Осмотрев легендарный монастырь Ахпат, мы пошли по краешку плато. Каньон Дебеда здесь изгибается буквой S - Алаверди скрыт за правым "балконом", скорее всего и в советские времена закрывавших Ахпат от дыма комбинатских труб. На переднем плане же - боковой распадок с подъёмом в село, отделяющий Ахпат от соседнего Санаина:
От последнего отделяется мыс, на котором красиво висит Каянберд - крепость на подступах к монастырю, первоначально носившая звучное название Знамение Ахпата:
Её построил в 1233 году парон-тер Ованнес, готовившийся к нашествию монголов. Но монголы тогда были силой непобедимой, и через 8 лет после постройки кажущаяся неприступной крепость пала в первом же бою.
Позже армяне отстроили крепостную церковь, ставшую монастырским скитом Дсеванк:
Теперь и она заброшена - в нынешней Армении не наберётся достаточно людей, верующих столь неистово, чтобы одолевать такой склон к каждой службе:
Интересно, что со стороны Алаверди крепости почти не видна:
А пещеры в склоне мыса определённо служили частью её укреплений:
Мне же за время поездки разные люди несколько раз рекомендовали непременно посетить другую крепость со звучным названием Зарни-Парни. Maps.me указывал, что она практически рядом с селом и даже строил маршрут напрямую. Не знаю, самоубийца его рисовал или скалолаз, но мы упёрлись в край обрыва, однако дальше моё внимание привлёк брошенный автобус посреди полей - весьма распространённая штука в армянской глубинке:
Оказавшийся прекрасным ориентиром - за автобусом я разглядел натоптанную тропку, спускавшуюся под гору сквозь заросли похожей на колючую проволоку дикой ежевики. И хотя спуск по ней совсем не походил на приятную прогулку, виды это оправдывали. Вот - вниз по ущелью Дебеда, в сторону Грузии и Ахталы:
А вот - поперёк ущелья, на отворот к Ахпату. Обратите внимание на мощные водостоки, проложенные над железной дорогой - по весне они хранят рельсы от паводков, направляя горные ручьи в Дебед:
Наконец, вид вверх вдоль ахпатской дороги. Справа из-за края кадра выглядывает Каянберд, а наша цель - в обрыве слева:
Конец тропы преградил забор, сквозь который мы не без труда нашли перелаз... и тут же оказались выдворены мужиками, готовившими к зиме туристические павильончики Зарни-Парни. Но к счастью - не обратно в горы, а в "цивильные" ворота:
По пути к которым видна и сама Зарни-Парни, или Хинберд - более знакомая по Северному Кавказу (или Азербайджану, где есть подобная Пери-кала) пещерная крепость, встроенная прямо в гроты на отвесной скале, в одном из которых к тому же спрятан капающий родник.
Первоначально эти гроты служили монастырскими скитами, где уединялся в том числе уже упоминавшийся Ованнес Саркаваг - философ, музыкант, педагог и реформатор календаря, живший в 11 веке. Видимо так же накануне монгольского нашествия скиты были укреплены, но в отличие от Каянберда, это был не форпост, а последней убежище, куда из монастыря сквозь гору вёл потайной ход.
И как я понимаю, именно в Зарни-Парни монахи уберегли от многочисленных врагов древние реликвии и манускрипты:
Да и "окаменевшая рукопись из пещеры между Санаином и Ахпатом", хранящаяся в Матенадаране - не отсюда ли?
Хинберд в переводе значит Старая Крепость, а Зарни и Парни хоть и похожи на имена собственные, под которые напрашивается какой-нибудь "один очень грустный легенда", на самом деле значат всего "Направленная вниз" и "Направленная вверх". Зарни - это нижняя пещера с родником, а Парни - верхняя, до постройки укреплений и бывшая скитом ахпатского мудреца Ованнеса Саркавага:
В 2013 году Ованнес Саркаваг явился во сне ереванскому предпринимателю Рубену Месробяну, провёл ему морфическую (по аналогии с виртуальной) экскурсию по гротам и предложил сделать музей. По крайней мере примерно так историю реставрацию Зарни-Парни пересказывали журналисты, с ремаркой о том, что в мистику бизнесмен вообще-то не верит. Ну а что такого? Я тоже несколько раз видел во сне места, о которых ничего не знал, а позже обнаруживал их на самом деле.
В итоге Месрабян организовал реставрацию Зарни-Парни и в 2018 году открыл в крепости свой частный музей. Как я понимаю, с этим связан и режим работы - в гротах выставляют в том числе вещи из личных коллекций мецената.
И прийти в Зарни-Парни опасной тропой оказалось очень правильным решением - от ворот только Зарни едва просматривается, а Парни и вовсе скрыт за деревьями.
Вернувшись на серпантин, мы спустились к Дебеду. За рекой - какие-то защитные сооружения первой в Армении Тифлис-Карсской железной дороги (1897-99):
На трассе - заброшенная бензоколонка не сильно моложе них:
И несколько ресторанов, рассчитанных видимо на туристов, едущих к древностям Алаверди из Тбилиси:
Тот, в который зашли мы, впечатлил масштабом - тут гуляла немаленькая свадьба (собственно, бывают ли свадьбы маленькими в этих краях?!), сидело две-три группы европенсионеров, пара компаний руссо-туристо, и при этом для нас двоих нашлось место, где не были заняты даже соседние столики!
Ну а дальше становится ясно, почему из Еревана в Тбилиси ездить предпочитают не через Алаверди, а куда более длинной дорогой через прифронтовой Ноемберян. Нормальная дорога заканчивается в центре Алаверди, а дальше, хоть до Азербайджана ещё далеко, начинаются виды куда как более прифронтовые, чем на его границе. Асфальта здесь то вообще нет, то лучше бы не было, а кое-где и вовсе пол-дороги перекрыты камнепадам. Но наш путь - дальше, через ухабы и пыль:
См. также: