Если вы интересуетесь историей Большой Охты, надеюсь, эта статья в определенной степени удовлетворит ваш интерес. В ней мы пойдем по следам прошлого, начиная со времен, когда не было еще ни Санкт-Петербурга, ни Петрограда. Посмотрим на уже завоевавшие популярность и малоизвестные, но не менее интересные памятники архитектуры, достопримечательности, музеи, дома с необычной судьбой; узнаем, кто такие охтяне и чем они отличаются от других. Исторические факты подкреплены научной литературой, ссылки на которую представлены в тексте. Эта статья дебютная, текста будет много, он написан на уровне любителя, но я надеюсь, что он будет вам полезен.
Слово «Охта» у петербуржцев на слуху: оно обозначает два муниципальных образования Красногвардейского района (Малую Охту и Большую Охту), приток Невы – реку Охту, в Санкт-Петербурге есть также один из самых красивых мостов – Большеохтинский. По поводу происхождения этого слова историки ведут споры до сих пор. В качестве реки оно встречается уже в Новгородской летописи в описании 1300 года [1]. Скорее всего, название имеет карело-финское происхождение, как и «Лахта». На шведской карте 1643 года (и не только на ней) река Охта именуется как «Черный ручей» [2] (Swarte an). Шведы долгое время жили на территории современного Санкт-Петербурга и вели войны с русскими, о чем чуть более подробно будет рассказано в другой статье.
Итак, границы Большой Охты, которая расположена на правом берегу реки Охта, схематично изображены на рисунках [8].
Район небольшой, но богат интересными фактами и имеет заслуживающую внимания историю.
Застрагивая истоки мировой истории, хочется сказать, что циклично меняющийся период ледникового времени и мезолитических культур покрыт пеленой гипотез, домыслов и теорий. Нет даже прочных оснований полагать, что в эпоху неолита охтинские земли населяли финно-угорские племена, хотя это наиболее вероятное предположение. Поэтому пропустим эпоху ранней древности в этой статье и обратимся к более позднему времени.
После войн шведов с жителями Новгородского государства, располагавшегося в том числе и в районе Охты (начало 14 века), пришло время Смуты (начало 16 века), когда шведы оккупировали новгородские земли и диктовали свои правила вплоть до 1703 года. За это время все успели побыть в роли победителей и проигравших, земли переходили то к одним, то к другим, и те, и другие перестаивали селения на свой лад. Итог можно воочию наблюдать – результаты раскопок в районе Охтинского мыса на Малой Охте, остатки нескольких крепостей, а также поселений рядом с ними на территории Большой Охты. В 1611 году шведам повезло надолго – они успели на руинах своей же старой крепости возвести новую на Охтинском мысу, а также застроить правое побережье Охты городом Ниен [4]. Это то, что было на Большой Охте до того Санкт-Петербурга, который мы все с вами знаем. Это был очень большой город и его можно было по праву назвать одним из экономических центров торговых отношений, т.к. располагался он на торговом пути из России в Европу. К 1642 году в нем проживало около 470 человек: немцы, русские, финны... Посмотрите с городского причала Свердловской набережной Невы на эту местность и представьте: почтовые и постоялые дворы, усадьбы, морской порт, таможня, укрепления, ворота, гавани, мосты, артиллерийский двор, пекарни, трактиры, рыночная площадь, лютеранские церкви, школа, госпиталь [3]. Но…многие города и империи приходят к закату естественным, не всегда праведным путем, здесь же город был взят в период своего цветения. В 1703 году в результате наступления русских войск, была взята шведская крепость, а у городских ворот шведский комендант вручил русскому фельдмаршалу Шереметьеву городские ключи на серебряной тарелке [3].
![Поселения в устье Охты в 14-17 веках [7].](https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5273824/pub_627bf78461d2a01b131380bc_627bf9d5fea8fb6a995797fd/scale_1200)
В этом же 1703 году родился город Санкт-Петербург, неся в себе такую многопластовую «генетику». Только вот застраиваться город начал в другом месте, а Охта стала его окраиной, где кладбищ становилось больше, чем жилых домов. Тем не менее, Санкт-Петербург рос и потребности увеличивались. Так, возникла необходимость построить Пороховой завод (планирую отдельно статью «Пороховые»), развивать судостроение и место для этого выбрали именно на Охте. В 1710-1720 годах Большая Охта, а точнее Охтинская слобода, как называли этот район до 20 века, застраивалась, появлялись ветряные мельницы, казармы для мастеровых людей: пильщиков, плотников, матросов, канатчиков. К 1721 году Петр 1 приказал набрать хороших плотников из различных губерний для судовых работ. При этом у работников был статус вольных, но они обременялись обязательной казенной работой на верфях.
