крупнейшее армянское книгохранилище, Ахпат же славился книгописными мастерскими, на которых образовалась ещё и школа миниатюр. 12 её шедевров, в том числе Мугнийское (11 век) и Ахпатское (1211) евангелие, дожили до ХХ века, в 1931 году переехав в ереванский Матенадаран.
Покровителями Ахпата были те же династии, что и в Санаине, например лорийские цари Кюрикиды из боковой ветви Багратид, в 986 году создавшие на землях Гугарка Ташир-Дзорагенство царство с центром в крепости Лориберд близ нынешнего Степанавана, покорённое Грузией в 1118 году. На рубеже 12-13 веков Ахпат, как и вся алавердийская округа, стал вотчиной Закарянов, или Мхрдрзели - за успешные войны с мусульманами эта династия из крещёных курдов, породнившаяся с Багратидами, стала править Арменией как вассалы грузинских царей.
Если Санаин был духовным центром независимого армянского Лорийского царства, то Ахпат стал духовным центром армян в Грузии, и не терял этой роли почти 800 лет. Теоретически тут мог бы образоваться даже какой-нибудь Врасский католикосат (Врастан - армянское название Грузии), тем более в 1081 году в Ахпате уже рукополагали целого католикоса Барсега, но в итоге армянскую общину Грузии все эти века возглавляли духовно-светские парон-теры ("господа-батюшки").
Жить они предпочитали в Тбилиси, а вот в 1826-28 годах в Ахпате пережидал русско-персидскую войну эчмиадиазский католикос.. В 1768 году сюда же постригся овдовевший Саят-Нова, великий армянский поэт и герой параджановского "Цвета граната". Прерывалась духовная жизнь Ахпата лишь в ХХ веке, при чём не Советами, а кавказским наместником Григорием Голицыным. И хотя дров он наломал порядочно и отстранён был довольно быстро, возродился Ахпат лишь в постсоветские времена.
Ахпат - один из немногих армянских монастырей, подобно русским монастырям сумевший сохранить укрепления. Его невысокая стена с округлыми башнями была возведена Закарянами в 1223 году:
Но внутри стены, как обычно бывает у армян, большая часть построек стоят конгломератом. Ближайшая ко входу - неприметная двускатная церковь Сурб-Григор (1005) в более позднем, уже "закаряновском" облике (1211):
Мы увидели её запертой - лишь в расщелинах стен резвились воробьи, на фоне древнего камня такие непривычные:
Конгломерат монастырских зданий напоминает гору, вершину которой образует собор Сурб-Ншан (Знаменский) - крупнейшая, старейшая и красивейшая из монастырских построек (972-1016). Ещё бы: строил его сам Трдат Архитектор, создатель кафедрального собора Ани (который многие считают прототипом готики) и обновлённого, взамен упавшего, купола целой Константинопольской Софии.
В облике Сурб-Ншан немало параллелей с Санаином - от галереи бывшей академии, куда ещё зайдём позже, до барельефа с парой царей, держащих в руках макет храма. Такой же сюжет украшает собор в Санаине, но здесь он как-то выразительнее.
В широкой чалме, дарованной предкам арабским халифом - Смбат II, всеармянский государь-Багратид из стольного Ани, в митре - Гурген I, основатель ветви Кюрикидов (Гургенидов), построивших Лорийское царство. Здесь они - сюзерен и вассал, вместе держащие здание христианской Армении, а драть за него друг другу бороды начнут и в конце концов его затопчут уже их потомки.
