Чемальский тракт — ответвляющаяся от Чуйского тракта автодорога, начинающаяся в Усть-Семе и теряющаяся в горах вскоре после села Куюс. Её длина — около ста километров, и на всём своём протяжении она тянется вдоль правого берега Катуни. Чемальский тракт для Горного Алтая — что Южный берег для Крыма: это — главный туристический центр региона. Шикарная транспортная доступность, невысокие цены и спектр развлечений на любой вкус — от верёвочных парков и речных сплавов до каракое-баров и дискотек — всё в наличии и сейчас.
Изначально мы с бабушкой сюда не собирались. Ввиду плохой погоды я закладывал один резервный день, на случай если перевалы заметёт, и мы застрянем в долине Чулышмана. Снегопадами нас немного, конечно, припорошило, но алтайские боги были благосклонны: мы без задержек вырвались из цепких лап грозившего нам непогодой Улаганского тракта, задорно проскочили несколько сотен километров и остановились на ночёвку в придорожной гостинице на Семинском перевале.
Наутро встал вопрос: чем занять последний день нашего алтайского путешествия? Варианта было два: либо отправиться в верховья Катуни — в Уймонскую долину, и там любоваться Белухой да пытаться отыскать мифическую Шамбалу, либо в низовья — на Чемальский тракт. Бабушка сказала, что хочет в Чемал. Туда мы и отправились.
У местных гидов очень популярна легенда о том, что Чемальский тракт — не что иное как неудачный вариант строительства Чуйского тракта. Мол русские инженеры при трассировке дороги чутка ошиблись и, отчего-то решив что кратчайший путь в Монголию идёт вдоль берега Катуни, пробили дорогу до села Куюс, где упёрлись в скалы, которые не смогли обойти. Конечно же, это — полная ерунда. Оптимальный маршрут Чуйского тракта — через перевалы Семинский и Чике-Таман — был натоптан за много веков до этого воинами и торговыми караванами. Поэтому когда на стыке XIX и XX веков началось обустройство полноценной «колёсной» дороги от Бийска до Кош-Агача, вопрос по какому маршруту её строить — даже и не стоял.
Интереснее другое. В прошлом Чемальский тракт проходил не так как сейчас, а по другому маршруту: начинаясь в современном Горно-Алтайске, он поднимался по долине реки Маймы до села Бирюля, дальше уходил на Бешпельтир и лишь потом спускался к долине Катуни, чтобы в итоге достигнуть Чемала. В наши дни этот исторический маршрут совсем зарос, и пройти его можно только на очень хорошо подготовленной технике.
Современный Чемальский тракт — главная курортная зона Республики Алтай. Счёт турбаз, кемпингов и гостевых домов, расположенных вдоль него, идёт на тысячи. Составляющих успеха — две: с одной стороны — достаточно красивая горная природа, с другой — шикарная транспортная доступность. Добраться сюда от Горно-Алтайска можно всего за час, при этом на пути нет ни одного горного перевала — дорога всё время идёт вдоль русла Катуни.
Элекмонар
Село Элекмонар расположено в тридцати километрах от Усть-Семы. Здесь из вод Катуни выглядывает длинная скальная гряда, прозванная туристами Зубами дракона.
В прошлом через реку был перекинут деревянный мост. Его смыло наводнение в 2014 году, теперь вместо него подвесной.
Чемал
Сердце Чемальского тракта — село Чемал. Оно появилось в середине XIX века, когда с согласия местных жителей на берег Катуни переселились тридцать крестьянских семей из Бийского уезда.
С самого начала своего существования Чемал был связан с барнаульской духовной миссией. В 1849 году в селе был построен храм Иоанна Богослова. В начале XX века его перенесли на близлежащий скалистый остров, названный в честь Патмоса, острова в Греции, где, согласно преданию, Иоанн Богослов получил своё «Откровение». В советские времена храм был разрушен, но в 1990-х годах его восстановили на деньги одного из московских художников. Теперь посетить его может любой желающий.
С материка на остров ведёт подвесной мост.
По высокому скалистому берегу Катуни проложена «козья» тропа.
Вокруг — красота! Летом, говорят, тут не протолкнуться, однако в середине мая — почти никого нет. Можно сесть на скамеечку и долго-долго смотреть в тишине на убегающую на север Катунь.
Тропа приводит нас к устью реки Чемал. Здесь её тёмно-бирюзовые воды встречаются с матово-салатовой Катунью, однако обе реки ещё в течение нескольких сотен метров не смешиваются. На хорошо заметной границе между ними каждую секунду появляются новые и новые причудливые узоры. Чарующее место.
Неподалёку от устья через Чемал переброшен подвесной мост.
На заре советской эпохи эти места были любимы партийными деятелями. В начале 1930-х годов здесь отдыхала (а по некоторым данным — была сослана) жена Михаила Калинина. При её активном участии в Чемале появились противотуберкулёзный санаторий, совхоз и хлебопекарня.
Сам всесоюзный староста тоже сюда наведывался. Согласно легенде, впервые приехав в Чемал и узнав, что в санатории, где отдыхает его жена, нет электричества, он издал указ о необходимости строительства локальной гидроэлектростанции.
Несмотря на активные протесты местных жителей, считавших, что рукотворное изменение реки разозлит местных духов и приведёт к бедам, работы были начаты уже в 1931 году. За основу был взят готовый немецкий проект, слегка адаптированный под алтайские реалии. Строительство продолжалось в течение четырёх лет. Работы велись силами семисот заключённых СибУЛОНА, для которых прямо на строительной площадке были возведены бараки. В 1935 году Чемальская ГЭС была введена в строй.
В первые годы своего существования гидроэлектростанция снабжала электричеством все окрестные сёла. Но потребление год от года росло, и вскоре расчётной мощности в 460 киловатт стало недостаточно. В последние годы вырабатываемой Чемальской ГЭС электроэнергии хватало лишь на обеспечение потребностей местного санатория.
Иногда горные реки неожиданно разливаются. Катунь — не исключение. Во время весеннего половодья уровень воды в ней может резко подниматься больше чем на десять метров, затапливая окрестности, так что подвесной мост через Чемал оказывается полностью скрыт под водой.
Особо сильные наводнения на Катуни случались в 1959, 1969, 2011 и 2014 годах. На стене машинного отделения хорошо заметен уровень, до которого может подниматься вода.
После наводнения 2011 года гидроэлектростанция была закрыта и сейчас функционирует как музей. При этом, всё оборудование находится в рабочем состоянии и в любой момент снова может быть запущено.
На стене верхнего зала висят портреты советских партийных деятелей — Ленина, Сталина, Орджоникидзе. На последнем из них хорошо виден след от наводнения 1969 года, когда здание электростанции было затоплено почти полностью.
Работа Чемальской ГЭС была основана на турбоприводной системе, включавшей в себя две горизонтальные турбины и два генератора. Всё оборудование здесь — оригинальное, сохранившееся без изменений с 1930-х годов.
В верхнем зале установлены два генератора.
В нижнем — две турбины.
Чемальское водохранилище спущено, поэтому выглядит в последнее время совсем не живописно.
От Чемала дорога убегает вдоль Катуни дальше на юг.
Еландинские пороги
Рядом с селом Еланда, в двадцати пяти километрах от Чемала, возвышается гора. В ней прорублено несколько штолен, глубиной по 30-40 метров каждая. По официальной версии, они появились в 1970-х годах в процессе разработки проекта так и не построенной Еландинской ГЭС (более известной как Катунская). Неофициальные версии их появления, среди которых есть даже одна, связанная с инопланетянами, я приводить в рамках своего повествования не буду: любопытный читатель без труда отыщет их в сети.
Сейчас крупнейшая из штолен, обрамлённая бетонной входной аркой, превращена в туристический объект.