Если свернуть с набережной Невы к Канцевской стороне (по-русски шведскую крепость называли Канцы) и пойти по Конторской улице, то между домами 11 и 17 мы найдем место постройки старого храма. В 1722 г. в Охтинских слободах по распоряжению Святейшего Синода в одном из домов была выделена светлица для церковной службы, а вблизи нее отведено место под Охтинское кладбище. Спустя три года - в 1725 г., светлица была перестроена в церковь, посвященную святому Иосифу Древоделу, покровителю плотников. В 1731 г. обветшавшая церковь была разобрана, а в память о ней на ее месте была воздвигнута Иоасафовская часовня [3].
Рядом с часовней стояла грандиозная церковь Святой Троицы (между Среднеохтинским проспектом, 2 и Большеохтинским проспектом, 1), построенная еще в 1731 году, с восточной ее стороны позднее возвели деревянную Покровскую церковь, которая была теплее, а с западной стороны – церковь во имя Сошествия св. Духа (она же церковь Живоначальной Троицы). Ни одна из построек не сохранилась.
Держа путь к реке Охте, со Среднеохтинского проспекта мы попадем на Красногвардейскую площадь, граничащую с Малой Охтой и соединяющуюся через Комаровский мост с Охтинским мысом. Комаровский мост был именован так по названию переулка Комаровского – владельца суконной фабрики на противоположном берегу Невы. Первоначальный вариант моста был реализован в 1911 году совместно с проектом Большеохтинского моста и был из дерева. В 1943 году древесину заменили металлом. В 1960 мост был перестроен вновь, как именно – мы можем сейчас наблюдать. Также на месте, где сейчас расположена Красногвардейская площадь, был построен в 1890 году первый на Охте театр, репертуар которого преимущественно состоял из водевилей, однако это не умаляло его популярности. Там же обосновалось и здание родильного приюта. Недалеко от Красногвардейской площади стояли казармы пехотной воинской части Русской императорской армии. В то время, когда страна была потрясена революционными движениями, именно из этого Новочеркасского полка сформировалось два первых стрелковых батальона Красной армии. Вооруженные отряды революционных рабочих шли через Комаровский и Большеохтинский мосты к Смольному и другим значимым объектам города.
Застройка современной площади осуществлялась в 1960е года и названа как раз в честь отличившейся Красной гвардии. В 1983 году решили поменять название, чтобы увековечить память Брежнева и назвали ее соответственно, поставили гранитную плиту по такому случаю, но в 1988 демонтировали и вернули прежнее наименование.
На Якорной улице, 2 можно заглянуть в антикварный магазин. На самом деле, там очень интересно, приятная атмосфера, много любопытной посуды, ваз, люстр и комодов.
На проспекте Шаумяна, 2 еще сохранился аналоговый советский домофон с симплексной связью.
Пройдем вдоль набережной реки Охты к Магнитогорской улице, мимо моста Красного Судостроителя. Кстати, первый мост был построен в 1928 году из дерева для связи микрорайонов с промышленной зоной. В 2004 году его разобрали и открыли новый только в 2020.
Проходя по Магнитогорской улице, можно посмотреть, где располагались раньше казармы мастеров и поселение, названное Матросской слободой. Плотники, моряки приезжали вместе с семьями, им бесплатно давали дома. Некоторые улицы Большой Охты до сих пор носят названия фамилий охтинских плотников, до них мы дойдем потом. Сейчас до границы с Малой Охтой всё застроено новыми многоэтажками. Именно по этой причине сейчас нет возможности дойти до проспекта Энергетиков вдоль реки и при этом остаться в пределах нашего муниципального образования.
Сейчас в районе Магнитогорской и Якорной улиц располагаются новостройки, бизнес-центры, промышленные предприятия.
Если пройти Магнитогорскую улицу и повернуть в сторону современного моста Энергетиков 1978 года (название отражает большой вклад советских турбиностроителей в энергетику страны), то мы придем к современному парку чудес Галилео, который может быть интересно посетить как детям, так и взрослым.
Но мы пойдем в другую сторону – к Большеохтинскому кладбищу. Оно было основано в 1773 году, т.к. Охтинское было уже переполнено. Экскурсия по кладбищу заслуживает отдельной статьи, мы же пройдем вдоль него по Партизанской улице и посмотрим только на часть около забора. Только имейте в виду, что в зимний период пройти можно не везде, некоторые тропинки завалены снегом.
Дойдя до проспекта Металлистов, 3, на себя обращает внимание здание Елисеевской богадельни 1900-1903 годов постройки. Дом учрежден потомственным дворянином Степаном Петровичем Елисеевым и служил местом для приюта нетрудоспособных жителей Охты (старики, дети). Богадельня имела несколько зданий, церковь, школу и амбулаторию для бедных и больных, свой сад, огород и коммуникации. Сейчас здание принадлежит Гидрометеорологическому Университету.
Рядом с богадельней на углу проспекта Металлистов и Партизанской улицы с 1880 года стоял прекрасный храм в русско-византийском стиле в честь Казанской иконы Божьей Матери, построенный на средства тех же купцов Елисеевых. Его, как и многие другие храмы и исторические памятники, снесли коммунисты в 1929 году. Во многих храмах были фамильные захоронения. В храме Казанской иконы Божьей Матери находился семейный склеп Елисеевых. Сейчас на этом месте зеленая зона перед 2 корпусом Гидрометеорологического Университета, где стоит памятник океанологам в виде якоря. Сразу вспоминается советский океанограф Станислав Курилов. Ему предлагал совместный проект Жак-Ив-Кусто, однако выезд за границу был закрыт. Но ученый нашел выход – в одном из круизов он спрыгнул в океан с советского лайнера, чтобы сбежать из СССР, несколько ночей вплавь добирался до суши, пока не доплыл до Филиппин.
Церковь святого Георгия Победоносца (поэтому раньше кладбище называлось Георгиевское, а не Большеохтинское) на входе у реки Чернавка также была снесена, как и красивая церковь Преподобной Марии. С 1810 года сохранилась только ампирная церковь Николая Чудотворца – покровителя моряков, корабелов и путешествующих. Рядом с этой церковью хоронили моряков. Если есть желание, можно выделить время и пройтись по кладбищу. Здесь хоронили аристократических персон, известных личностей, есть братские захоронения различных периодов истории. Каждое памятное место на кладбище, как и полагается, подписано и проиллюстрировано.
Сейчас облик Большой Охты значительно отличается от того, что был в императорские времена. На место разрушенных храмов и церквей возвели постройки сталинского неоклассицизма. Осталось очень немного домов досоветствкого времени. Посмотрим на них, повернув в сторону Большой Пороховской улицы. По дороге можно будет почувствовать приятный зефирный аромат – это продукты деятельности химической промышленности, которой здесь очень много.
Обогнув Большеохтинское кладбище со стороны улицы Дегтярева, пройдемся по проспекту Энергетиков к зданию Института ФСБ по адресу Большая Пороховская, 60. Здание основано в 1937 году и до войны обеспечивала кадрами подразделения ГУГБ НКВ СССР. С 1942 года по 1944 деятельность на тот момент еще ленинградской спецшколы была направлена на обучение оперативного состава военной контрразведки и специальных подразделений ГУГБ НКВД СССР. В 1952 году школа приобрела название «Школа №401 Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР», в 2007 стала Институтом ФСБ России.
Рядом с этим местом сейчас располагаются постройки 1960х годов. А раньше на этом месте стояла деревня Исаковка. Ее жители также занимались ремесленным делом, токарным мастерством, изготавливали железные изделия. Там была часовня, школа, дом трудолюбия, купеческие конторы, банки, постоялый двор, о котором с неудовольствием отзывались путешественники, оставившие свои записи в Петербургском листке 1895 года [6].
Напротив (проспект Энергетиков, 24) стоит дом-стакан 1977 года постройки. Таких домов в Санкт-Петербурге было построено всего восемь.
