Самой мысли о съемке автомобилей со вспышкой может быть достаточно, чтобы некоторые начинающие автомобильные фотографы бежали куда подальше. Использование вспышки в автомобильной фотографии может быть пугающим, и она не всегда работает для каждого снимка — иногда изображения могут выглядеть слишком «вынужденными», если они плохо освещены, а иногда оставление областей в тени создает больше атмосферы и настроения, чем освещение всего в поле зрения. . Черт возьми, я знаю успешных профессиональных автомобильных фотографов, которые редко, если вообще когда-либо, используют вспышку как часть своего рабочего процесса, потому что это не всегда соответствует их эстетике, так что не расстраивайтесь, если вам кажется, что вспышка не для вас.
Иногда ситуация не поддается к использованию света, и для их решения нужно подходить к проблемам по-другому. Вспышка при неправильном использовании тоже может выглядеть ужасно . Но знание того, как использовать свет, когда это необходимо, и умение пользоваться выспышкой — отличный инструмент для решения проблем, который нужно иметь при себе.
Как и в случае с другими темами, рассматриваемыми в нашей серии руководств по фотографии Speedhunters , этот совет не является исчерпывающим, и его следует использовать в качестве отправной точки для дальнейшего обучения. И, как всегда, ничто не сравнится с временем, проведенным за столом, так как методом проб и ошибок вы узнаете больше, чем читая любое руководство или книгу.
В основном фотографы используют два типа «вспышек»; у вас есть «вспышки» и «импульсный свет».
Вспышки Speedlight — это небольшие вспышки, которые можно (но никогда не следует, см. ниже) размещать поверх камеры. Обычно они способны выдавать довольно низкую выходную мощность, поэтому, хотя они полезны для съемки в темноте или при слабом освещении, они часто не так полезны при ярком солнечном свете, когда вы снимаете автомобиль целиком. и борьба с окружающим светом. Вспышки удобны в ситуациях, когда вы фокусируете внимание зрителя на относительно небольшой области, например, при съемке деталей, или при съемке интерьеров, где их небольшой размер и меньшая мощность могут быть эффективными.
Мощность вспышки измеряется ориентировочным числом в метрах (например, GN 60 м), при этом чем выше число, тем на большую мощность способна вспышка. Это ведущее число можно использовать для расчета того, на каком расстоянии от объекта должна находиться вспышка при любой заданной диафрагме, чтобы дать вам правильную экспозицию, но, честно говоря, в цифровой фотографии метод простой проверки гораздо проще.
Вспышки, однако, гораздо более доступны по цене, чем импульсный свет, поэтому я бы порекомендовал взять одну из них в качестве отправной точки.
Вы найдете два типа — TTL и ручной. Вспышки через объектив (TTL) могут использовать систему замера вашей камеры, чтобы выбрать правильную мощность для вас. Звучит здорово, но в автомобилестроении они не очень хороши. Их также можно использовать для ручного выбора мощности, но если вы собираетесь это сделать, я бы порекомендовал сэкономить немного денег и просто купить вспышку с ручным управлением. Вы узнаете гораздо больше, контролируя мощность вспышки самостоятельно, чем доверяя системе делать это за вас и не понимая, почему одна фотография сработала, а другая нет.
Импульсный свет — это портативные студийные огни с батарейным питанием, которые обладают гораздо большей мощностью и являются наиболее распространенным решением для профессиональных фотографов.
Аккумуляторы иногда встроены во вспышки, а иногда отдельные блоки, прикрепленные к небольшим головкам вспышек с помощью кабеля питания. Такой свет «все в одном» более удобны — без кабелей — но в целом они более тяжелые. Отдельные головка и вспышка требуют больше настройки.
В обоих случаях мощность обычно измеряется в ваттах и секундах (например, 600 Вт).
Более высокая максимальная мощность позволит вам быть более гибким в выборе места размещения источников света (большая мощность означает, что вы можете разместить их дальше от автомобиля), а также это важно, когда речь идет о балансировке вспышки с прямым солнечным светом.
Стоит отметить, что если у вас есть несколько вспышек — вспышка или стробоскоп — вы можете использовать их обе одновременно, чтобы получить больше мощности. Таким образом, две лампы мощностью 300 Вт, направленные в одно и то же место, дадут вам примерно такую же мощность, как и одна лампа мощностью 600 Вт.
Другой термин, с которым вы, вероятно, столкнетесь, когда дело доходит до освещения, — это модификаторы света. Это насадки, которые вы подгоняете под эту форму, лепите, смягчаете и корректируете свет, такие как софтбоксы, зонты, рефлекторы, рассеиватели и так далее.
В автомобильной фотографии вы получите наибольшую пользу от рефлекторных тарелок (серебряная тарелка, окружающая лампу-вспышку) и софтбоксов (черный ящик с рассеивающей передней панелью для смягчения света). Различные модификаторы создают разные световые эффекты или, точнее, определяют, насколько резким или мягким будет свет (и, следовательно, тени).
После того, как вы продвинулись в освещении автомобилей, следующим шагом будет поэкспериментировать с модификаторами, чтобы получить именно те эффекты, которые вам нужны. Затем вы можете перейти к экспериментам с цветами в ваших источниках света, либо для исправления цветовых оттенков, либо для создания творческого эффекта. Но шаг за шагом.
Первое правило использования вспышки в автомобильной или почти любой другой фотографии — снять вспышку с камеры . Если ваша вспышка находится на той же оси, что и камера, то все тени, создаваемые вспышкой, будут падать прямо от зрителя, и ваше изображение будет выглядеть плоским.
Помните, что тени создают глубину и текстуру, поэтому мы не хотим, чтобы все, что мы видим, было освещено «плоским» светом. Я дал несколько советов по лучшим углам освещения автомобиля в предыдущем руководстве по использованию естественного света — то же самое относится и к вспышке.
Использование вспышки доставляет невероятное удовольствие, когда вы разберетесь с углами тени, так как вы можете разместить свет практически в любом месте, создавая форму и подчеркивая линии автомобиля.
Очевидно, что для того, чтобы снять вспышку с камеры, необходимо иметь способ запуска вспышки (или вспышек), и обычно это осуществляется в виде радио-триггеров. Некоторые из них очень просты, поэтому имеют только функцию срабатывания вспышки, в то время как другие имеют встроенные элементы управления мощностью, поэтому вы можете регулировать мощность вспышки, не переходя снова и снова к своим вспышкам.
Прежде чем мы начнем выключать свет повсюду, нам нужно немного рассказать об экспозиции и мощности.
При работе со вспышкой на самом деле проще установить камеру в ручной режим, чем в один из полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы. Это связано с тем, что в ручном режиме камера останавливается, угадывая, какую экспозицию вы хотите, и не меняет экспозицию между кадрами. Некоторых новичков пугает ручной режим, но на самом деле в цифровой фотографии он невероятно прост, поскольку пробные снимки не ограничены и бесплатны. Вы даже можете сделать пробные снимки в режиме приоритета диафрагмы, а затем просто скопировать настройки в ручной режим, если хотите.
Итак, начните с установки экспозиции в зависимости от того, сколько окружающего света вы хотите получить на финальном снимке — это верно для съемки днем, при слабом освещении или ночью.
Единственное ограничение, которое у вас может быть, это держать скорость затвора длиннее 1/250 с. Некоторые вспышки поддерживают более короткие скорости затвора (так называемая высокоскоростная синхронизация), но многие этого не делают, поэтому относитесь к этому параметру как к максимальной выдержке затвора — она известна как скорость синхронизации. Если вы сделаете это быстрее, вы можете обнаружить, что ваша вспышка либо не показывается на экспозиции, либо вы получаете черную полосу на части изображения.
После этого пришло время добавить вспышку.
Мощность вспышки измеряется в долях от целого, где 1/1 — полная мощность, 1/2 — половинная мощность и так далее. Некоторые вспышки также предлагают шаг в треть ступени между ними — например, 1/2 +0,3 или 1/4 +0,7 и т. д. Помните, что вы также можете регулировать мощность вспышки, перемещая вспышку ближе или дальше от машины.