Теперь обойдём собор с другой стороны. Над стеной, обращённой к площади - монастырское кладбище:
Где стоят миниатюрная церковка Сурб-Атсвацацин Хатунашен (1025):
И огромный гавит (притвор) собора Сурб-Ншан, пристроенный в 1185 году как усыпальница "поздних" (то есть уже не владевших царством) Кюрикянов:
Внутри впечатляющее перекрестие арок, необычные колонны-"пучки"... и темнота: вспышка элементарно не берёт огромное помещение, а без вспышки получилось вот так:
Зал собора примечателен росписями: те, что в алтаре, датируются 12 веком:
Стены же расписали в 1313 году по указу парон-тера Садуна, причём на южной стене (тут слева) изображён его сын Хутлубуга:
Здесь же, под стеклом - изукрашенный крест, в котором когда-то хранилась частица Креста Господня, чудесным образом явившегося в 7 веке на озере Ван. В честь того события был построен монастырь Варагаванк с первым в Армении храмом Сурб-Ншан, а другие средневековые храмы подобного совещания - как бы его "зёрна" в разных ашхарах (исторических областях). Сама частица креста теперь находится в сокровищнице Эчмиадзина:
Как и в Санаине, в Ахпате у собора есть ещё и галерея начала 11 века, точно так же технически служившая контрфорсом, а функционально - учебным залом. Только в Санаине такая проходит меж двух церквей, а здесь опоясывает собор Г-образно. Вход со стороны церкви Сурб-Григор изнутри выглядит так:
Другой вход - со стороны церкви Сурб-Аствацацин:
На сгибе - часовенка:
И роскошный хачкар, похожий на деревянные скульптуры и рельефные иконы средневековой России и даже, я бы сказал, напоминает, что полный аналог хачкаров - обетные кресты Русского Севера:
Там же, у поворота галареи, можно зайти в местный матенадаран, не "самый крупный в Армении" (как в Санаине), но зато не менее интересный технически - ниши в полу, похожие на винные кувшины, видимо как-то обеспечивали наиболее благоприятную для книг циркуляцию воздуха и влаги:
А купол наверху - в общем обычный купол... но более неожиданный вид на него чуть позже откроется нам снаружи:
Галерея отделяет собор от огромное сооружения:
Это крупнейший в Армении (20 на 25 метров) гавит Амазаспа (1257), тогдашнего парон-тера:
Вернее, гавитом его называют условно: ведь гавит - это притвор перед храмом, Амазасп же воздвиг совершенно обособленное, самодостаточное здание. Мне сразу вспоминается гигантская трапезная Соловецкого монастыря, а может быть парон-тер и вовсе помышлял о том, чтобы провозгласить себя католикосом, и в качестве гавита строил себе тронный зал? Как бы то ни было, тут и купол самый широкий в армянском зодчестве, а опоры под ним напоминают расправивших крылья гаргулий:
Одинокий алтарь же - на самом деле памятник Саят-Нове. Напротив, за открытой дверью - многоэтажки Алаверди:
Ещё больше впечатляешься, обойдя соборный комплекс: секрет устойчивости гавита в том, что он наполовину вписан в склон, книгохранилище же и вовсе подземное. Над ними, в высшей точке монастырского двора - колокольня (1245), считающаяся вехой армянского зодчества. На заднем плане справа виден Санаин, и там стоит почти такая же:
Разрушенное здание, с которого снят кадр выше - эффектно вписанная в склон хозяйственная постройка:
К которой примыкает трапезная. Световые купола в виде усечённых шатров есть и в Ахпате, и в Санаине, а более я не припомню такие нигде:
Здесь же - некрополь знатного рода Уканянц:
С великолепным хачкаром Спасителя (1279). Другие хачкары Уканяцев и часовни явно не сильно моложе и не сильно старше него:
Отдельные стелы стоят по всей территории монастыря, как например вот этот памятник Хосров-Ануш:
А между ними нежился на солнышке явно прикормленный туристами барсег котик:
Выше монастырских построек небольшие ворота выводят на сельскую улицу. В доме с галереей в 1906 году Шаумян дважды руководил съездами большевиков Борчалинского уезда:
А родник выше по улице просто построен в 1258 году:
На высшей точке села - кладбище с часовней, видимо ровесницей монастырских построек, но мы к ней уже не ходили:
Вместо этого решив спускаться:
Ахпат - действительно село, не то чтобы большое (700 жителей), но оживлённое и этим совсем не похожее на ржавые предместья Алаверди, где куры топчутся в подъездах, а кони рыщут по помойкам. Нет, здесь всё на своих местах, и здоровенная свинья громогласно хрюкала на нас из своего загона:
На улицах - хачкары и фонтан-кенотаф ветерену войны:
Над серпантинам у въезда в село - обелиск Победы, и как видите, эпитафия на нём так же длинна, как на воинских монументах в России: