Если вы автолюбитель, то наверное слышали такую фразу "у тебя газы из камеры сгорания в картер идут…" . Я когда такое слышу так и хочется спросить "И... ?" А и ничего. Ничего вразумительного пока ещё не слышал.
Всем привет!!!
На СТО нам часто пытаются навязать либо ненужный ремонт исправных узлов либо дают откровенно дурацкие рекомендации. Последнее чаще всего безвредные , но увы не всегда.
И вроде бы мастера с опытом ,взрослые люди, а все в сказки верят.
Давайте сегодня разберем самые часто встречающееся заблуждения и ответим на некоторые вопросы.
Поехали …
Картерные газы и расход масла.
Раз я уже упомянул об этом в начале статьи то давайте и начнем с них.
Что же такое эти самые картерные газы?
По сути эти газы в основном состоят из двух вещей. Это пары масла и газы из камеры сгорания. И если с первым вроде все понятно, то как в картер попадает газ из цилиндров?
А тут на самом деле нет ничего сверхъестественного. Вспомните про тепловые зазоры , разрез в компрессионных кольцах и о том какое давление возникает в цилиндре при вспышке.
Но боятся этого не стоит. Во первых это нормально, а во вторых количество газа подсчитано инженерами и он практически весь всасывается обратно в цилиндры вместе с воздухом через патрубки создавая в картере разряжение. Именно по этому , при исправной шатунно- поршневой группе ,если вы открутите крышку маслозаливной горловины и просто положите ее на место то она будет как бы плясать. А вот если крышка будет подпрыгивать или вообще улетать , то это говорит о том что есть проблема. И тут два варианта. Либо отводные патрубки заглушены либо в цилиндрах и на компрессионных кольцах очень большой износе и требуется серьезный ремонт.
Ровно по тому же принципу масло попадает в цилиндры. В момент хода поршня вниз в камере сгорания появляется разряжение и очень незначительное количество моторного масла всасывается в камеру сгорания. Полностью избежать этого нельзя, такого рода расход уже заложен в автомобиль с завода. У одних производителей он может составлять 100 грамм на 10000 пробега ,а у других может доходить и до литра на 1000.
Так что прежде чем в ужасе бежать ремонтировать двигатель ,посмотрите в мануалах , какой расход масла заявлен заводом изготовителем в вашем случае.
ГРМ.
Даже от , казалось бы, профессионалов не раз слышал фразу "не ставь машину на скорость, порвет ГРМ…". Чё серьезно? А почему его должно порвать? Ну как же, напруга на него большая …
Следуя такой логике так вообще на машине ездить нельзя. Ведь во время работы двигателя эта самая "напруга" в разы выше чем при стоянке. И ничего, не рвется вроде.
А почему вообще ремень или цепь может порваться раньше времени?
Ну с цепью более менее понятно. Производитель сэкономил на материалах. А вот ремень выходит из строя раньше срока по нескольким причинам.
Самая частая это перетяжка. И казалось бы, такое должно кануть в лету ведь на большинстве авто уже стоят самонатяжные ролики. Но увы. Попадаются запчасти с очень тугой пружиной.
Вторая причина это не качественный ремень или ,что еще чаще, подделка.
Лично у меня был случай, ремень ГРМ прошел 17000 и лопнул. Хоть и фирма была известная, но по ходу подсунули контрафакт.
Ну и третья это попадание на ремень технических жидкостей.
Данные ремни практически не восприимчивы к внешним условиям. И легко переживают попадание на них небольшого количества воды из лужи. А вот от контакта с антифризом или маслом им становится по настоящему плохо. Поэтому если заметите что данные жидкости попадают на ремень, то течи следует устранить, а ремень заменить.
Фм, мне кажется или в причинах нет не слова об оставлении машины на "скорости". Точно, нет. Да потому что этот бред.
Антифризы и масла не смешиваются!
Как вы думаете, байка это или правда?
Ладно, не ломайте голову. Сам отвечу.
Лет 30 назад это было чистой правдой, но не сейчас.
Начнем с антифризов.
Раньше эту жидкость делали кто как хотел. Стандартов не было. И при смешивании жидкостей не только разного класса но и от разных производителей можно было увидеть вспенивание и выпадение осадка. Сейчас же, если вы покупаете качественную "охлаждайку" то она будет стандартизирована. То есть основа почти всегда одна и та же. А вот отдушки и некоторые присадки могут отличаться. Стандартизировали основу как раз для того чтобы вы не бегали по магазинам в поисках именно "того самого" антифриза , а смогли до лить тот что есть под рукой.
Однако остались нюансы.
