Автор: Владимир Соколов vk.com/id338869079
Дополненная версия статьи тут: https://vk.com/@clubasgarda1-kak-pravilno-zatunit-vash-aeg-privod
Статья написана в 2019 году, но периодически дополняется новой информацией.
В данной статье описаны технологии тюна страйкольных AEG приводов. Тюн описан на примере Ares Amoeba, но это не в коем случае не значит, что большинство данных технологий не подходят для страйкбольного оружия других производителей. К сожалению, мало просто заменить старые детали на новые, более дорогие, сделать шимминг и снова собрать привод. Для правильного тюна каждую новую деталь надо дополнительно дорабатывать, да и сам гир тоже. Чтобы Ваш привод работал долго и безотказно, нужен именно ПРАВИЛЬНЫЙ тюнинг, о котором и идет речь в этой статье.
При условии точного использования всех рекомендации описанных в статье, вы получаете AEG привод с тюном до 172м/с включительно, который можно будет смело использовать в 20-ти градусный мороз, без риска раскола стокового гирбокса а также быстрого выхода из строя установленных комплектующих. Что подтверждается более чем четырьмя годами использования данных технологий на множестве затюненных таким образом приводов. Желающие могут обратиться к их хозяевам и задать вопросы, использую строку «Владелец»: https://vk.com/video/playlist/-110035949_2 Как говорится: Практика-наше всё.
Разумеется, существование данной технологии крайне не приятно и «бьет по карману», производителям, продавцам фрезированных гирбоксов а также их партнерам, которые при заказе клиентом большого тюна, настоятельно требуют покупки данным клиентом весьма не дешевого фрезированного гирбокса. Ну извините, уважаемые господа, как говорится: Прибыль прибылью, но надо и честь знать.
Что надо менять в AEG приводах вообще, в Ares Amoeba в частности и на какие именно детали:
Какие детали и как именно дорабатывать:
- Направляющая: Для некоторых моделей Ares - производства Combat union. Для остальных подходят и хорошо себя зарекомендовали направляющие SHS серии Super shooter. Я долго просил Combat Union сделать направляющую для Ареса, и вот, наконец они их стали производить. Направляющая стальная, с подшипником. Все уже залито анаэробным клеем сильной фиксации. Плохо, что подшипник хлипковат, и я лично был свидетелем двух случаев, когда подшипник просто рассыпался.
Также диаметр направляющей таков, что, например, пружина Guarder или мощные пружины SHS одевается на нее с усилием. В Combat Union мне ответили, что скопировали размеры со тюнинговой аресовской направляющей (отвратительной по качеству. Из алюминия и не вращается), и нечего переделывать больше не собираются. Так и выпускают их и дальше в ущербном виде. Эти направляющие приходится зажимать в шуруповерт и стачивать сначала об напильник а потом, об мелкозернистую наждачку. Пружина должна ходить свободно, иначе можете забыть о повторяемости выстрела.
Какие детали и как именно дорабатывать:
- Направляющая: Для некоторых моделей Ares - производства Combat union. Для остальных подходят и хорошо себя зарекомендовали направляющие SHS серии Super shooter. Я долго просил Combat Union сделать направляющую для Ареса, и вот, наконец они их стали производить. Направляющая стальная, с подшипником. Все уже залито анаэробным клеем сильной фиксации. Плохо, что подшипник хлипковат, и я лично был свидетелем двух случаев, когда подшипник просто рассыпался.
Также диаметр направляющей таков, что, например, пружина Guarder или мощные пружины SHS одевается на нее с усилием. В Combat Union мне ответили, что скопировали размеры со тюнинговой аресовской направляющей (отвратительной по качеству. Из алюминия и не вращается), и нечего переделывать больше не собираются. Так и выпускают их и дальше в ущербном виде. Эти направляющие приходится зажимать в шуруповерт и стачивать сначала об напильник а потом, об мелкозернистую наждачку. Пружина должна ходить свободно, иначе можете забыть о повторяемости выстрела.
2. Пружина: SHS m170 обрезанная и развальцованная по внешней стенке гира. Почему я режу пружину? Данная пружина при обрезании дает порядка 150 м/с при хорошей компрессии и стволике 40 см или более. При такой длине пружины, поршень практически не ударяет по голове цилиндра, а мягко ее касается. Соответственно любой стоковый гир не трескается даже при высоком тюне.
Тема обрезки пружин вызывает много споров. Однако обширная практика показывает, что за четыре года не один стоковый гир, из множества затюненных таким образом, в том числе эксплуатируемых зимой, при максимально разрешенном на открытой местности тюне, не треснул.
Напомню, что еще недавно многие не верили, например, в эффективность Р-Хопа, а сейчас сами его используют. Если Вы по «религиозным» или другим соображениям не верите в эффективность данной технологии, просто не режьте пружину. Выбор за Вами.
В рамках данной статьи я физически не могу описать и объяснить все, поэтому для тех, кто копает глубоко, как и я, буду давать ссылки на статьи по тематике некоторых интересных и полезных технологий. Итак про обрезные пружины:
https://www.youtube.com/watch?v=BN3UbMQoj_w с десятой минуты. А также: https://www.youtube.com/watch?v=Ty1x7NYzlVE&=&t=1564s и https://www.youtube.com/watch?v=Z8nYDo8gXeU
YouTube2:34
3. Поршень: Весьма не плох усиленный, 14 зубов SHS (TT031). Он выполнен из полимера фирмы Dupont. По утверждению магазина Overtune а также RusGeardo, он выдерживает тюн до 200 м/с.
И не дай бог вам использовать, в любом гире, алюминиевый поршень!
4. Голова поршня: Голова с дополнительным центрующим кольцом, препятствующем соприкосновения алюминиевого корпуса головки с цилиндром. Например: SHS Super Shooter PT0019. При использовании цилиндра с правильным внутренним диаметром, (например ZC Leopard M-59 или M-60), центрирующее кольцо SHS Super Shooter PT0019 еле касается цилиндра и не уменьшает скорость. При очень высокой скорострельности, для более быстрого наполнения цилиндра воздухом, вентиляционные отверстия в голове поршня надо увеличить.
В приводах существует проблема старения резинового компрессионного кольца головы поршня, уменьшение диаметра кольца и как следствие потеря компрессии. Она решается путем разборки гира, смазывания силиконовым маслом резинового кольца и растягиванием в течении пары суток. Но со временем проблема возвращается, и надо проделывать эту процедуру снова. Я использую компрессионные кольца из фторокаучука. Фторокаучук устойчив к старению, температуре до 200 градусов, агрессивным химическим соединениям и прочему. Также это касается и компрессионных колец ноззла.
5. Цилиндр: Любой полный цилиндр из нержавеющей стали. Стоит он не дорого и практически вечный. Хотите, сэкономьте - используйте полный стоковый алюминиевый или латунный. Полный потому, что при использовании обрезанной пружины, вентилируемый цилиндр даст заметную просадку по скорости вылета шара. Стальные цилиндры SHS имеют чуть меньший диаметр и худшую обработку внутренней поверхности чем ZC Leopard M-59 или M-60, при той же цене.
И не скажу, что кучность при коротком стволике и полном цилиндре сильно падает. Вообще при коротком стволике ставят вентилируемые цилиндры в частности для того, чтобы в цилиндре как можно дольше оставалась воздушная подушка из-за находящегося в стволике шара, и не было сильного удара поршня о голову цилиндра, как, например, при холостом выстреле. Тем самым сохраняя гир. В нашем случае сильного удара и так нет, из-за обрезанной пружины и демпфера AOE на голове цилиндра. Мнение, что лишний объем воздуха после вылета СИЛЬНО отклоняет шар от заданной траектории, считаю, явно преувеличенным. Тем не менее данный эффект все же присутствует, поэтому использование связки: обрезная пружина — полный цилиндр — короткий стволик, все же менее эффективно по кучности, чем при использовании длинного стволика.
Часто бывает, что передний край цилиндра мешает таппету отодвигаться назад к голове цилиндра до упора. Делаем пропил в цилиндре глубиной 1-2мм, шириной чуть больше таппета – улучшаем подачу шара.
Данную технологию уже использует в своих приводах, например, Modifiy.
6. Голова цилиндра: Алюминиевая с двумя компрессионными кольцами. Например: SHS Super shooter GT0076, учитывая установку на нее демпфера.
7. Шестерни: Однозначно SHS CL14002 (18:1), SHS CL14014 (100:200) или другие из той же серии. Они фрезерованные и очень прочные. (В стоке практически в любых приводах установлены хрупкие литые шестерни из порошкового металла). Я использую силовые шестерни 100:200, так как они косозубые и имеют бОльшую площадь соприкосновения между зубами. При высоким тюне, для компенсации потерь в скорости можно использовать гибридный торково-спидовый мотор. При установке косозубых шестерней из за осевых нагрузок, использование подшипников не желательно. Сажаем на анаэробный клей болты, скрепляющие два диска секторной шестерни. Для Ares: Место под магнит в них имеется в нужном месте нужного размера. Магнит используем неодимовый. Не забываем о плюсе и минусе магнита - ставим правильно.
8. Ноззл: В идеале пластиковый с компрессионным кольцом, лучше с двумя. Для Ares Amoeba это, например, Modify GB-08-05. Почему пластик? В случае чего сломается сам, но оставит целой камеру хопа. Что дороже? Хотите - ставьте алюминиевый, желательно с двумя компрессионными кольцами.