Пройдем дальше по Большой Пороховской. Кстати, в этом районе есть хороший открытый плавательный бассейн (Большая Пороховская, 38, к.2), который работает круглый год. Дойдем до пересечения этой улицы с проспектом Металлистов. С этого места можно начать небольшой рассказ одного из наиболее известных исторических событий Большой Охты – строительстве Ириновской железной дороги. Это произошло в 1891 году по инициативе барона П.Л. Корфа. Т.к. он был чиновником, занимался торговой деятельностью, его цель была экономической – получить прибыль от перевозок людей и грузов, а также развитие производства в своем имении в Ириновке – там добывали торф, которым можно было отапливать помещения. Примерно на месте дома 36 по проспекту Металлистов было построено депо Ириновской железной дороги, а рядом главный двухэтажный бревенчатый вокзал «Охта» с дорожной администрацией и врачебно-санитарным приемным покоем – начальная станция.
Дорогу продлили со временем до Невы, где мы еще окажемся. В Петербургском листке 1904 года про Ириновскую железную дорогу писали, что по своим микроскопическим рельсам (она была узкоколейной) облупленные вагоны движутся со скоростью крокодила на суше. Вагон качает так, что на конечной из него выходит ошалелый пассажир. В 1907 чуть дальше от проспекта Металлистов 36 на противоположной стороне были возведены ремонтные мастерские (в районе проспекта Металлистов, 9В). С 2010 года от них ничего не осталось. После революции Ириновскую железную дорогу отчасти перестроили и присоединили к Николаевской. С 1926 узкую колею разобрали и по этой трассе проложили пути городского трамвая.
Вернемся немного назад, обратим внимание на дом 35 по Большой Пороховской улице. Это постройка 1911-1913 года в стиле, скорее всего, модерн.
Отчасти сохранился дом по адресу Большая Пороховская 18 в стиле модерн 1901 года постройки. Это бывший особняк купца П.И. Иванова. В 1895 году он выкупил эту землю с каменными и деревянными домами у вдовы титулярного советника. В этом здании сохранились камины и печи начала 20 века, однако зайти и полюбоваться просто так уже не получится - сейчас здесь находится централизованная бухгалтерия Красногвардейского района. Со слов охранника, пропустить могут только школьную экскурсию по договоренности.
Рядом стоит 16й дом 1906-1907 годов постройки. Участок приобрел все тот же купец Иванов у мещанина Игнатьева, а тот, в свою очередь, купил его у других охотских мещан. Дополнительно он приобрел рядом еще один участок с деревянными домами у вдовы отставного матроса в 1900 году. На этих двух участках он построил пятиэтажный доходный дом на 44 квартиры и 7 торговых помещений.
Старше всех на этой улице дом на Большой Пороховской 10. Он возведен в 1895 году в стиле эклектики. В 1971 году часть дома снесли, фасад перестроили. В 1960 здесь была булочная №364, потом пельменная, затем кафе.
Дом 9-11 по Большой Пороховской возведен в 1907 году, в 1960 перестроен, объединен одним фасадом, надстроили также два верхних этажа.
Со времени постройки порохового завода и в 1720 году заселения Большой Охты рабочими: токарями, плотниками, резчиками по дереву, позолотчиками, этот район начал процветать. Это был дом работяг, где хозяин и рабочий почти не отличались – имели одинаковый уровень образования, так же отдыхали и развлекались, любили популярные тогда кулачные бои, ходили в один трактир и жили в одинаковых условиях. В путеводителе по Ленинграду 1931 года написано, что среди охтян многие были раскольниками, также здесь жили сектанты, старообрядцы, гадалки, юродивые. В конце 19 века сформировался гребной кружок. Переправы с Охты на другой берег Невы не могли не пользоваться спросом, так из дела образовалось хобби. Одноэтажные деревянные дома с мезонинами в это время заменяются каменными, прокладывается электрический кабель и водопровод в каменных домах. Развивается заводская промышленность. В 1925 году на Охте открыли трамвайное движение. Сначала использовали вагоны английской фирмы, затем отечественные. Грузопассажирские перевозки осуществлялись и в блокаду. Фермовая опора контактной сети Охтинской трамвайной линии, изготовленная в 1907-1913 годах и установленная в 1925 до сих пор стоит на перекрестке рядом с Большеохтинским проспектом 14 в качестве местной достопримечательности.