Например антифриз G11 (он же тосол) хорошо смешиваются как с себе подобными так и с G12 и даже с G12+. Тут лишь нужно обращать внимание на цвет. Инача получите непонятную супстанцию цвета детской неожиданности. А вот с G12++ и G13 смешивать его не стоит. У данных классов разная основа. Поэтому эффект может быть непредсказуем. От "вообще ничего" до выпадения хлопьев в осадок и вспенивания.
С маслами все аналогично.Если оно качественное то проблем не будет. Скажу больше. Если где то в дороге , вдалеке от цивилизации , вам срочно нужно долить пару сотен грамм в двигатель ,а с собой лишь трансмиссионка , то лейте не думая. Ничего страшного не произойдет. Но в таком случае конечно масло лучше будет сменить при первой же возможности.
А уж если у вас в двигатель залито импортное 5W30 , а на доливку получилось найти лишь ,к примеру, Лукойл 5W40 то тут вообще проблем никаких. Смешаются как родные.
Шум в КПП =срочный ремонт.
Тут не все однозначно. Ведь шумы бывают разные. Если это треск и грохот то да. Лучше сразу ее перебрать иначе такой шум может "вылезти наружу". А вот если вы слышати подвывание из своей трансмиссии , то скорее всего в ней залито некачественное или неподходящее вам масло. И подобная проблема часто решается всего лишь заменой смазывающей жидкости.
Ездить нужно не менее чем на 3000 оборотах иначе давления масла будет недостаточно для хорошей смазки…
Данный миф пришел к нам ещё из середины 20-ого века. Тогда действительно давление масла контролировалось оборотами двигателя. Причина была банальной, несовершенство масляного насоса.
А что сейчас?
А сейчас двигатель даже на холостых оборотах очень даже неплохо смазывается. А масляный насос (при своей исправности) выдает необходимое давление уже на 800-1000 оборотах. Да, при повышении оборотов насос мог бы выдать и больше, но нет. Что бы вы после каждой "прожарке мотора" не меняли сальники и прокладки инженеры поставили редукционный клапан. Он в любом случае (опять же если исправен) не даст подняться давлению масла выше (в среднем) 1.5 бар. Рабочее же давление , в зависимости от конструкции движения, может колебаться от 0.7 до 2 бар. Бывает и выше , но это уже скорее не гражданское , а спортивное авто.
Однако постоянно ездить на пониженных оборотах все таки не стоит. И на то есть несколько реальных причин.
Первая это расход топлива. Да, вы возможно думаете ,что "ползая " что то экономите однако нет. При такой манере вождения двигатель работает с сильными перегрузками потребляя в 1.5-2 раза больше топлива чем должен.
Вторая как раз таки перегрузки. Работая в "натяг" происходит преждевременный износ деталей и их "старение". И даже если вы льёте самое дорогое масло , то увы , оно вас не спасет.
Ну и третье. Оно вытекает из выше описанного. А именно из за работы в "натяг" и переизбытка топлива происходит активное закоксовывание клапанов. Чашки уже не могут плотно сесть на седла и … как следствие потеря динамики , мощности ,а по итогу прогар клапанов и серьезный ремонт.
По симу периодически движок необходимо "покрутить" под нагрузкой. И желательно делать это на топливе с чуть большим октановым числом. Тут главное не переусердствовать. Если ваш двигатель рассчитан скажем на АИ 92, то гонять его долго на АИ 95 (а уж тем более на АИ 98) не стоит. Чем выше октановое число тем выше температура горения. "Валить" несколько десятков километров для очистки камеры сгорания и клапанов можно, а вот постоянно лить лучше не стоит. А то может получиться обратной эффект. Клапана не только очистятся но и сгорят.
Рассчитывают октановое число примерно (именно примерно) так. Компрессия до 12 бар, льют АИ 92, до 15 барр -95 ый , ну а если выше то тут уже 98 -й.
Не стоит путать степень сжатия и компрессиею. Там другие цифры! Ведь при компрессии 12 бар степень сжатия будет примерно 9.5 .
Кстати.
Как рассчитать самый экономичный режим поездки на вашем авто.
На самом деле тут нет ничего сложного. Правда совет только для механической трансмиссии.
Нужно на четвертой передаче (если КПП 5- и ступка) разогнаться до 90км/ч. И при таком движении посмотреть на тахометр. Именно в этот момент он вам и покажет самые экономичные оборороты для вашего двигателя. Лично у меня это примерно 2800-2900 об/мин.
А о каких мифах и заблуждениях знаете вы? Поделитесь пожалуйста в комментариях. Мне , да и другим читателям , думаю будет интересно.
А за самый оригинальный комментарий будет небольшой приз.
Скажем 500 рублей на телефон.
Победителя выбираете вы сами. Под чьим коментарием с мифом или заблуждением по теме будут больше лайков тот и выиграл.
А на этом у меня все…
Мир вашему дому, всем удачи!