Тюнинг двигателей, не оборудованных турбонаддувом — удел настоящих фанатов. Почему?
Во-первых, удовольствие это не из дешёвых, если говорить о сколь-нибудь серьёзном увеличении мощности. По сравнению с турбированными ДВС стоимость каждой дополнительной лошадки здесь достаточно высока.
Во-вторых, от тюнера требуются глубокие знания матчасти. При доработке атмосферника почти каждый компонент подвергается настройке и подгонке. Просчитывать приходится всё в комплексе.
Если вас это не пугает, а наоборот добавляет интереса, то перейдём к делу.
#1 Впуск
Источник: Яндекс.Картинки
Как правило, всё начинается с впускной системы. Главная задача — увеличить объём поступающего в цилиндры воздуха. Выделим несколько пунктов:
🔷 Холодный впуск
Сборка нового впускного тракта + внешний фильтр нулевого сопротивления с правильным термоэкраном. Как результат — меньше сопротивление потоку и холоднее (а значит плотнее) поступающий воздух.
🔷 Улучшенный впускной коллектор/ресивер
Увеличен объём, изменена геометрия раннеров.
🔷 Дроссельная заслонка увеличенного диаметра
За счёт большего проходного отверстия увеличена производительность
В некоторых случаях ставят системы динамического (инерционного) наддува, которые тем лучше снабжают воздухом, чем выше скорость движения.
Есть и «тяжёлая артиллерия» — многодроссельные системы. Компоновка «одна заслонка на каждый цилиндр» даёт меньшие потери давления и улучшает питание воздухом. Такая конструкция прижилась на мотоциклах, а вот на автомобили серийно ставится редко. Встречается на BMW M-серии, в частности на легендарной E60.
#2 Выпуск
Источник: Яндекс.Картинки
Основное внимание уделяется выпускному коллектору. Взамен стокового подбирают улучшенный: чаще всего приобретают готовый, а иногда варят на заказ. Тюнеры называют такой коллектор пауком. За счёт изменённой геометрии и увеличенного диаметра он обеспечивает цилиндрам лучшую продувку — с ним мотор легче дышит.
Нередко переделывают всю трассу целиком. Меняют диаметр трубы в сторону увеличения, ставят облегчённые прямоточные бочки. Здесь нужно действовать с осторожностью, так как атмосферный двигатель капризно чувствителен к вмешательству в систему выпуска. Настоятельно рекомендуем:
- сохранять конфигурацию приёмной трубы («штанов»)
- при замене резонатора выбирать новый таких же размеров и размещать его на штатном месте
В противном случае, всё, что просчитывалось на заводе, перестаёт работать, и у машины банально может пропасть тяга. По этой же причине не советуем использовать прямую трубу как оконечник. Прямоток на атмомоторе — это всегда очень громко и не всегда эффективно. Поклонникам громких банок следует прочитать статью ГИБДД отдыхает: делаем выхлоп тихим за пару секунд.
#3 Облегчение ШПГ и маховика
Источник: Яндекс.Картинки
Методика облегчения узлов пришла из автоспорта. В некоторых дисциплинах технический регламент запрещает вносить изменения в ДВС. Нельзя менять ни распредвалы, ни коленвал, ни шатуны и проч. Нельзя также увеличивать ход поршня. Поэтому команды прибегают к военной хитрости: оставляют детали тех же размеров, но облегчают их, убирая лишнее «мясо». Процесс контролируется развесовкой, чтобы не был нарушен баланс. В результате с более лёгкими компонентами мотор показывает ощутимую прибавку в мощности и отклике. Заметим, облегчённый маховик даёт другое ощущение автомобиля. Раскручивается и набирает обороты он резвее, но есть обратная сторон медали — становится меньше инерция, и движок быстрее теряет обороты.
#4 Замена распредвалов
Источник: Яндекс.Картинки
Производители тюнинговых распредвалов в основном работают с тремя параметрами:
- профиль кулачка
- ширина фазы — момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала
- подъём клапана — максимальное расстояние, на которое он отходит от седла
Изменяя эти значения и подбирая комбинации, инженеры влияют на кривые мощности и крутящего момента, добиваясь их роста. Рекомендуем пользоваться готовыми вариантами, проверенными на вашей модели двигателя.
#5 Повышение степени сжатия
Источник: Яндекс.Картинки
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Чем она выше, тем выше КПД. Это азбучная истина для конструкторов силовых агрегатов. Чтобы её поднять, требуется механическое вмешательство. Типичные способы:
- применить более тонкую прокладку
- подточить головку блока цилиндров
Перебарщивать не стоит, у любой техники есть предел. Нужно следить, чтобы поршни не встретились с клапанами и использовать высокооктановое топливо во избежание начала процесса детонации.
Из опыта: Прибавка мощности за счёт степени сжатия тем выше, чем под более низкую степень сжатия изначально настроен двигатель. Простыми словами, повышение мощности более эффективно при поднятии степени сжатия с 8 до 9, нежели с 13 до 14.
Помните, что после этой доработки изменятся фазы газораспределения, и их следует настроить заново.
#6 Увеличение рабочего объёма
Источник: Яндекс.Картинки
Здесь модернизация также преследует повышение степени сжатия, но за счёт большего объёма цилиндра. Используется тюнинговый коленвал с другим ходом, растачивается блок цилиндров под поршневую группу увеличенного диаметра. Ключевой момент — правильно подобрать длину шатуна. Это важно для получения оптимальной величины R/S (англ. rod to stroke ratio) — соотношения длины шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала, чтобы двигателю было удобней раскручиваться.
#7 Чип-тюнинг
Источник: Яндекс.Картинки
Хотя седьмой способ является лидером по популярности, мы поставили его в конец не случайно. Причина в том, что подавляющее большинство автовладельцев делают чип-тюнинг без установки улучшенных компонентов, доверяя красивой рекламе и ожидая космических результатов. На деле всё гораздо прозаичней.
Мы советуем делать его уже после сборки новой конфигурации, то есть настраивать блок управления двигателем под конкретное «железо». Это даст самые лучшие результаты. Рекомендуем ставить только проверенные прошивки.
Таковы 7 способов увеличить мощность атмосферного мотора. Выбирайте с какого начать, изучайте опыт товарищей по своей модели в тематических сообществах в Интернете и вперёд!
STAY TUNED!