Вот мы и подошли к улицам, названия которых повторяют имена охтинских плотников. Раньше эти улицы (Тарасова, Панфилова, Гусева, Миронова…) выглядели иначе. Сейчас от них остались лишь кусочки с разных сторон.
На Мироновой улице, 6 есть красивый дом, который переделали из особняка Семенкова, построенного Аникиным Е.Е. в 1863 году. Сейчас там два новых этажа и сталинский декор. На счету этого архитектора множество питерских зданий, представляющих интерес.
На Панфиловой улице также есть остатки домов из прошлых эпох. Дом на Панфиловой улице, 9 был построен в 1907 году.
На углу Среднеохтинского проспекта и Панфиловой улице некогда стоял красивый храм Василия Великого в неовизантийском стиле. Его снесли в 1933 году. По этой улице также пролегала Ириновская железная дорога. Сейчас ничего о ней не напоминает.
Рядом расположен сквер Георга Отса. Благодаря биографу Георга Отса – Кулле Райг, стало известно, что на месте этого сквера стояли деревянные и каменные дома, в одном из которых в 1920 году родилась будущая звезда. Отцу Георга досталась служебная квартира от железнодорожного ведомства. Дом сгорел во время ВОВ. Георг Отс был известным певцом, народным артистом СССР. Он стал популярен после роли в фильме «Мистер Икс». Часть реквизитов из этого фильма можно найти в музее «Ленфильма». Видеозаписи его выступлений можно найти в Интернете, послушать и даже спеть вместе с ним на его самой первой родине, включив одну них.
Также, в этом сквере можно найти современный фонтан, который так и не запустили, а на кораблике уже даже нет парусов, некогда его украшавших, увы. А ведь это основной его атрибут, да и сам фонтан называется Ретвизан (со шведского – справедливость) в память о шведском корабле, захваченном русскими в 1790 году в ходе русско-шведской войны.
На улице Малыгина также встречаются дома преимущественно в стиле сталинского неоклассицизма, эклектики и модерна. Старше всех здесь 2 дом – он 1899 года постройки. А под 4 номером стоит дом 1904 года в стиле модерн. Раньше улица носила название «Алексеева» по фамилии одного из плотников, застраивавших Большую Охту. Название Малыгина она получила в 1940 году в честь ученого-мореплавателя Степана Гавриловича.
На Гусевой улице также можно найти старые дома примерно 1887х годов. Например, дом 6.
На Тарасовой улице, в основном, остались только сталинские постройки. А задуманный М.В. Тарасовым проект постройки комплекса торговых бань, даже не воплотился в жизнь. Сейчас все эти здания живут своей каменной жизнью рядом с современными жилыми многоэтажками. Когда-нибудь, их история тоже подойдет к концу.
На нашем пути встречаются два сквера напротив друг друга – Георгиевский сквер и Гурдин сквер. Георгиевский сквер разбили в советское время, рядом распологается до сих пор стадион «Турбостроитель». Изначально он предназначался для спортсменов Ленинградского металлического завода. Сейчас он открыт только для спортсменов Зенита. Напротив этого стадиона на Шепетовской улице 5 когда-то стояла церковь Грузинской иконы Божией Матери в древнерусском стиле, простояла с 1905 до 1950 года. Однако свои последние почти 20 лет она была закрыта.
Направляясь к Гурдину скверу, мы попадем в уголок Франции. Когда-то одна из улиц носила название Гурдина, но в 1980 году ее переименовали в честь Героя Советского Союза, имя которого узнаете чуть позже.
Итак, почему Франция? В 2010 году в городе проходил симпозиум по городской культуре и посвящен он был Франции в России. Так здесь появилась интересная скульптура, похожая на печень. Но рядом библиотека, французская тематика. Что может быть такое, похожее на шляпу, а оказавшееся удавом, проглотившем слона? Эта скульптура посвящена Антуану де Сент-Экзюпери и называется «Голубь Экзюпери». Он был летчиком и отдал жизнь за свою страну.