9. Камера хопа: Стоковая. В Ares она весьма не плоха, очень точно настраивается, у нее для этого даже кольцо увеличенного диаметра, и не сбивается. Вообще, любая стоковая камера хопа с правильно выдержанными на заводе размерами, без наплывов, работать должна не хуже дорогой камеры продающийся как тюнингованная. Разница только в прочности корпуса, в удобной или нет, сбивающийся от вибрации или нет подстройке и в способе фиксации камеры хопа в бодике, способе фиксации ее на стволике. Учтите это покупая дорогую камеру и ожидая от нее прибавки в скорости вылета шара. А вот кучность от слегка «гуляющего» коромысла и прочих люфтящих узлов может сильно зависеть.
Разумеется, используем Р-хоп или Сил-хоп. Еще пару-тройку лет назад многие не верили в эффективность работа Р-хопа. Сейчас полагаю, почти не осталось тех, кто не признает его преимущества. Не стану говорить о дальности и кучности, об этом достаточно написано в интернете. Напомню, что преимущества Р-хопа условно заметны уже от 0.28 шара. И, чем тяжелее шар, там более заметна разница по сравнению с традиционной резинкой. Также обращу ваше внимание на настильность траектории полета шара. Он летит относительно ровно, без ярко выраженной горки в конце. И это хорошо.
Почему при большем выхлопе принято ставить жесткие резинки хопа? Само-собой они более долговечны, чем мягкие, но дело не только в этом. В частности, губки более жесткой резинки, при бОльшем выхлопе меньше раздуваются, минимизируя утечку воздуха и обеспечивая бОльшую компрессию, да и вообще меньше деформируются. Зато более мягкая резинка соприкасаясь с шаром, лучше его закручивает. Казалось бы это два взаимоисключающих условия и, по-хорошему, резинку хопа под высокий выхлоп, в идеале, нужно делать совмещая два типа резины: Жесткий для губок и мягкий для давилки, закручивающей шар. И вот, в конце 2021 года, фирма Maple Leaf выпускает линейку резинок хопа «Super silicone» с жесткостью от 50 до 80 по Шору. Вся линейка действительно выполнена из силикона, который прямо липнет к пальцам, вне зависимости от жесткости. Благодаря этому шар хорошо закручивается. Кроме того силикон практически не меняет свои характеристики в зависимости от температуры. То есть и летом и зимой, будучи холодным или уже «прогретым» от длинных очередей, он будет закручивать шары практически одинаково, избавляя владельцев от периодической подстройки камеры хопа.
Напоминаю, что давилки от Maple Leaf ставить не стоит. Они, к сожалению, весьма посредственны. Ставим давилки от сторонних производителей, в частности отечественных.
10. Стволик: У меня лично установлен PDI Precision, так получилось. Хотите, ставьте что-то попроще. На мой взгляд, оптимально по соотношению цена/качество поставить Prometheus, ровный по всей длине и имеющий не плохую внутреннюю обработку. Тем более на них частые скидки в магазинах.
Покупать алюминиевый или латунный стволик, с любым внутренним покрытием или без, экономически не выгодно. Да, стоят они дешевле, но царапаются значительно больше и быстрее по сравнение с нержавеющей сталью. Поэтому по сочетанию цена/долговечность, сталь значительно выигрывает. Также стальные стволики меньше гнуться и деформируются. PDI Raven покупать не советую- сильно ржавеет. Или избегайте конденсата в приводе (сложное это дело), и протирайте его изнутри как можно чаще.
От длинны, разумеется, с учетом того, что может прокачать цилиндр, внутреннего диаметра и внутренней обработки, качества стволика, того насколько стволик ровный, зависят: Выхлоп, (прибавка чуть менее 1м/с на 1 см стволика) и кучность.
Чем чистить стволик: Однозначно лучшее, на мой взгляд, это Спей-очиститель двигателя Liqui Moly Motorraum-Reiniger https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/sprey-ochistitel-dvigatelya-motorraum-reiniger-450710169/ Подробнее: https://liquimoly.ru/upload/iblock/683/68374a18fbf8d257293623138257a398.pdf
Очищает не только от грязи, но и от налета остающегося после шаров. Безопасен для резины и пластика камеры хопа, для лака и краски тоже. Стоит дорого. Почти в два раза дороже обычного «жесткого» очистителя от того же и так не дешевого бренда Liqui Moly. Но оно того стоит.
11. Мотор: В Ares можно оставить стоковый. Хотя и проживет не так долго, как силовой. Очень неплохой мотор установлен в стоке у Ares. Магнитится и крутится пальцами он как самый обычный, не силовой. Тем не менее крутит как что-то среднее между обычным и силовым. Обычный мотор, например от Lonex, после нескольких выстрелов, буквально не более пары десятков, перегревается и перестает крутить. Аресовский крутит при интенсивной стрельбе очередями и греется в разумных пределах.
