Многие задумываются о преобретении эндуро, но далеко не всегда есть возможность купить новый мотоцикл. Единственный выход - поддержанный байк.
Но тут возникают риски, ведь никто никаких гарантий не даёт. Есть вероятность, что азарт и предвкушение будущих покатух затмят Ваш разум и Вы не глядя купите дрова.
Где шатать, куда смотреть, на что обращать внимание! Рассмотрим подробно, как отличить поддержанный мотоцикл от сильно поддержанного мотоцикла, который не обслуживали!
Пластик и внешний вид.
Фотографии в объявлении могут многое рассказать о прежней жизни мотоцикла.
Обращайте внимание на наличие оригинальных наклеек. Если наклейки нет, вероятнее всего, этот элемент был заменён. Если наклеек нет совсем, то скорее всего пластик был заменён полностью. Особенно это касается китайских мотоциклов и питбайков. Пластик на них дешёвый и поменять его весь по кругу достаточно просто и не затратно, а вот наклейки стоят почти как комплект пластика и с ними никто не заморачивается.
Стоит обратить внимание и на наличие мелких не оригинальных наклеек с названиями именитых брендов. Обычно ими прикрывают трещинки, сколы, ржавчинки.
Внимательно смотрите на крышки картеров. На бывалых мотоциклах они сильно потёртые.
Так же о многом может сказать колено глушителя, а если быть точным, то наличие чёрной матовой краски на нём или хрома.
На совсем новых мотоциклах оно идеально чёрное, (или блестящее, если хромированное), через 50-100 часов краска начинает обгорать. (Хром чуть позже, но тоже начинает обгарать.)
Через 300 часов краски не остаётся совсем, только ржавчина.
Это касается китайских мотоциклов, на более дорогих производителях колено выполнено из нержавейки. Но даже на нержавейке можно будет увидеть нагар, если мотоцикл учавствовал в соревнованиях или эксплуатировался в болотах.
Итак, фотографии посмотрели, всё понравилось, едем смотреть мотоцикл.
Продолжаем более детально изучать внешний вид. Обратите внимание на ограничитель руля. Болт ограничителя руля не должен быть согнут. Сам ограничитель тоже должен быть ровным, без вмятин.
А вот ограничитель руля, которому "досталось". Всё очевидно.
Идём дальше и диагностируем подвеску, ходовую, тормоза.
Подвеска.
Нужно проверить ступичные подшипники. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть заднего колеса, другую положите на маятник. Нужно шатать колесо на себя/от себя короткими рывками. Если есть люфт, нужно вычислить, где он именно. Положите указательный палец левой руки на место, где ось входит в колесо и покачайте колесо ещё раз. Повторите процедуру с другой стороны. Если пальцем чувствуется биение, то ступичный подшипник нужно менять. Таким же образом проверяем передние ступичные подшипники.
Однако бывает, что в подшипниках люфта нет, а колесо всё равно болтается. Это люфт в подшипниках маятника. Проверяется так же, одну руку на верхнюю точку колеса, другую на место соприкосновения маятника с рамой, и качаем колесо на себя/от себя. Пальцем будет чувствоваться люфт, если он есть.
Ставим мотоцикл на боковую полножку, наклоняем на себя, вывешиваем заднее колесо, качаем колесо вверх/вниз. Если есть люфты, то это либо втулки амортизатора, либо подшипники/втулки прогрессии, если она есть. Убитые подшипники маятника в этой ситуации тоже будут давать люфт.
Обратите внимание на моноамортизатор. На штоке не должно быть масла, моноамортизатор должен быть чистым и без подтёков. Отбойник моноамортизатора ( расположен на штоке под пружиной) должен быть целым.
Переходим к передней вилке. Зажимаем передний тормоз и катаем мотоцикл вперёд/назад. Если в подшипниках траверсы есть люфт, он будет чувствоваться. Положите левую руку под верхнюю траверсу,в районе верхнего подшипника, зажмите передний тормоз правой рукой, толкайте мотоцикл вперёд-назад. Левой рукой почувствуется люфт, если он есть. Характерная особенность ослабленного подшипника траверсы, одиночные удары при качании мотоцикла вперёд-назад при зажатом переднем тормозе. 1 толчёк-1 звонкий удар.