Рядом со штольнями находятся Еландинские пороги. Катунь здесь разделяется скальным островом на два рукава — большой левый и узкий правый.
Тельдекпенские пороги
Живописный подвесной мост ведёт на противоположный берег Катуни. Там находится село Ороктой, проехав которое, можно по разбитой горной дороге выбраться в Каракольскую долину.
В прошлом все переправы через Катунь строились из дерева. Ороктойский мост тоже не был исключением. В начале 1990-х годов его смыл очередной паводок, после чего жителям Ороктоя в течение нескольких лет приходилось переправляться через Катунь на люльке, прикреплённой к натянутым канатам. Новая подвесная переправа была построена в 1997 году.
С Ороктойского моста открывается вид на одни из самых красивых и протяжённых катунских порогов — Тельдекпенские. Это — наиболее узкий и глубокий участок в нижнем течении реки. Говорят, что глубина здесь — свыше семидесяти метров.
Петроглифы у села Куюс
Куюс — древнее алтайское село, ему — более четырёхсот лет. Это — последний населённый пункт на Чемальском тракте, дальше вдоль Катуни бежит лишь накатанная колея, которая, спустя примерно десять километров, теряется среди гор. В наши дни в Куюсе проживает около 200 человек. Почти все они — алтайцы.
После села дорога тянется по большой морене, образовавшейся в процессе таяния алтайских ледников.
В траве копошатся толпы непоседливых сусликов.
— Дратути!
На одной из скал, возвышающейся неподалёку от села, высечены древние петроглифы. Они разбиты на две группы, между которыми — примерно сотня метров. Скопления заботливо обнесены деревянными оградками, так что мимо не проедешь.
Сюжеты — стандартны: животные, охотники, какие-то антропоморфные рогатые фигуры и фантастические гибриды. Всего здесь — несколько сотен изображений, относящихся к разным эпохам.
Когда мы приехали, местных «гидов», обычно увлечённо рассказывающих заезжим туристам про сакральный смысл, вложенный древними художниками в свои творения, не было (хотя в разгар туристического сезона, бьюсь об заклад, недостатка в них здесь нет). Поэтому ничего особо интересного рассказать вам о петроглифах Куюса я не смогу. Хотя вряд ли здесь есть что-то такое, чего нет среди других наскальных рисунков Алтая.
Дальнее скопление петроглифов находится в небольшой скальной выемке, известной как Куюсский грот. Считается, что это место в течение многих сотен лет служило святилищем для древних кочевников. В ходе проведённых ещё в советские времена археологических изысканий рядом с Куюсским гротом было обнаружено сразу несколько культурных слоёв, охватывавших период от позднего неолита до раннего железного века.
Петроглифы в Куюсском гроте считаются чуть ли не древнейшими на всём Горном Алтае. Некоторым из них, по меньшей мере, шесть тысяч лет.
Осмотрев обе группы петроглифов, мы с бабушкой отправились домой: проехали в обратном направлении весь Чемальский тракт, заскочили в Горно-Алтайск, добрались мимо Бийска до Барнаула и оттуда улетели в Санкт-Петербург.
В самолёте в бизнес-классе оставалось только одно свободное место, поэтому я усадил на него бабушку, а сам отправился в эконом. Бабушка очень волновалась, что меня плохо покормят в «экономе», поэтому, когда наступило время обеда, попросила стюардесс из «бизнеса» отнести её обед мне. Стюардессы объяснили, что так делать нельзя. Тогда бабушка отправилась сама в «эконом», отыскала там меня где-то в самом конце салона и безапелляционно заставила поменяться с ней местами. Зная ещё с детства, что спорить тут бесполезно, пришлось ей уступить. Пока я сладко дремал в мягком кресле бизнес-класса, бабушка несколько часов кряду рассказывала всем пассажирам «эконома» о нашем путешествии по Алтаю: как нас сдувало ветром на Чуйском тракте, как мы пробирались через заснеженные перевалы к Телецкому озеру, и как она восхищена этим нашим путешествием...