Рядом со сквером стоит почти «Лувр». Это виртуальный филиал Русского музея. Находится он в библиотеке им. Гоголя, график работы перед походом рекомендую уточнить заранее. На самом деле, филиал представляет из себя небольшое арт-пространство, где можно организовать на условиях бартера выставку, семинар, мастер-класс, презентацию и т.д. Ничего от питерского Русского музея здесь нет, однако это же библиотека имени Николая Васильевича – вот о нем вам здесь расскажут с большой охотой.
А чуть пройдя по улице Молдагуловой 3к2, 3к1можно увидеть Эйфелеву башню, нарисованную на бывшем флигеле.
А потом, возвращаясь с такого французского круиза на большеохтинский манер, можно встретить и саму Алию Нурмухабетовну Молдагулову в сквере, названным также в честь нее. Это и есть тот самый Герой Советского Союза. Она была снайпером и уничтожила 78 фашистов, выносила с поля боя раненых ушла на фронт еще до своего совершеннолетия. Этот памятник олицетворяет единство всех народов.
Из одного сквера можно попасть в другой – Большеохтинский. Здесь стоит памятник Петру 1. Он связан с очень интересным и важным событием. Когда-то быстро переправиться с Охты на другую сторону Невы было очень проблематично, но необходимо по разным причинам, в том числе, торговым. Суда немногочисленных яличников и купцов не отличались надежностью и одно очень печальное событие сподвигло построить мост в честь Петра Великого в 1911 году (ныне Большеохтинский мост). К окончанию строительства моста приурочили открытие бронзового бюста Петра 1. Инициаторами такого творчества были охтяне (М.Н. Гусев, Г.А. Аничкин, Д.В. Дудаков). Так на постаменте и написано «Петру 1-му благодарные охтяне». Правда, уже второй раз, ведь в 1918-1919 бюст был демонтирован и вернулся на свое место только в 2003 году, так же, по инициативе жителей Большой Охты.
На углу Большеохтинского проспекта и Конторской улицы находится сохранившийся до наших дней символ Большой Охты – охтинская пожарная часть с пожарной каланчой. В 1802 году купец Безпалов построил на свои средства каменную одноэтажную общественную богадельню. В инструкции, данной правительством местному Охтинскому управлению написано: «Сострадание к ближнему есть добродетель самая богоугодная; для того надлежит призреть престарелых больных и увечных, какого бы она пола не были, а если они работою себя прокормить не в силах, то таковых содержать в богадельни, нарочно при церкви устроенной мирским иждивением, как удобнее мир расположит; для соблюдения должного порядка и тишины определить над живущими в оной, из числа их, старосту, а сверх того и смотритель со старшими обязаны иметь неослабное надзирание, чтоб охтинские поселяне по миру не ходили и милостыню не просили». В 1828 году богадельня была передана Охтинской съезжей части, когда та появилась по указу Николая 1, включавшая в себя полицейский участок и пожарную команду. Призреваемые из богадельни жили в частных домах на общественные средства. В 1867 году построили новое здание богадельни. В старое переместили пожарную часть, рядом были размещены Охтинская пригородная управа и полицейский участок. Затем старое здание снесли, богадельню вывели в новое место, оставили только пожарную часть, а в 1898 к ней пристроили каланчу. Постовые на вышке подавали определенные сигналы [7]. Сейчас вместо дежурного пожарного на каланче стоит муляж, напоминающий о прошлом.
Прогуляемся вдоль Свердловской набережной в сторону дома Бенуа. С нее мы пытались представить старинный облик Большой Охты. Сейчас, смотря на Охту, явно можно проследить советский оттиск в современном оформлении. Многолетние последствия революции 1917 года сказались на ее архитектуре больше, чем Великая отечественная война, сократившая историческое наследие. Справа от нас стоит гостиница «Охтинская». Строительство началось в конце 1970-х. Для этого снесли здание общественного коммерческого училища и вырыли котлован под гостиницу «Охтинская-Виктория» с тремя звездами российско-французского акционерного общества «Виктория». Недалеко от этого места напротив Конторской улицы была пристань, не сохранившаяся до наших времен.
По пути встречаются скульптуры. Неудивительно, ведь когда-то на Свердловской набережной был Выставочный зал Союза художников РСФСР. Сейчас недалеко расположился центр графического искусства.