Так же осматриваем перья вилки. На них не должно быть подтёков масла. Перья должны быть чистыми и блестящими. Заменить текущие сальники и заменить масло в вилке можно и не очень дорого. Но вот следы ржавчины на перьях уже не вылечить.
Работу подвески можно проверить, встав на мотоцикл в стойку и покачав его вверх-вниз. Нормально работающая подвеска должна легко продавливаться, но медленно возвращаться. Если амортизатор возвращается обратно так же быстро, как и продавился - он не работает.
Тормоза
Обратите внимание на колодки, они должны быть изношенны равномерно, без перекоса. Если колодки изношенны не равномерно, значит один из тормозных поршней подклинивает или колодку заклинило на направляющих.
Если тормозной диск синего цвета значит его перегрели. Как правило по той же причине, заклинило суппорт.
Тормозной диск должен быть гладким, без задиров и канавок.
Звёзды и цепь.
Обратите внимание на состаяние звёзд и цепи. Зубцы на звезде должны быть тупыми и симметричными. Острые зализанные в одну сторону зубцы говорят о сильном износе.
Оттяните цепь от задней звезды. Если вам это удалось, то цепь/звёзды под замену. На нормальном комплекте оттянуть цепь от звезды не удастся.
Рама
Хорошо осмотрите раму, нет ли трещин или мест сварки. Проверьте крепление глушителя, оно часто отламывается. Внимательно осмотрите колёсный обод. Не должно быть вмятин, неровностей. Лучше всего вывешивать колёса и крутить. Все удары и восьмёрки сразу станет видно.
Проверьте натяжку спиц лёгким нажатием на пары. Натяжка должна быть одинаковой. В местах ударов натяжка спиц слабеет.
Двигатель.
Проверить двигатель без компрессометра сложно, но возможно.
Выкрутите свечу. На ней не должно быть корки и нагара, свеча должна быть чистой, в идеале кирпичного цвета. Нагар говорит о том, что двигатель ест масло. Просто чёрный нагар без корки и хлопьев говорит о не правильной смеси топлива.
Так же наличие бело синего дыма (не относится к 2Т) говорит о подъедании масла.
Компрессию можно проверить кикстартером, если он есть. Лапка не должна проваливаться легко.
Посмотрите на цвет масла на щупе. Масло должно быть чистым, светлым.
Обратите внимание на наличие герметика на стыках картеров цвигателя. Герметика там быть не должно. Если есть герметик, двигатель разбирали и собрали на старые прокладки.
Болты смотровых окон левой крышки картера.
Обратите внимание на эти болты. Есть на многих мотоциклах, служат для выставления меток ГРМ. Если мотоцикл разбирался, они будут поцарапаны. Если мотоцикл разбирался неоднократно, на них останутся много следом от отвёрток.
Номер двигателя означает количество цилиндров и диаметр поршня. 166 двигатель - 1 цилиндр диаметром 66мм (66,5, если быть точным)
Карбюратор.
Обратите внимание на винты качества и количества смеси. От долгой эксплуатации и многочисленных регулировок на них тоже появляются засечки от отвёрток. В идеале попытайтесь их не много покрутить на пол оборота вперёд-назад и выставьте в исходное положение. На старых мотоциклах они часто закисают, исключая тем самым возможность регулировать карбюратор.
Трансмиссия.
Передачи должны переключаться мягко, на ходу не должно быть треска, щелчков, закусываний. Это признаки обламывания нескольких зубцов. Мотоцикл ещё едет, но коробке уже конец.
Прокатитесь на мотоцикле. Хорошо настроенный, обслуженный мотоцикл приятно едет, без провалов, скрипов, дребезжания и не нужных люфтов.
Тормоза должны работать плавно, без рывков. Рывки при торможении говорят о кривом тормозном диске.
Ну вот, наверное, и всё. Буду дополнять статью по мере возможности.