Здравствуйте дорогие читатели. В одной из предыдущих статей я писал о том, что главным богатством любого пчеловода , пожалуй, можно назвать его запас хорошей суши. И, как театр начинается с вешалки, так и создание запаса суши начинается с изготовления соторамок.
Конечно, готовую сушь можно купить у знакомых пчеловодов, а сами рамки купить в специализированном магазине в готовом виде или в виде набора- конструктора для самостоятельной сборки. Но мы ж лёгких путей не ищем! Тем более, что самостоятельное изготовление рамок процесс творческий, не требующий большого опыта и особой квалификации . Ещё пара аргументов в пользу самоделок: 1) повышение рентабельности пасеки за счёт использования дармовых материалов, ведь рамки можно мастерить фактически из любых отходов ( горбыль, отлёт, обрезки досок и брусков, заборная доска и т. д.) нужно лишь знать, как выглядят молоток и ножовка. 2) возможность самому вносить изменения и доработки в базовую конструкцию рамок. Аргументы против самоделок: требуется наличие свободного времени и минимального набора столярных инструментов. Я для изготовления рамок использую дисковую пилу, ручной фрезер, дрель с тонким сверлом, молоток, ножовку, пассатижи, маятниковую пилу ( необязательно).
Итак, с вводной частью закончили, перейдем к самому процессу. Сама рамка представляет собой предельно простую конструкцию, единственным сложным элементом которой является создание разделителей на боковых планках. Про боковые планки будет отдельная статья, а пока давайте посмотрим на верхний и нижний брусок рамки. В стандартном исполнении верхний брусок размеры 470*25*20мм. Длина бруска изменению не подлежит, а вот ширина и толщина есть вопрос дискуссионный. Я пробовал изменять ширину в пределах 20-30мм. и хочу сказать, что принципиальной разницы не заметил. Нюанс лишь в том, что при уменьшении ширины становится более хрупкими опорные полочки бруска, но и они будут служить не один сезон, если не хряскать оземь заполненный медом улей и не использовать лом вместо пасечной стамески. Опорные полочки являются самым слабым звеном всей рамки и чаще всего ломаются. Чтобы этого не происходило предлагаю обратить внимание на одну хитрушку. При изготовлении верхнего бруска следите за тем, чтобы волокна дерева располагались не в горизонтальном а в вертикальном направлении. Желательно, исключить участки древесины с сучками.
Теперь о толщине верхнего бруска. Её я уменьшал до 10 мм. Ранее я уже упоминал о том, что при зимовке сильных семей в ульях Рута происходит ситуация, когда клуб сидит в нижнем корпусе, а основные медовые запасы находятся в верхнем. И между клубом и медом получается полоса безмедного пространства : 20мм верхний брусок рамки нижнего корпуса +10 мм расстояние между рамками нижнего и верхнего корпусов +10 мм нижний брусок верхнего корпуса. А если рамки верхнего корпуса отстроены не до самого нижнего бруска, то можно добавить ещё около 20мм. Итого 40-60мм, которые полусонные пчелы должны преодолеть для перехода в верхний корпус. Уменьшив толщину верхних и нижних брусков, можно сократить это пространство на 15мм.
При наличии фрезера можно поиздеваться над верхним бруском, выбрав фаску, что тоже приведет к уменьшению безмедного пространства, но не ослабит прочность самого бруска.
И ещё одна хитрушка, касающаяся доработки верхнего бруска. В процессе изготовления бруска я делаю дисковой пилой пропил по всей длине бруска на глубину 2-3 мм. с той стороны, которая будет обращена в сторону вощины. В этот пропил при наващивании заправляется верхний край вощины, что не даст ему загнуться, когда на нем повиснут бригады строителей.
Теперь о нижнем бруске. Он нужен лишь для того, чтоб распирать боковые планки и его ширина и толщина вообще не имеют принципиального значения. Вместо стандартных 20*10мм, я применял 10*10;15*10; 20*7; 20*5 ,короче говоря, прибивал все, что на полу валялось. Длина нижнего бруска зависит от толщины боковых планок. Если планки стандартной толщины 10 мм., то длина нижнего бруска будет 410 мм. При боковых планках толщиной 5мм соответственно увеличится до 420 мм длина нижнего бруска.
Теперь об особенностях боковых планок. Сильно увлекаться уменьшением их толщины я не рекомендую. Иначе впоследствии может получиться вот такая бяка:
По поводу натягивания проволоки тоже есть хитрость. Если на ваших рамках нет пропилов для вставки вощины, то верхний ряд проволоки желательно разместить как можно ближе к верхнему бруску, буквально в 10-15 мм. от бруска. Остальные ряды проволоки через равные промежутки примерно по 50 мм. по строго вертикальной оси. Отклонение от вертикали приведет к тому, что вощина ляжет волнами и пчелы так и отстроят соты волнами. В итоге какие то ячейки сот будут излишне глубокими, другие мелкими и если матка засеет мелкие ячейки, то пчелы из них выйдут некачественные.
Для дадановской рамки полагается прокладывать 5 рядов проволоки, для рутовской и магазинной соответственно 3 и 2 ряда. Экономить не стоит, это может привести к печальным итогам:
Такую рамку либо перенатянуть и поставить новую вощину, либо снова поставить в ловушку крайней рамкой. Рой от безысходности оттянет и такую рамку, зальёт ее медом но после откачки рамка все равно пойдет на переплавку.
Ещё одна важная деталь. Верхние торцы боковых планок должны быть ровно горизонтальными, поэтому боковые планки я торцую маятниковой пилой. Если этим условием пренебречь, то при сколачивании рамки боковую планку уведет от строго вертикальной оси и рамка получится " пропеллером".
Теперь о проволоке для натяжки. В магазине продавалась проволока в катушках по 500 гр., но разной толщины. Логично размышляя я решил приобрести более тонкую проволоку, потому что при равном весе тонкая проволока будет иметь больший метраж. Ошибочность своих суждений понял через два сезона. Учитывая то, что в улье бывает повышенная влажность, особенно в зимний период, тонкая проволока моментально подверглась коррозии и через два года стала просто рваться. К тому же, при натяжке тонкая проволока с удовольствием врезается в древесину и если планки сделаны из мягких пород дерева, такая проволока доставит много хлопот. Можно заморочиться с обретением специальных металлических втулочек, вставляемых в отверстия боковых планок, однако я не настолько перфекционист, чтобы сходить с ума столь экзотическим способом. Отныне я покупаю только самую жирную проволоку и тем самым решаю все вопросы. Интересное решение услышал из уст одного пчеловода, живущего в одной из глухих деревень Хакасии. Он выразился в том духе, что хорошо , дескать, вам, городским. У вас и магазины под рукой и интернет летает, и почта работает исправно. А нам в глуши выкручиваться приходится. В качестве проволоки используем проволоку, которая используется для протяжки проводов внутри гофротруб при монтаже электропроводки или покупаем в магазине электрики провод " полевку", который используют связисты для прокладки телефонной связи . В этом проводе стальные жилы. Изоляцию снимаем, жилы расплетаем и натягиваем на рамки... Вот так выкручиваются пасечники " на безрыбье"
На сегодня это всё. В следующий раз я покажу предельно простой самодельный станок для изготовления боковых планок.
Успехов вам в ваших добрых начинаниях, подписывайтесь на мой канал, впереди будет ещё много забавных статей о разноцветных буднях начинающего пчеловода и его лезгинке на граблях.