Также сейчас существуют гибридные «Торково-спидовые» моторы, которые я часто использую. Они взводят мощные пружины не слабее силовых и при этом также быстро как скоростные.
https://vk.com/video-110035949_456239443
Тест -сравнение моторов: Мотор Guarder торковый. Подсевший аккумулятор 7.4В, 3000МАч. Тюн 150м\с, Шестерни: SHS CL14014 (100:200)
https://vk.com/video-110035949_456239441
Тест-сравнение моторов: Гибридный мотор Terminator (Torque & Hi speed). Подсевший аккумулятор 7,4В 3000МАч. Тюн 150м\с. Шестерни: SHS CL14014 (100:200) Как Вы сами видите значительно быстрее чем Guarder торковый).
https://vk.com/video-110035949_456239442
Тест-сравнение моторов. Гибридный мотор Terminator (Torque & Hi speed). Аккумулятор 11,1В 3000МАч. Тюн 150м\с, шестерни 100:200
Замечу, что, чем выше скорострельность, тем больше нагрузка на гир и его внутренности. Имейте это ввиду.
Провода к контактам мотора я припаиваю, так, как на стандартных клеммах происходит падение напряжения. Чем больше ток, тем больше падение. Все силовые контакты должны обеспечивать достаточное «пятно контакта» и сильный поджим, (пример Т-разьем с его жесткой и сильной фиксацией), а еще лучше быть припаянными.
После настройки поджима мотора: в АК серии обезжирьте сверху регулировочный болт и посадочное отверстие и залейте сверху лаком.
Ошибка новичков и не только, при установке мотора в моторную рамку: Некоторые моторы например Guarder Infinite torque, слишком сильно зажимаются стоковой моторной рамкой. Для устранения проблем берем две толстых шим шайбы, а также желательно тюбик циакринового клея и делаем так, как видим на фото:
В М-серии обезжирьте сверху регулировочный болт и посадочное отверстие и нанесите между болтом и стенкой посадочного отверстия одну маленькую каплю супер клея. После засыхания можно также полностью залить лаком. Не используйте анаэробные клеи Сильной и Средней фиксации, особенно если крышка пистолетной рукоятки пластиковая. Иначе при замене шестерней или мотора больше не сможете открутить регулировочный болт. Напоминаю, что анаэробный клей любой фиксации можно легко открутить нагрев деталь от 150°C до 350°C, в зависимости от используемого клея.
12. Таппет: Смотрим, чтобы его передняя вертикальная часть образовывала с горизонтальной прямой угол и упиралась в переднюю часть гира ровно, всей поверхностью. И на всякий случай не забываем, что, не смотря на гир Второй версии, в Ares установлен таппет от Третьей версии гира.
Планки таппета некоторых производителей упираясь своей задней частью, «флажком», в ось секторной шестерни, не позволяют таппету полностью доходить до передней части гира, соответственно ноззл выдвигается на меньшую длину, что оборачивается потерей компрессии. Это «лечится», например, выпиливанием в таппете захода под ось секторной шестерни:
Но при использовании таппета от SHS, который имеет немного другую геометрию, нечего дорабатывать не надо.
Поэтому для тюна, рекомендую полностью, не меняя не одного из наименований, использовать комплектующие из списков приведенных в конце статьи. Этим вы избежите возможные проблемы с не совместимостью.
Антиреверс можно использовать стоковый. Втулки надо вклеить. Сами разберетесь?
О сборке и технологиях:
Про электронику: Не забываем покрыть электронную плату лаком. Иначе влажность и конденсат «сожгут» ее. Напомню, что большинство электронных плат управления огнем, потребляет ток в пассивном режиме, (это не касается BTS 555). Поэтому вынимаем аккумулятор из привода сразу после игры.
Шестерни: Не забываем выкрутить из секторной шестерни два болта, обезжирить поверхности и посадочные места и приклеить на анаэробный клей сильной фиксации. Иначе вас со временем ждет сюрприз. Вклеиваем магнит. Ставим делэйер.
Про поршень, демпфер и AOE: Что такое AOE? Это угол схождения секторной шестерни и поршня. https://nutsboltman.blogspot.com/2015/02/angle-of-engagement-aoe.html и https://www.youtube.com/watch?v=_ZiePbo3g2U&=&t=293s а также: https://airlab.parts/pages/sorbothane-installation-instructions
Перейдя по данной ссылке во можете прочитать как сделать AOE и демпфер на голову цилиндра. Напомню, что демпфер не только обеспечивает правильный угол АОЕ, но и смягчает удар поршня. Поэтому делаем демпфер из достаточно мягкой резины.
Подготовка поршня: Подрезаем зубы поршня, для того, чтобы секторная шестерня не цеплялась за них своим первым, а возможно даже и вторым зубьями. Не забываем вынуть из поршня пластину с зубами намазать ее торцы, а также посадочное место поршня циакриновым «Супер клеем», и установить пластину на место. Зачем вклеивать? Чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей длине поршня, а не только на передний пластиковый зуб-ограничитель. Помните, в стоке часто трескается и ломается этот ограничитель? Проверьте, ровно ли прилегает головка поршня к самому поршню, не мешает ли ровно примыкать торец пластины с зубьями. Если мешает, подпилите торец пластины. Болт головки поршня сажаем на анаэробный клей слабой фиксации. Почему слабой фиксации? Чтобы со временем, а нечего, к сожалению, не вечно, можно было выкрутить, а не выбрасывать и поршень, и головку вместе.
