Часть 11
Ну и раз я уже поднялась на Челтер-кая, то что мне стоит пройтись несколько километров до пещерного монастыря Шулдан? Ну, чтобы два раза в одну сторону не бегать.
Сказано – сделано.
Не знаю, где именно проходит граница между горой Челтер-кая и горой Шулдан-Бурун – на мой взгляд плато достаточно однородное, никаких спусков-подъемов у меня на пути не было. Может быть, своеобразным «гороразделом» служит Пятая балка,
которая спускается в сторону пещерного города Эски-Кермен?
Но в любом случае, идти от Челтер-Мармара до Шулдана несложно и недалеко.
Шулдан – небольшой пещерный монастырь, название которого переводится как «отдающий эхо». И действительно звук колокола, звучавших отсюда, слышен если не во всей Шульской долине, то в окрестных селах точно.
Первый небольшой монастырь возник в этих скалах примерно в XIII–XIV веках, а в период расцвета княжества Феодоро он был перестроен и расширен. По одной из версий, именно здесь была резиденция митрополита, а монастырь Челтер-Мармара, обитатели которого, как я уже упоминала, занимались сельским хозяйством и животноводством, эту резиденцию обеспечивал.
Несмотря на то, что пещеры в скале уже были, да и состоит она из мягких известковых пород, монахам потребовалось немало сил и времени для того, чтобы высечь ярусы пещер. Один из первых исследователей пещерных монастырей Крыма П. Кеппен такими словами выразил свое восхищение:
Каких трудов стоило изсечь этот дом Божий? Каким терпением должны были обладать те, которые, оставив по себе этот памятник, сами погружены в мрак забвения.
Во второй половине XVI века княжество Феодоро пало под ударами Османской империи. Турки захватили все пещерные города Крыма, эта участь не миновала и Шулдан. Однако монастырь был не разрушен, а перепрофилирован – его пещеры стали использоваться как оборонительные сооружения. Новое назначение скального комплекса не принесло ему существенного вреда, и когда через пару столетий Крым стал частью Российской Империи, в Шулдан вернулись православные монахи. Но ненадолго.
Вскоре Шулдан вновь был заброшен и местные пастухи стали использовать помещения бывшего монастыря в качестве укрытия для скота. В таком заброшенном состоянии это сооружение и простояло до самого конца ХХ века, когда здесь вновь появились монахи, которые начали осваивать древний монастырь. Многие из них были наркоманами и алкоголиками, которых в огромных количествах наплодила горбачевская антиалкогольная компания, вывод войск из Афганистана (в результате чего продукты тамошнего растениеводства заполонили нашу страну) и в целом беспредел и неустроенность 90-х годов прошлого века. А монастырь, который возродился на старом месте, одновременно являлся и реабилитационным центром.
Данный контингент был разбавлен получившими богословское образование иностранцами. Столь пестрое общество собралось здесь по весьма прозрачной причине, о которой я упомяну чуть ниже. Кстати, возродившись, он официально стал называться вовсе не Шулдан, а монастырь Христа Спасителя.
Именно тогда на краю обрыва появилась часовня-новодел
в виде старинной башни с позолоченным верхом.
В хорошую погоду эта крыша видна издалека.
Например, я часто видела ее со смотровой площадки на Сапун-горе.
От башни-часовни
открываются замечательные виды на Терновку
и другие села,
на Челтер-кая
и Севастополь, который всё еще виднеется за ней,
на дорогу, вьющуюся внизу и большие лесные массивы на склонах окрестных невысоких гор.
Возле башни сооружена достаточно хлипкая лебедка,
которая используется для спуска и подъема грузов на нижние ярусы монастыря.
Таскать продукты и прочие необходимые вещи по лестницам тяжело и небезопасно.
Да, от часовни к храму ведут деревянные лестницы наподобие тех, которые мы уже видели в Челтер-Мармара. Но лишь наподобие…
Лестницы на Шулдане, ведущие к помещениям монастыря – это нечто.
Часть ступенек на них опасно скошена наружу, да перила есть не везде.
Спускаясь по этому ужасу, я не сдержалась и пробормотала под нос, что это не монахи это строили, а нехристи какие-то.
И тут наш гид сказал, что при Украине здесь поселились сектанты-раскольники из непризнанной практически никем церкви Киевского «патриархата», а сейчас эти монахи (вроде бы) относятся к Московскому патриархату. Но скорее всего это всего лишь официальная версия для получения дотаций, и истинно православными эти монахи так и не стали. Тут стало понятно, почему в этот тихий крымский уголок приперлись иностранные монахи. Сейчас, кстати, привечание алкоголиков и наркоманов здесь прекращено, поскольку в Российской Федерации для проведения реабилитационной деятельности необходима лицензия. Интересно, заграничные «богословы» подзадержались здесь после того, как Крым вернулся в родную гавань или поняли, что тут больше ловить нечего и покинули обитель?
Но в принципе девочка (то есть я) таки была права, как в известном анекдоте:
- Розочка, что-то не видно Вашего Семы.
- Он в реанимации.
- А шо такое?
- Соседский мальчик написал на стене: «Дядя Сема – дурак». Так Сема полез вытирать это и упал с третьего этажа. Таки Ви теперь мне скажите: шо, разве мальчик был не прав?
Спустившись с риском для здоровья по этим лестницам, мы в общем-то увидели очень немногое.
По дороге ко входу в пещерный комплекс разбиты небольшие цветники,
в которые воткнуты светодиодные лампы подсветки.
Электричество здесь, разумеется, отсутствует, зато есть несколько солнечных батарей.
Вероятно, для скудного освещения их вполне хватает. А вот с отоплением тут явная напряженка – никакого источника тепла, кроме печи, которая топится дровами, не предусмотрено. Поэтому в самом начале пещерного комплекса находится запас дров.
На мой взгляд, не слишком большой. Но откуда мне знать, может дрова хранятся и в каких-то других пещерах.
По пути нам встретилось несколько надгробных плит с надписью на трех языках, которые я опознала как латинский, греческий и старославянский (если не права - поправьте): «Чаю воскрешения мертвых».
Помимо надгробных плит, весь монастырь буквально увешан иконами.
Их тут на квадратный метр примерно столько же, сколько в Чечне портретов Ахмата Кадырова.
Это далеко не первый монастырь, который я посещаю, но такой густообиконенный я вижу в первый раз. Даже в Святогорской и Киево-Печерской лаврах икон за пределами храмов гораздо меньше. Особой любовью местных монахов пользуется Шестикрылый серафим. Я не сильна в теологии, хотя для лучшего понимания классики, особенно живописи, я изучала различную мифологию, в том числе и иудейскую. Поэтому я чаще всего знаю, что именно вижу перед собой, а для подробностей есть интернет (в частности сайт ВКонтакте), который мне подсказывает, что
Шестикрылые серафимы это верховные ангелы, наиболее приближенные к Богу в христианской и иудейской религиозных традициях. Они обладают колоссальными силами и возможностями, практически равными божественным – сам Сатана ранее был одним из них.
Если ждете каких-то глубоких выводов из приведенной выше информации, то зря. От меня вы дождетесь только литературную ссылку:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
А.С. Пушкин «Пророк»
В монастыре мало келий и сопутствующих им хозяйственных помещений, несмотря на наличие двух храмов и крещальни, да и те, что мы увидели, были заперты криво сколоченными дверями с висячими замками.
А вот окна, хоть и забиты иконами, выглядят достаточно современно.
Второй и третий ярусы, где расположен еще один храм, также закрыты на лопату.
Все эти запертые двери выходят на длинный скальный карниз, огражденный деревянными перилами и прикрытый сверху навесом.
Создается впечатление, что архитектор вдохновлялся малосемейкой галерейного типа – эту иллюзию поддерживает ряд дверей, выходящих в галерею и перекрытый кривоватой дверью проход в конце этого импровизированного балкона.
Кстати, за этой дверью находится огромный естественный грот, который в монастырской жизни, как мне показалось, не используется.
А вместо старых ковров и тряпок, так «украшающих» те самые малосемейки, на перилах галерейки весит небольшой колокол.
Интересно, эхо от его звона по-прежнему разносится по всей долине?
Зато здесь имеется вход в главный храм монастыря, в который нам всё же позволили заглянуть.
Главный храм очень хорошо сохранился, он достаточно просторный и с высоким потолком.
Алтарная часть храма имеет подковообразную форму. Апсида более раннего храма заканчивалась на линии современного алтаря, и именно там когда-то находилось кресло митрополита.
Еще в 30-е годы прошлого века здесь были видны остатки фресковой росписи – фигуры стоящих в полный рост людей, изображенных на синем фоне, фреску обрамляла красная кайма. Исследователь А.Л. Бертье-Делагард видел среди фигур Богоматерь с младенцем. Увы, до наших дней фреска не сохранилась.
В полу храма находится еще одна могила под плитой как две капли воды похожей на уже виденные мной по дороге сюда.
Арочный вход из алтаря вел в крещальню, где в нише вырублена купель, которую закрывали деревянным щитом.
Кстати, в настоящее время монастырь Шулдан – охраняемый исторический заповедник. Именно Шулдан, кстати, а не монастырь Христа Спасителя.
Осмотрев всё, что нам изволили показать, мы снова поднялись по ужасным деревянным лестницам наверх к часовне,
а потом стали спускаться в долину.
Мои прогулки по пещерным городам и монастырям Крыма завершены.
До новых встреч! 📷
#крым #путешествия #история #монастыри #достопримечательности