Даже известные модельеры при пошиве платьев из стрейч тканей не с первого раза приходят к оптимальной посадке вещи. Но это никак не значит, что нам с вами нужно отказаться от уютных и красивых нарядов.
А поговорить хочу о том, как рассчитывать коэффициент растяжимости трикотажа для построения выкройки. Этот коэффициент важно учитывать, если вы шьете их трикотажа или стрейча, например, платья, или топика.
- Вы прочувствуете по каким законам живет эластичная ткань.
- По каким законам строится выкройка для облегающих моделей из тянущейся ткани.
- Научитесь определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча.
- Поймете как учитывать коэффициент растяжения при построении выкройки (на самом деле все просто).
На что влияет коэффициент растяжимости:
Представьте, что вам понравилось трикотажное платье на фото. Вы нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань.
Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно. Носите платье и радуетесь.
И вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы купили новый стрейч и сшили новое платье по той же самой выкройке.
Сшили, одели, а оно, или облегает вас так, что дышать трудно и при ходьбе ползет вверх. Или наоборот, вист на вас, как бесформенная тряпка.
Дело здесь, как вы догадались в том, что у разного трикотажа разная степень эластичности.
Выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья.
Поэтому, важно уметь определять и учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и других изделий.
Уверяю вас, девочки, когда вы научитесь это делать, будете чувствовать любую растягивающуюся ткани и смело с ней работать, и даже экспериментировать.
Суть способа:
- сначала узнаете коэффициент растяжимости ткани, которую купили,
- потому с учетом этого коэффициента уменьшаете полуобхват талии, бедер и груди в выкройке (ведь ткань потянется, а значит все эти обхваты должны быть меньше).
Обычно в готовых выкройках платьев стрейч в журналах по шитью пишут желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если вы шьете по журналу, можете прямо в магазине тканей, найти материал нужного вам коэффициента.
Как узнать какой процент растяжимости имеет та, или иная трикотажная ткань:
Берете край ткани (выше среза на 7 см) отмеряем в его спокойном нерастянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмеряете, помечаете края отрезка.
Берете за концы этого 10-сантиметровго отрезка и растягиваете его в стороны. И такой растянутый кусок прикладываем к сантиметровой ленте.
Если вы видите, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавила 5 см. Значит е процент растяжимости 50% – такая ткань очень эластичная.
Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.
Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.
Сколько добавочных сантиметров вы получили при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжении.
2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%
2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%
3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%
4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д.
Сразу возникает вопрос: как сильно надо растягивать ткань проверяя этот коэффициент. Это на ваше усмотрение – как туго должно облегать вас платье или топ, так сильно и тяните вашу ткань, выясняя ее коэффициент.
Важно! Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.
Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающиех моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.
То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то полуобхват груди, полуобхват бедер и полубхват талии в выкройке на этот процент надо уменьшить.
Формула уменьшение выкройки на коэффициент:
1 цифру вашего полуобхвата поделили на 100 и умножили на цифру процента растяжимости вашей ткани.
2 Полученное число надо отнять от вашего обхвата – и вы получаете уменьшенный обхват для создания выкройки именно из этой ткани.
Например: вы купили ткань – ее 10 см растянулись до 14 см – то есть растяжение добавило 4 см – значит коэффициент растяжимости 40%
Ваш полуобхват груди 45 см. Нужно выяснить сколько лишних сантиметров по линии груди вам даст тягучесть ткани с коэффициентом 40%:
Полуобхват груди делите на 100 и умножаем на цифру коэффициента.
45 см : 100 =0,45. И далее умножаем на коэффициент (0,45 х 40) = (4,5 х 4) = 18 см.
Именно столько, 18 см лишней ткани получится в зоне груди, если натянуть ткань.
Значит, линии груди на выкройке должна быть меньше на 18 см, потому что эти 18 см появятся при растяжении ткани на груди.
Значит, выкройку нужно строить или уменьшать готовую с полуобхватом груди равным (45 – 18 = 27 см)
Точно так же уменьшаете значения полуобхвата талии, полуобхвата бедер. Находите эти уменьшенные полуобхваты и уже с ними строите выкройку.
Есть 2 важных момента:
Момент первый – не делайте платье их стрейча тугим на бедрах.
Чем туже вас обтягивает платье в области бедер, тем сильнее оно будет задираться - ползти вверх, при ходьбе. Согласитесь, будет обидно, если в новом платье вы сможете только сидеть и улыбаться.
Поэтому для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент в половину меньший.
Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину. Т.е чем шире попа, тем короче будет юбка. Поэтому сделайте на подоле запас длины. Потом, после первых примерок, вы определите длину и подкорректируете.
Растяжимость ткани учитывается и при рисовании на выкройке линии горловины и пройм.
Если ткань сильно эластичная, то горловину можно сделать не такой широкой и глубокой как задумано – потом когда платье обтянется на фигуре – вы увидите что декольте в натяжку на теле станет гораздо больше.
А линии пройм у сильно растяжимых тканей тоже не надо делать глубокими, то есть не сильно выгибать их к центру при построении выкройки.
Окончательную линию проймы и горловины можно определить при первой примерке.
И еще момент: при создании выкройки обтягивающих моделей из растяжимых тканей не надо рисовать вытачки и при раскрое не надо оставлять припусков на швы.
Обычно после примерки видно, где увеличить изгиб проймы, или где натянуть сильнее ткань в зоне талии. То есть пошив стрейчевого платья происходит опытным путем.