Частая ошибка начинающих: слишком сильно затянутый болт головы поршня, в следствии чего подшипник перестает вращаться. Проверяем работу подшипника сразу после затягивания, пока не подсох анаэробный клей. Хотя для облегчения веса поршня подшипник можно и не ставить, в принципе достаточно и одного подшипника на направляющей.
Про «Концентраторы напряжения»: Смотрите, там все очень подробно, я бы даже сказал излишне подробно: https://www.youtube.com/watch?v=LWTeIUIXQ9Y и https://www.youtube.com/watch?v=mC8l991JibA
Замечу, что сейчас «Концентраторы напряжения» вначале делать в стоке фирмы, некоторые из которых ранее их не делали. Например: G&G, Arcturus, E&L, некоторые модели Cyma. Видимо все-таки прогресс не стоит на месте. Ждем, когда в стоке наконец-то станут выставлять правильный AOE.
Можно немного спилить переднюю часть таппета. Спереди он имеет толщину 2,5мм. Спилив 0,2-0,3мм мы практически не ослабим его, но хождение вперед на эти дополнительные 0,2-0,3мм может улучшить компрессию. В месте контакта ноззла и резинки хопа важна буквально каждая десятая часть миллиметра. При использовании, например, фиолетового Прометеуса — (PR-4582109580455), который имеет большой внутренний диаметр губок, ноззл входит в него достаточно глубоко не заминая губки.
Для более плотного прилегания ноззла к резинке хопа во время выстрела при повышенным тюне, а, как следствие, давлении: Усиливаем пружину таппета делая ее жестче – отрезаем на ней один виток, после чего загибаем, чтобы снова получилось кольцо.
Про кучность: Кучность, в частности, зависит от жесткости крепления камеры хопа и стволика. Они не должны болтаться. Поэтому, если мы видим, что камера хопа имеет люфт в собранном приводе относительна гира и бодика, растягиваем пружину, прижимающую камеру хопа к гиру. Альтернативой могут служить жесткие резиновые кольца одетые на стволик вместо пружины. Колец может понадобится много и нужного внешнего и внутреннего диаметра. Зато и работают они лучше пружины, обеспечивая лучшее, очень жесткое поджатие.
(Почему некоторые, так хвалят камеру ProWin? Именно потому, что она ставится в распор гира и бодика и жестко фиксируется болтами - соответственно люфт полностью отсутствует. На мой взгляд, больше нечего выдающегося в ProWin нет, да и подделывает его часто не выдерживая геометрические размеры).
На стволик в паре тройке мест наматываем изоленту или фум ленту, чтобы он не люфтил в стволе. Хотя в Аресе он практически и не люфтит. Хватает одного мотка очень тонкой изоленты. После чего стволик с некоторым усилием начинает влезать в ствол. И надеюсь, у вас не люфтит камера хопа относительно стволика? Этого быть не должно. Разумеется важна «Повторяемость выстрела». Нечего в приводе не должно заедать, закусывать. На «Повторяемость выстрела» в Амебе, например, положительно влияет активный тормоз — каждый последующий выстрел происходит из одного и того же положения поршня. Также кучность сильно зависит от веса и качества используемых шаров, но это к теме тюна уже не относится.
Шимминг: Про то, как делать шимминг на YouTube имеется множество роликов. Могу только добавить то, о чем забывают множество новичков и не только. При шимминге гирбокса с установленными подшипниками, используйте шим шайбы диаметром меньше, чем диаметр подшипника. В противном случае у вас из подшипников получатся втулки, так как вы заблокируете вращение данных подшипников.
Про соосность: Для проверки соосности я использую эндоскоп. Стоит он не дорого. Наглядно видно соосность, грязь, а заодно и внутренние дефекты. При отсутствии эндоскопа, можно вынуть стволик с камерой хопа, вставить, качественный, ровный стволик БЕЗ камеры хопа, чтобы она не закрывала обзор. И собрать привод, совместив ловер и аппер. Теперь через магазиноприемник можно видеть, как ноззл входит в стволик, не нарушена ли соосность. Желательно чтобы ноззл был полностью выдвинут. Замечу, что не большая, кажущаяся не критичной не соосность, заметно снижает выхлоп, что наглядно видно на хроне. И тут придется снова коротко вернуться к теме Propwin, резиновых колец на стволике и растягивания пружины прижимающей камеру хопа. Случается так, что стальной болт в камере хопа Prowin, не смотря на отличную, жесткую фиксацию узла гирбокс-камера хопа-бодик, ухудшает соосность. Почему так происходит? Потому, что в идеале, камера хопа должна прижиматься к гирбоксу по оси стволика а не выше, как у Prowin. Именно по этому я рекомендую использовать жесткие резиновые кольца, одетые на стволик, и желательно в таком количестве, чтобы камера хопа очень сильно прижималась к гирбокусу. В этом случае можно использовать любую металлическую камеру хопа, хоть тот же Prowin, просто не используя его болт. Замечу, что пластиковая камера хопа, при таком усилии может треснуть, особенно если вылетит или не будет установлена клипса фиксации камеры на стволике.
