В 2013 году нам выделили участок для строительства дома (бесплатно, как постоянно проживающим в сельской местности более 5 лет – был такой закон в то время). Можно было начинать строительство. Сколько пиломатериалов необходимо - я подсчитал, и получилось, что мне нужна сумма в 350 тыс. рублей. Вообще, объём материалов лучше считать так: умножаешь длину на ширину и на высоту в метрах по каждой внешней стене или внутренней перегородке. Затем складываешь, получая кубометры для каждого вида пиломатериала (отдельно для бруса 0,15*0,15* 6 куб. метра, или для бруса меньшего размера 0,10*0,15*6 куб. метра, половой доски 0,05*0,15*6 куб. метра и т.д.). Поставщику достаточно знать количество кубометров и вид пиломатериала – необходимое число брусьев и досок он посчитает, загрузит и доставит вам. Надо, правда, заблаговременно позаботиться о разгрузке материала. Я заранее договорился с односельчанами, и человек 6 здоровых мужиков за определённую плату разгрузили и аккуратно сложили мне всё это на моём участке.
Начинать надо, разумеется, с фундамента. Для деревянного дома он нужен не такой уж и мощный (как для кирпичного). Но чтобы не было потом никаких проблем – я решил его углубить на 1 метр, и сверху и снизу армировать двойной ниткой арматуры. После определения места расположения дома на участке, с учётом всех дальнейших планируемых построек (гаража, бани, сарая, туалета и т.д.), мы, вместе с супругой, забили колышки и протянули нитки, чтобы точно определить границы начала земляных работ. Дом планировался размером 8 на10 метров. Для достижения правильного прямоугольника пришлось «попотеть», но это важно – так как фундамент не должен быть косым, а для этого нужно добиться строго равенства диагоналей при измерении.
Колышки вбивал чуть подальше от места копки, при этом углы фундамента фиксировались крест на крест натянутыми шнурами.
Землю складывали внутри, чтобы в дальнейшем, оставить вынутый грунт для утепления поднятой кирпичной части фундамент.
Копал один нанятый работник, и сам я тоже помогал ему.
Глубина траншеи 1 метр. Управились за четыре дня.
После завершения земляных работ – дно траншеи утрамбовали слоем речного песка в 20 см..
Опалубку я соорудил самостоятельно. Высота опалубки предполагает полную заливку цемента до краёв. Строго горизонтальный уровень достигнут с помощью обыкновенного ручного «пузырькового» строительного уровня. Я «прицеливался» в состоянии равновесия им от одного колышка к другому и отмечал карандашом до тех пор – пока мои отметки - не достигли совпадения после полного круга таких операций.
Внутренние поверхности досок опалубки соответствуют внешней и внутренней поверхности стенок траншеи. Доски опалубки удерживаются треугольниками из маленьких досок. На фото не видно – но треуголки имеют доску, лежащую на поверхности земли, которая удерживает вертикальную дощечку от сползания вниз в траншею. Треуголки фиксируются крепкими колышками, забитыми в землю. Расстояние между щитками также удерживается забитыми сверху дощечками. Опалубка должна быть достаточно крепкой, что достигается добротно выполненной конструкцией и частотой треугольников. Надо помнить, что залитый цементный раствор, оказывает значительное давление и может деформировать конструкцию, что недопустимо во время заливки со специализированной техникой, который привозит готовый раствор в полном объёме. Объём нужно заказывать точно. Подсчитать кубометры не сложно – так как внутренние полости траншеи и опалубки имеют строго прямоугольные формы (то есть, умножаем длину на ширину и высоту в метрах).
Через недельку, после того как заливка фундамента завершена – закупаем кирпичи и договариваемся с каменщиком для поднятия фундамента на соответствующий уровень.
Погреб для дома выкопал и обложил кирпичом самостоятельно, на что потратил уйму времени (неделю). А вот каменщик с двумя помощниками управился со всей остальной работой за два дня. Трубы в завершении кладки – дополнительные опоры для досок пола, хотя если честно, то лучше закрыть всё плитами и надёжно отделить земляной грунт от жилых помещений.
Землёй оставшейся внутри «утеплил» не очень широкую кладку (в моём случае). Позже выяснилось, что нужно оставить доступ на некотором расстоянии к стенам фундамента изнутри по всему периметру, так как после укладки пола нужно будет перемещаться под полом, чтобы утеплить грунтом первый брус, лежащий на кирпичах, вместе с половыми досками пола снизу. После этого и первый брус и доски пола будут сухими и тёплыми, прежде всего, по периметру, да и по всему дому. Мне пришлось всё это делать уже после завершения строительства, вооружившись лопатой, в узком пространстве.
Подведение воды, которая требует 2 метровой глубины залегания трубы водопровода, и входа в помещение дома в тёплой внутренней полости, лучше завершить заблаговременно, до укладки полов.
Часть стены со стороны погреба – также утеплил позже грунтом, предварительно подняв кладку до общего уровня.
Фундамент мне со всеми затратами на материалы и работы - обошелся в 2013 году в 150 тыс. рублей.