Безусловно, проще всего начать использовать вспышку в ситуации, когда у вас уже есть направленный естественный свет. В этом случае вы, по сути, используете вспышку, чтобы заполнить глубокие тени, созданные солнцем, поэтому, как только вы правильно направите машину для работы с естественным светом (опять же, см. Предыдущее руководство), легко понять, где поставить вспышку. Лучше всего то, что, поскольку солнце уже делает тяжелую работу, вам действительно нужна только одна вспышка, чтобы все получилось.
Опять же, с мощной вспышкой вы можете играть с расстоянием (и, следовательно, распространением) света, тогда как со вспышкой вам нужно быть довольно близко, чтобы заставить ее работать (в зависимости от того, насколько яркое солнце, цвет автомобиля и т. д.). ). Если у вас нет другого выбора, кроме как установить вспышку там, где она видна на кадре, просто используйте штатив (чтобы камера не двигалась), затем сделайте дополнительную экспозицию без вспышки и используйте ее, чтобы «стереть» где вы можете увидеть вспышку/подсветку/помощника в обработке изображений впоследствии.
Самый эффектный пример из реальной жизни, который я могу предложить, — это кадр, подобный этому, где естественный свет падает сбоку автомобиля, создавая форму автомобиля, однако передняя и задняя части автомобиля находятся в глубокой тени. . Вспышка на штанге, освещающая область в тени, заполняет эту область, сохраняя при этом красивую тень и форму автомобиля. Одна вспышка, одна экспозиция — красиво и легко.
Помните, что при размещении источника света вы должны попытаться имитировать естественный свет, где это возможно. Естественный свет почти всегда исходит сверху, поэтому попадание света на объект часто дает самые приятные результаты.
Некоторые цвета не всегда требуют использования вспышки — например, белая и серебристая, — поскольку динамический диапазон вашей камеры должен справляться с тенями и светлыми участками за одну экспозицию. Автомобили с металлическим или перламутровым эффектом часто хорошо реагируют на вспышку, так как вспышка света подчеркнет цвет, особенно в сочетании с круговым поляризационным фильтром. Черные автомобили будут поглощать любую вспышку, какой бы мощной она ни была, поэтому ее часто лучше избегать. Честно говоря, фотографирование черных и очень темных автомобилей могло бы иметь отдельную главу.
Но что произойдет, если всего один источник света не поможет?
Если это пасмурный день или слабое освещение, и нет направленного естественного света, с которым можно было бы работать, или если свет находится не в том месте, где не подходит угол и положение, то вам может понадобиться более одной вспышки. Если вы снимаете со штатива (что вы всегда должны использовать при использовании вспышки!) то помните, что вы можете снимать несколько экспозиций со вспышкой в разных местах и смешивать их вместе на этапе обработки.
С помощью этого метода одну вспышку можно превратить в 50 или 100 вспышек, что позволяет вам выбирать, куда поместить свет при редактировании в Adobe Photoshop. Редактирующая сторона этой техники слишком сложна, чтобы описывать ее здесь, но в Интернете есть множество руководств, если этот подход вам по душе.
Вот еще один пример с использованием одного источника света. В этом месте не было сильного направленного света, поэтому я поместил источник света сразу за пределы кадра справа, чтобы осветить боковую сторону автомобиля (и поймать темные колеса) в первом кадре.
А затем использовал вспышку, чтобы осветить переднюю часть автомобиля в следующем кадре. Я знаю, вы не были готовы к голому животу, но, пожалуйста, постарайтесь держать себя в руках до конца.
Объединив эти две экспозиции, а также немного маскируя и цветокоррекцию, вы получите вот это.
Основ работы дополнительного света очень много! В будущем мы рассмотрим дополнительные возможности.
Поддержите нас лайком и комментарием если этот материал был полезен для вас!
Часть первая.
Часть вторая.
Часть третья.
Часть четвертая.