Про смазку: Однозначно лучшее, на мой взгляд, это Liqui Moly - Thermoflex Spezialfett https://liquimoly.ru/catalog/konsistentnye-smazki/smazka-dlya-razlichnykh-privodov-thermoflex-spezialfett/
Самое приятное, что ее можно использовать во всех частях гира. И в шестернях, и на направляющих поршня, и в цилиндре и в ноззле. При использовании в ЦПГ этой смазки, разницы в выхлопе и скорострельности не наблюдается, по сравнению с жидкой силиконовой. Вы много видели таких универсальных смазок? Как мы знаем, в цилиндре важно использовать смазку с «малым коэффициентом сдвига», но при этом с хорошей адгезией, для того чтобы смазку просто не выдуло из цилиндра. Все пользуются несколькими, хорошо если всего двумя смазками. Это самая дорогая в линейке консистентных смазок заслуженной и авторитетной немецкой фирмы Liqui Moly. Разумеется, она хороша и в жару и арктический холод. Она не замерзает в гире и не уменьшает скорострельность. Впрочем, перейдя по ссылке, вы все прочтете сами.
Про очистку и обезжиривание: (Актуально для страйкбольных мастеров, тратящих большое количество средств для очистки и обезжиривания). Вы наверное используете ацетон, спирт, жесткие очистители двигателя, карбюратора или тормозных дисков? Все это, кроме спирта, не безопасно для резины, пластика, лака, краски. Имеет сильный неприятный запах. Очистители двигателя, дисков и спирт, кроме того, не очень дешевые. Но существует прекрасное средство, практически не имеющее запаха, безопасное для резины и пластика, стоящее менее 100 рублей за литр, которое великолепно очищает и обезжиривает:
Еще бы налет от шаров внутри стволика очищало, как Liqui Moly…
Про проводку: В стоке у Ares она 0,82 квадрата, посеребренная. По токопроводимости и твердости оплетки достаточно хорошая. Но плохо гнется. От этого со временем отрывается в месте крепления разъема. Можно просто удлинить ее силиконовой, тоже 0,82 квадрата. Разумеется, используем Т-разъем. Хорошо, что в Ares в стоке установлена электронная плата управления огнем.
Почему надо ставить «ключ» и зачастую менять проводку при тюне приводов без электронных плат управления в стоке? На приводе с высоким тюном сильно увеличивается потребление тока. Соответственно начинает обгорать контактная группа. Кроме того, на стоковой, как правило тонкой и не качественной проводке, возникает падение напряжения, проводка заметно греется. Из-за падения напряжения мотор крутится медленнее. Со временем контактная группа прогорит окончательно, но перед этим привод будет сильно трепать Вам нервы то крутя мотор, то нет.
На фото внимательно смотрим место соединения силового минусового провода с сигнальным от контактной группы спускового крючка. Провода использую: Силовой: Силиконовые 0,82 квадрата. Сигнальный: МГТФ российского производства 0,12 квадрата или чуть толще. (МГТФ имеет тефлоновую изоляцию, он очень прочен на разрыв а также устойчив к высоким температурам). При очень высоком тюне или если предполагается частая стрельба длинными очередями, (пулемет), можно комбинировать силовые силиконовые провода 1,5 квадрата и 0,82. Термоусадку использую клеевую. Провода фиксируются в нужных местах к гиру М-серии циакриновым супер клеем.
Критерием того, достаточно ли сечение и токопроводимость Ваших проводов для данного конкретного привода является нагрев. Если проводник сильно греется во время прохождения по нему тока, значит на нем происходит большое падение напряжения. Конечно этим можно пренебречь, если Вас устраивает потеря КПД связки аккумулятор-мотор.
Про программирование платы Управления огнем в Аресе:
В стоке Ares Amoeba работает, как с 7.4, так и с 11.1 вольтовыми аккумуляторами. Программирование на работу только с 11.1В аккумуляторами не изменяет НИЧЕГО кроме отсечки напряжения работы привода. То есть с 7,4 В или сильно разряженным 11.1В аккумулятором пострелять не получится. Сделано это только для того, чтобы нерадивый игрок не разрядил 11.1В аккумулятор до очень низкого напряжения, что крайне вредно для аккумулятора. Так сильно разрядить аккумулятор можно:
- Нажимая на спусковой крючок до тех пор, пока не перестанет вращаться мотор. (И если сильно разрядить 11.1В аккумулятор еще как-то можно на слабом тюне, так, как даже при напряжении около 3 вольт на каждую из трех банок общее напряжение будет 9 Вольт, хотя и катострофически упадет токоотдача, то аккумулятор 7.4В разрядить до напряжения до 3 вольт на каждую из двух банок, что составит 6 вольт, врят ли получится — мотор просто откажется вращаться даже с очень слабой пружиной).
