Не так давно появилась потребность в приспособлении для выведения спусков на ноже с механизмом регулировки угла, при этом самому себе была поставлена задача обеспечить антикоррозийные свойства приспособления (по понятным причинам: применения воды для охлаждения клинка) посредством выбора материала исполнения изделия.
После непродолжительного анализа цен на готовые изделия и оценки своих финансовых возможностей, слесарных навыков, уровня зуда в руках было принято решение – изготавливать самостоятельно. Благо вариантов конструкций данного устройства в общем доступе предостаточно. Теперь вопрос выбора материала: в интернете готовые изделия были представлены в металле, металле с оцинковкой, алюминии и, что поразило меня, как наиболее очевидный материал – нержавеющая сталь, никем не был представлен, т.е. готовых приспособлений и тем более в продаже я не нашел. Первые два материала были отброшены сразу ввиду низких антикоррозийных свойств, алюминий показался излишне мягким металлом, хотя он выигрывал в весе и простоте обработки, соответственно остался вариант с нержавейкой, также повлияло на выбор наличие пластины необходимой толщины (6 мм) и размеров. Инструменты из доступных: люфтящая дрель-перфоратор, кривая китайская стойка для вертикального сверления с закрепленной в ней вышеупомянутой дрелью на табуретке, кобальтовые сверла, метчики №1 и №2 на М5 и М8, женщина из Болгарии (она же УШМ), дедовские напильники.
Приступим, первым делом надо распустить пластину нержавейки в необходимый размер: основание 160х60 мм, поворотная платина 160*50 мм. Размеры приспособления были выбраны таковыми в связи с желанием получить компактный, но удобный аппарат. Резка толстой нержавейки – еще то удовольствие: металл очень быстро и сильно нагревается, его вязкость приводит к заклиниванию диска и рывкам болгарки. На гриндере были обработаны торцы и углы – здесь без проблем. Затем кронштейн или держатель регулировочного винта приварен аргоном, и вот здесь ожидал очередной сюрприз – платину-основание изрядно повело (тяжелый молоток мне в помощь).
Теперь самое интересное – петли: было принято волевое решение приобрести готовое изделие, но в городе нужный размер найден не был, в российских интернет-магазинах цены проникали в космос, на Алике очень долго ждать, вопрос качества, да и недешево тоже, пришлось отказаться от волевого решения и делать своими руками (изучение интернета, изобретение велосипеда) из 1,5 мм пластины нержавейки и 4 мм толстостенной капиллярной нержавеющей трубки в качестве оси. Петли гнулись в зажимах и небольших тисках, прикрученных всё к той же табуретке. В итоге получились дешевые надежные петли без люфтов, к тому же достаточно быстро.
А теперь самое тяжелое и нудное – сверление отверстий в пластинах (конструкцией их предусмотрено 20 шт.): нержавейка сверлится еще хуже, чем пилится. Для сверления толстой нержавейки важна совокупность 3 факторов:
1) Сверла должны быть кобальтовые (5% содержание). Можно конечно 1-2 отверстия просверлить стандартным правильно заточенным сверлом на хорошем сверлильном станке, но к сожалению мой опыт заточки свёрл, как и уровень точности имеющегося сверлильного оборудования, сильно не дотягивает, а требуемое количество отверстий гораздо больше.
2) Частота вращения и усилие подачи сверла. Здесь меня очень выручила оснастка моей дрели, у которой есть два способа регулировки оборотов (отдельное колесико и сама кнопка включения, которая увеличивает, заданные колесиком обороты, по мере погружения кнопки при нажатии). Обороты (по ощущениям около 80-100 об./мин.) и усилие подачи сверла подбирались эмпирическим путем с ориентацией на получение крупной спиралеобразной стружки. Только при таких условиях не греется сверло и происходит эффективный рез металла.
3) СОЖ. У меня его не было от слова «совсем», т.к. не было технической возможности постоянной подачи и самой СОЖ. На первом отверстии попробовал охлаждение маслом – эффекта не почувствовал, продолжил без него. В итоге все 20 отверстий были получены без потерь инструмента и нервов (единственное – подсело кобальтовое сверло на последних отверстиях).
Все 20 отверстий требовали нарезки резьбы М5. У меня был единственный печальный подобный опыт облома метчика в нержавейке и его извлечения, поэтому были изучены все доступные материалы по данному вопросу. Нарезка резьбы производилась ручным метчиком из стали Р6М5 последовательно №1 и №2 со смазкой моторным маслом. На 13-ом отверстии произошло то, чего так хотелось избежать – облом метчика практически под корень с классическим заклиниванием обломка в отверстии (хотелось бы думать, что причиной явилась усталость металла на метчике т.к. была периодическая нагрузка на скручивание, хотя и кривизна рук не отменяется). Далее заняли свое место в реалиях последовательные попытки применение всех найденных в интернете способов достать обломанный метчик без повреждения резьбы:
· выкрутить за торчащий обломок плоскогубцами – потеря обломка;
· выстукивание керном в боковую плоскость паза метчика – вроде пошел процесс, но обломок прокрутился примерно на 120о и намертво встал;
· самодельная приспособа из остатка метчика медной трубки и вставленных в пазы шпилек – развалилась;
· завел в пазы обломка жесткую металлическую проволоку, чтобы с обоих концов попытаться провернуть – проволока гнется;
· травление в растворе лимонной кислоты – способ в принципе рабочий, обломок протравился и даже начал шевелиться в резьбе (но надо было дольше травить);
· расколоть обломок метчика твердосплавным керном – здесь пришло счастье, это даже была не попытка расколоть, а желание выкрутить прослабленный после травления осколок вторым способом, но он сам раскололся как надо и вывалился.
Резьба в оставшихся отверстиях была нарезана метчиком №2 с очень аккуратной подачей на свой страх и риск. Не делай так, режется естественно тяжелее, соответственно риск облома выше.
Самый приятный этап – сборка приспособления: подгонка отверстий в петлях и пластинах (мой «сверлильный станок» не позволял делать отверстия в размеченных точках – люфты и кривизна стойки) с обеспечением соостности петель. Установка пружин, ручек-держателей, регулировочного винта и болтиков.
Конструкция не в коем случае не претендует на оригинальность, красоту и перфекционизм в исполнении там, где это не влияет на функционал, но результат достигнут и вполне устраивает меня: устройство функционально, имеет антикоррозийные свойства (все без исключения металлические детали изготовлены из нержавеющей стали), компактное и надежное. Конечно будут какие-то допилы, но работать уже можно.
Что в итоге?! Если у вас есть желание иметь в своем арсенале какой-то инструмент, но нет возможности его приобрести, то обязательно пробуйте сделать его сами своими собственными руками, даже если роль верстака будет выполнять табуретка, и тогда удовольствие от обладания и использования превзойдет ваши ожидания кратно.
Теперь мне понятно почему приспособления данного типа не изготавливают или почти не изготавливают (одно точно теперь существует) из нержавеющей стали: сложность, трудоемкость и нюансы в обработке материала, применение специализированных инструментов (сверла, отрезные диски), точное сверлильное оборудование, да и стоимость нержавейки значительно выше обычной стали, что не в пользу выбора оной. Лишний раз подумайте, стоит ли оно того!
Всем удачи в ваших начинаниях!