По своей сути этот термин, который может вызвать у нас ощущение, что мы гонимся за невозможным идеалом, является противоречием.
В 2009 году Датский институт моды провел один из первых саммитов по устойчивой моде в Копенгагене, как раз во время проведения КС15 ООН. Это было в те времена, когда все считали смешным шутить о том, что зеленый цвет - это новый черный, и большинство людей думали, что "эко", "веган" и "органический" означают примерно одно и то же, а если в крупных модных компаниях и были руководители по устойчивому развитию, то они располагались в крошечных комнатах на многих этажах и извилистых коридорах вдали от сердца руководства.
Как все изменилось.
Теперь практически все модные бренды, от масс-маркета до класса люкс, клянутся, что ставят устойчивое развитие в центр своих стратегических планов. Почти на всех их веб-сайтах размещены отчеты E.S.G. (экологические, социальные и управленческие) размером с небольшую книгу. Руководители компаний наперебой рассказывают о том, как они развивают свой бизнес для борьбы с изменением климата. Обещания достичь углеродного нейтралитета звучат повсеместно.
В 2018 году U.N.F.C.C.C. (орган ООН по вопросам изменения климата) представил Хартию индустрии моды для действий в области климата с научно обоснованными целями для индустрии моды, включая достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году. В прошлом году, на COP26 в Глазго, группа обновила хартию, чтобы отразить необходимость сокращения выбросов вдвое к 2030 году; в настоящее время около 150 брендов и поддерживающих их организаций подписали ее.
Он схож по цели, но не связан с Пактом моды, созданным в 2019 году Эммануэлем Макроном, президентом Франции, и Франсуа-Анри Пино, генеральным директором Kering, который сам по себе в некотором роде связан с "C.E.O. Carbon Neutral Challenge", выпущенным в том же году Марко Биззарри, генеральным директором Gucci (которая принадлежит Kering).
Также существует Целевая группа моды, возглавляемая бывшим руководителем YOOX Net-a-Porter Федерико Маркетти и являющаяся частью Инициативы по устойчивым рынкам, созданной принцем Чарльзом. Только в прошлом месяце эта группа выпустила "Манифест регенеративной моды", а также планы по реализации программы в Гималаях по созданию регенеративной фермы по выращиванию шелка, хлопка и кашемира.
Однако на каждое событие, свидетельствующее о серьезном намерении промышленности и правительства хотя бы разработать план системных изменений (и сроки его реализации), приходится еще одно, которое заставляет думать, что настоящая устойчивость, когда речь идет о моде, как никогда далека. Проблема "зеленого промывания" все еще актуальна, настолько, что Европейский Союз собирается заняться ею с помощью своей "Инициативы по обоснованию "зеленых" заявлений", которая будет опубликована в конце этого года и по существу требует от компаний подкреплять такие заявления, как "зеленый" и "экологически чистый", признанной методологией третьей стороны.
В конце концов, компания Shein, специализирующаяся на быстрой моде, была оценена в 100 миллиардов долларов в ходе последнего раунда финансирования. Даже у нее есть глава E.S.G., назначенный в конце прошлого года - несмотря на то, что бизнес-модель компании также построена на сверхпотреблении.
Если вам интересно, как это работает, что ж, присоединяйтесь к клубу. В этом нет никакого смысла.
Но тогда не имеет смысла и сам термин "устойчивая мода". Это оксюморон. "Устойчивый", в конце концов, подразумевает "способный продолжаться в течение определенного периода времени", согласно Кембриджскому словарю. С другой стороны, "мода" подразумевает изменение во времени. Примирить эти два понятия невозможно. Неудивительно, что стремление к нулевым выбросам заставляет всех нас чувствовать себя Дон Кихотами, настраивающими ветряные мельницы.
(Как говорит Уильям Макдоноу, автор книги "От колыбели к колыбели", ставшей основополагающей книгой по циркулярной экономике, с каких пор "ноль" является наиболее желательным результатом?)
И это еще до того, как вы начнете разбираться в аббревиатурах и сокращениях; помимо вышеперечисленных, есть еще GOTS (Глобальный стандарт органического текстиля) и C.C.S. (улавливание и хранение углерода), N.F.F.O. (обязательства по неископаемому топливу) и T.P.H. (общее количество нефтяных углеводородов). Вот лишь некоторые из них.
Нам нужен лучший способ обозначить рамки дискуссии.
Поэтому мы будем использовать "ответственную моду": термин, обозначающий мир, в котором все участники, от потребителя до исполнительного директора, производителя и фермера, несут ответственность за свою роль в цепи поставок и творческом процессе, а также за выбор, который они делают.
Возможно, это звучит семантично, но это разница между конечной целью, которая кажется невозможной, возможно, обескураживающей, недосягаемой, и процессом хотя бы попытки достичь ее: шаг за шагом, приращение за приращением, решение за решением.
Потому что не существует простого ответа на вопрос о роли моды в изменении климата. Даже очевидный вариант - не производить и не покупать новые вещи и не выбрасывать старые - имеет негативные последствия для занятости, ноу-хау и самоопределения. (В конце концов, люди украшают себя, чтобы выразить себя, почти столько же времени, сколько они осознают себя "самими собой"). Решающим вопросом для каждого из нас, независимо от того, на какой стороне уравнения мы находимся, является обдумывание и понимание последствий сделанного нами выбора, чтобы в будущем мы могли сделать лучший выбор.
И даже, возможно, рассматривать эти проблемы как творческие возможности, а не как бремя. Особенно для брендов. Часто ограничения порождают новые способы мышления и проектирования.
Чтобы наглядно показать, что это значит, когда речь идет об одежде - особенно сейчас, когда мы выходим в свет после двухлетнего периода квазиспячки и начинаем пересматривать спящие гардеробы - мы представляем вам истории группы небольших брендов и производителей, которые стремятся действовать ответственно, взвешивают компромиссы и пытаются сделать выбор, который приводит не к нулю, а к положительному результату.
Насколько крупной должна быть компания? Как расширить масштабы переработки при ограниченных ресурсах? Как делиться ноу-хау или даже материалами с компаниями, которые являются вашими конкурентами? Как решить, считать ли кожу побочным продуктом или плохим товаром? Как много вы, потребитель, должны знать перед покупкой, и как лучше всего это объяснить? Можно ли количественно оценить "добро"?
Дважды в месяц, во время климатических недель в Лондоне и Нью-Йорке, а также до COP27 в Египте, вы сможете заглянуть за кулисы борьбы за то, чтобы придать моде новый облик. Потому что в конечном итоге речь идет не только о продукции. Это личное.