- Просто забыв вынуть аккумулятор из Ареса, и тем самым позволив его электронике, которая потребляет не большой ток даже в пассивном режиме, за неделю разрядить аккумулятор полностью. То есть этот режим предназначен для малограмотных и страдающих склерозом игроков. Для всех остальных он абсолютно бесполезен.
Аккумуляторы мы используем нашей сборки. Мы их монтируем из высокотоковых элементов 18650 Sony VTC6:
Емкость: 3120 MAh.
Напряжение: 7.4V или 11.1V
Температура использования: от -20 до +60
Для стоковых и высокотюненных приводов до 180м/с.
Заряда хватает более чем на 11000 выстрелов при тюне 158м/с.
- Замеры проводились на аккумуляторе 11.1V, тюн 2,5Дж. (158м/с 0.2 шаром).
Аккумуляторные сборки на основе нового поколения силовых, высокотоковых Li-Ion элементов - Sony VTC 6
Заряжается любым зарядным устройством для литиевых аккумуляторов.
- Также возможно изготовление аккумуляторов под заказ любой конфигурации и напряжения под посадочное место Вашего привода.
- Весь ассортимент: https://vk.com/market-110035949 и https://vk.com/clubasgarda1?w=product-110035949_3942105%2Fquery
Мы кстати сезон не закрываем, не прекращаем играть в страйкбол на нашем полигоне Асгард даже при -20. Я лично не одного воскресенья не пропустил. Один привод у меня выдает 148 м/с, другой 165 м/с. Пружины одинаковые - Guarder SP170, обрезаны тоже одинаково, гиры одинаковые, затюнены одинаково. Существенная разница в длинах стволика. Так вот, как вы сами догадываетесь, стоковые гиры живут и здравствуют, не смотря на высокий тюн, мороз и скорострельность. Аккумуляторы тоже на мороз не жалуются, крутят силовые моторы бодро. Еще не разу не было замечено, чтобы их не хватало на, даже самую динамичную, игру зимой.
И в заключении расскажу о том, что я рекомендую использовать, исходя из соображений цены, качества, совместимости, и проверки временем. (Разумеется ВЫ можете использовать и другие детали).
— Номинал пружины, с учетом обрезки, выбираем в зависимости от желаемого «выхлопа». Из обрезанной SHS m170 например, получается выхлоп примерно 150-160м/с, в основном в зависимости от характеристик используемого стволика: Длина, сечение, внутренняя обработка. (Примерно150м/с при стоковом стволике Cyma 40см). Из обрезанной SHS m160, соответственно на 10м/с меньше. Режем и развальцовываем так, чтобы установленная в гир пружина была длинной по габаритам внешней стенки гира.
— Стволик, как я уже писал выше, оптимален по соотношению цена/качество-Prometheus.
— Мотор подбираем в зависимости от тюна и желаемой скорострельности.
— Из недорогих, но достаточно качественных втулок рекомендую:
7мм — ZC(m-95) нержавеющая сталь, фрезированные
8мм — ZC (m-96b) или (m-96) нержавеющая сталь, фрезированные
9мм — SHS (zt0036)
Для АК серии:
1. Направляющая: Направляющая пружины Super shooter WD0009 с подшипником, для 3 версии гирбокса.
2. Поршень: SHS (TT031) 14 зубов.
3. Пружина: SHS m170
4. Головка поршня: SHS Super Shooter PT0019
5. Цилиндр: Полный, из нержавеющей стали ZC Leopard M-58 или M-60
6. Голова цилиндра: SHS Super Shooter GT0076 (с учетом установки не ней демпфера)
7. Шестерни: SHS CL14014 (100:200)
8. Ноззл: SHS для 3 версии гирбокса с компрессионным кольцом (длинна в зависимости от модели АК или TZ 0063 или TZ0064…).
9. Набор шайб для шимминга ZC Airsoft (M-136)
10. Замедлитель секторной шестерни SHS NB0002
11. ПЛАНКА ДЕРЖАТЕЛЯ СОПЛА ТАППЕТ NB0025 ДЛЯ ГИРБОКСА 3 ВЕРСИИИ
12. Втулки стальные для тюненых приводов (размер в зависимости от модели привода).
Для М-серии:
1. Направляющая: НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖИНЫ WD0008 УСИЛЕННАЯ С ПОДШИПНИКОМ ДЛЯ ГИРБОКСА 2 ВЕРСИИ (SUPER SHOOTER)
2. Поршень: SHS (TT031) 14 зубов.
