При возведении наземный погреб обходится дешевле подземного аналога. Снижаются трудозатраты и время сдачи в эксплуатацию. Помещение частично заглублено в грунт, но, не более, чем наполовину. Засыпано слоем земли по перекрытию. Либо погреб вмурован в склон горы без насыпи.
Технические особенности
По конструкции наземный погреб является аналогом славянской полуземлянки.
Но, предназначен, не для проживания, а для хранения продовольственных запасов. Во время Великой Отечественной по принципу наземного погреба возводили блиндажи с перекрытием типа «бревенчатый накат».
Общий принцип изготовления:
· Выкапывание небольшого котлована в земле.
· Изготовление стен с одним дверным проемом.
· Сооружение тоннеля лестничным маршем.
· Монтаж перекрытия.
· Обратная засыпка слоем грунта толщиной от 50 см.
Стены сооружаются из бревен, бруса, сруба, досок, листовых материалов, сэндвича, щитов, кирпича стенового, фундаментного, перегородочного блока, монолитного железобетона в съемной, несъемной опалубке.
Может изготавливаться наземный погреб своими руками с плоским перекрытием из плит, наката, кирпичным, ж/б арочным или купольным сводом.
Основными особенностями конструкции являются:
· Нужен дополнительный грунт для засыпки.
· Может потребоваться слой утеплителя.
· Слабым местом является дверной проем.
· Дверь утепляется толстым слоем пенополистирола или используется тамбур.
· Отсутствует подтопление грунтовыми водами.
В отличие от классического подземного варианта хранилища наземный погреб для хранения корнеплодов всегда отдельно стоящий. А это минус 2 и более квадратных метра на приусадебном участке.
По лестнице вниз стекают дождевые, ливневые стоки. Поэтому на площадке перед тамбуром, входной дверью устраивается кольцевой дренаж.
В стандартном погребе яма по умолчанию находится ниже отметки промерзания грунта в регионе эксплуатации. А наземные погреба для хранения овощей этим похвастаться не могут.
Боковое промерзание почвы может привести к замораживанию овощей и корнеплодов. Поэтому наземный погреб из пеноблоков заглубляют минимум на 1 м в обязательном порядке в грунт.
Не следует путать наземный погреб с погребицей. В первом случае это хранилище, заглубленное в землю меньше, чем наполовину. Во втором варианте над подземным погребом возведена постройка для удобства пользования. И вход в нижний уровень здесь менее комфортный, через творило.
В основу идеи погреба заложен принцип утепления пола, стен и потолка помещения землей. Без использования дополнительных материалов. Другими словами, отапливается яма овощехранилища геотермальным теплом недр.
И не нужно иметь высшее образование, чтобы понять, что толщина засыпки грунтом для соблюдения этого условия должна быть равна, а в идеале, чуть больше, чем глубина промерзания земли в регионе строительства погреба.
Здесь начинается самое интересное:
В нормативах СП формула глубины промерзания учитывает только состав почвы. То есть, на крышу и стены наземного погреба в Башкирии, Оренбургской области и Пермского края, например, по этой формуле придется насыпать слой толщиной 1,5 м.
На практике люди некоторых профессий, связанных с земляными работами в зимнее время, знают, что грунт в указанных регионах редко когда промерзает ниже отметки 50 см. и все благодаря снежному покрову, являющемуся природным утеплителем.
В общем, алгоритм промерзания следующий:
· Зима теплая, дождливая, ничего промерзнуть не может по умолчанию.
· Зима холодная, всегда идет снег в такие моменты, он и защищает грунт от глубокого промерзания.
Можно вообще утеплить стены и перекрытие наземного погреба пенопластом, пенополистиролом, базальтовыми матами и, даже, Эковатой. Просто нужно рассчитать толщину слоя. Но, это уже будет не классический, а современный погреб. Его можно не засыпать, но, получится он дороже.
С другой стороны, это будет уже сарай, а не погреб. Точнее, изотермический бокс, как называют морские контейнеры и автофургоны со слоем утеплителя, но без климатического оборудования.
Однако это оправдано в ряде случаев. Например, чтобы придать лицевому фасаду наземного погреба необходимый архитектурный стиль и/или особый дизайн, как на нижнем фото.
Вернемся к толщине засыпки – можно от 30 см, но, без гарантий, лучше 40 см или 50 см, это уже с запасом.
Внимание: Все это справедливо только для центральных регионов РФ. В Сибири, где лето короткое, грунт не всегда оттаивает полностью. И там земля реально промерзает очень глубоко. И, мало того, накапливает эту глубину. То есть, весной это могут быть и 2,5 м в Ямало-ненецком или Ханты-мансийском АО.
Перед тем, как сделать наземный погреб собственными силами, необходимо определиться с материалом стен и конструкцией пола. Самый надежный вариант – монолитная конструкция из железобетона со сплошным слоем гидроизоляции снаружи.
Например, у производителя Терраком изделие с внутренними размерами 2 х 2 х 2 м стоит от 150 000 рублей. Комплектуется металлическим люком, трубами вентиляции, светильником, 6 стеллажами и деревянной лестницей. Снаружи бетона обмазан битумной мастикой с добавлением резины.
Более дешевыми вариантами являются стены из конструкционных материалов:
· ж/б кольца;
· бетонные блоки ФБС;
· стеновые кладочные блоки (пенобетон, газобетон, шлакоблок, керамзитобетон);
· шифер плоский и волнистый;
· сруб или частокол из бревна;
· мешки с землей;
· использованные автомобильные покрышки;
· кирпич, глиняный или керамический;
· сэндвич панель.
Причем, железобетонные кольца можно, не только ставить на торец, но и укладывать горизонтально.
Таким образом, можно не особо зарываться в землю, если позволяет площадь участка. Или, например, бугор от насыпи наземного погреба можно превратить снаружи в альпийскую горку, и использовать в ландшафтном дизайне поместья.
При высоком уровне грунтовых вод или в зоне весеннего паводка это однозначно рабочий, если не лучший, вариант овощехранилища без риска его подтопления.