Напротив нынешней Панфиловой улицы располагался вокзал Ириновской железной дороги с конечной станцией «Нева». В сентябре 1924 года его полностью затопило во время наводнения. Тут же была еще одна пристань, рядом платомойня, где стирали белье, здесь же недалеко торговали рыбой: сигами, корюшкой, салакой.
Мы дошли до границы Большой Охты с муниципальным образованием Полюстрово. Здесь располагается еще один памятник культуры, о котором невозможно умолчать. На месте новостроя на Пискаревском проспекте 1-3 стояли несохранившиеся застройки 19 века Охтинской бумагопрядильной фабрике «Возрождение». Эта крупная фабрика с казармой для рабочих мануфактуры была основана в 1847 году купцами первой гильдии Фридрихом Гольцгауэром и Александром Форсманом и специализировалась на производстве хлопчатобумажных изделий, штапельных тканей, пряжи, ваты. В 1900 году здания фабрики немного перестроили, и, несмотря на постоянную модернизацию и обновление оборудования (сначала преимущественно иностранного, затем отечественного), условия труда были тяжелыми, из-за чего на фабрике нередко случались забастовки, которые со временем переросли в революционные движения. Из числа трудящихся было много женщин, детей 5-6 лет, чей заработок был на порядок ниже, чем у мужчин. Продолжительность рабочего дня доходила до 14 часов с 15 минутами на обед, отсутствовала вентиляция, часто взимались штрафы. В песне одной из таких работниц поется: «оттого мы худы и бледны, что живем мы бедно. Поутру рано встаем, поздно спать ложимся, у нас машинушки худые, шпинделя кривые. Подмастерья молодые, ни черта не знают, только знают-понимают, к мастеру подводят. Мастера-то англичане, все штрафы становят» [7]. Сейчас все, что осталось от этой фабрики – это водонапорная башня в современном обустроенном дворе (Пискаревский проспект, 3Д).
Наш маршрут подходит к концу, рядом как раз есть Токио Сити, где можно восстановить потраченные на прогулку силы. А напротив него стоит памятник охтинке-молочнице, который установили в 2003 году. И он тоже о многом рассказывает нам про жителей Охты. Молочное хозяйство в этих местах процветало так же, как столярное дело и кормило столицу. Был даже отдельно молочный рынок «Горушка». В любую погоду с раннего утра каждый день охтянки разносили по домам сливки и молоко. Про них написал строки Пушкин в своем романе «Евгений Онегин»: «Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит...». Одевались охтинки на русско-голландский манер: на голове платок, если девушка замужняя - под платком белый повойник в виде тканевой шапочки, юбка в полосках лилового, оранжевого и красного цветов. И жили, кстати, они тоже на свой манер – свободолюбиво, как современные женщины, были материально независимы и сожительствовали с мужчинами долгое время до венчания. Только мужчины были местными, т.к. любых других, положивших глаз на охтинских девушек, парни нещадно били, объясняя это тем, что: «Нам самим баб надо!» [7].
С этого места заканчивается наше путешествие по Большой Охте, но в скором времени начнется следующее – по Полюстрово. Если вам интересно более детально узнать про Большую Охту, родословную охтян, про каждую улицу и дом, про Большую Охту во время ВОВ, рекомендую обратиться к научной литературе, особое внимание советую обратить на источник под номером 7.
Статья написана 23.02.2022. Пешком пройдено 15 км за 4,5 часа. Это очень бюджетное путешествие, даже в виртуальном филиале Русского музея не потребовалась оплата.
За фото в такую холодную и ветреную погоду отдельное спасибо мужу!
Литература:
1. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. // Полное собрание русских летописей. Том третий. Москва-Ленинград: «Издательство Академии Наук СССР», 1950
2. "Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год" Шарымов Александр Матвеевич
3. «700 лет – Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» П.Е. Сорокин,
4. статьи «Археологические памятники Охтинского мыса» П.Е.Сорокин, Журнал «Наука» №3, 2011
5. Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. — М.: АСТ ; СПб.: Астрель-СПб ; Владимир: ВКТ, 2009. — 752 с. — 3000 экз
6. Глезеров С.Е. «Исторические районы Петербурга от А до Я», 2010 год.
7. Краснолуцкий А.Ю. Охтинская энциклопедия. Большая Охта. 2010 год.
8. Сеть Интернет.