3. Пружина: SHS M170
4. Головка поршня: SHS Super Shooter PT0019
5. Цилиндр: Полный, из нержавеющей стали ZC Leopard M-58 или M-60
6. Голова цилиндра: SHS Super Shooter GT0076 (с учетом установки не ней демпфера)
7. Шестерни: SHS CL14014 (100:200)
8. Ноззл: SHS для 2 версии гирбокса (длинна в зависимости от модели привода).
9. Набор шайб для шимминга ZC Airsoft (M-136)
10. Замедлитель секторной шестерни SHS NB0002
11. ПЛАНКА ДЕРЖАТЕЛЯ СОПЛА-ТАППЕТ NB0001 ДЛЯ ГИРБОКСА 2 ВЕРСИИ (SHS)
12. Втулки стальные для тюненных приводов (размер в зависимости от модели привода).
Для Ares Amoeba:
- Направляющая: СТАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖИНЫ ДЛЯ AMOEBA ВЕР.1 (COMBAT UNION) ИЛИ направляющая пружины ASR для гирбоксов Ares Amoeba / Octarms (ASR-SPG-AM)
2. Поршень: SHS (TT031) 14 зубов.
3. Пружина: SHS M170
4. Головка поршня: SHS Super Shooter PT0019
5. Цилиндр: Полный, из нержавеющей стали ZC Leopard M-58 или M-60
6. Голова цилиндра: SHS Super Shooter GT0076 (с учетом установки не ней демпфера)
7. Шестерни: SHS CL14014 (100:200)
8. Ноззл: Нозл для HK417 (21.3 мм) (Combat Union). Можно другого производителя (21.2-21.3 мм).
9. Набор шайб для шимминга ZC Airsoft (M-136)
10. Замедлитель секторной шестерни SHS NB0002
11. ПЛАНКА ДЕРЖАТЕЛЯ СОПЛА-ТАППЕТ NB0025 ДЛЯ ГИРБОКСА 3 ВЕРСИИ (SHS)
13. Стальные втулки 8 мм, 6 шт ZC M-96 или M-96b
Не получается самому затюнить свой привод? Не беда. Обращайтесь к нам. Увеличим выхлоп Вашему желанию на стоковом гире до максимально разрешенного. Даже с таким тюном возможна эксплуатация переделанного нами привода в том числе зимой.
Замена проводки, установка "ключа", изготовление аккумулятора любой конфигурации под посадочные размеры Вашего привода.
Ремонт Gas Blow-back пистолетов, переуплотнение магазинов, смазка, чистка.
Что мы делаем во время тюна Вашего привода:
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ:
- Полностью, снаружи и внутри отмываем Ваш гир от грязи старой смазки.
2. Делаем в корпусе гира Концентраторы напряжения.
3. Смазываем Ваш гир и детали заново самой дорогой консистентной смазкой Thermoflex Spezialfett из линейки смазок Liqui Moly.
4. Режем и завальцовываем пружину.
5. Подрезаем зубы в поршне для правильной работы AOE, вклеиваем в поршень металлическую гребенку, сажаем на анаэробный герметик Головку поршня, предварительно смазав подшипник головки.
6. Вырезаем в цилиндре заход под обратный ход таппета.
7. Изготавливаем и вклеиваем в Голову цилиндра демпфер для смягчения удара поршня и правильного AOE.
8. Выставляем правильный AOE.
9. Подрезаем пружину таппета, для лучшего прилегания ноззла к резинке хопа при повышенном тюне.
10. Меняем втулки/подшипники. Вклеиваем новые втулки/подшипники в гир.
11. Сажаем на анаэробный герметик болты Секторной шестерни.
12. Делаем шимминг.
13. Чистим контактную группу.
14. Меняем мотор и настраиваем его относительно моторной шестерни.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
- Также во время тюна Вашего привода могут потребоваться дополнительные работы, такие как: Замена компрессионных колец ноззла на более тонкие или наоборот толстые. Подрезка таппета. Выставление соосности. Уменьшение толщины направляющей пружины (В случае использования направляющей Combat Union), прочие работы....
- По желанию владельца: Меняем проводку на силиконовую, устанавливаем "ключь".
- По желанию владельца: Работаем со стволиком, хопом, резинкой хопа. Изготавливаем аккумулятор повышенной емкости под посадочное место его привода, а также выполняем другие работы.
Фото: https://vk.com/album-110035949_260890042
Видео: https://vk.com/videos-110035949?section=album_2
Мои другие статьи: https://vk.com/clubasgarda1?w=wall-110035949_3399 и
https://vk.com/clubasgarda1?w=wall-110035949_4133
Друзья, меткого вам шара и долгой жизни вашему приводу! Enjoy!
Владимир Соколов vk.com/id338869079