Сегодня немного об американской истории возникновения так называемых «непарных» или «спортивных» пиджаков.
В начале 20 века мужчины, отправляясь на отдых, заменяли брюки от своего обычного делового костюма на белые или серые фланелевые и надевали светлые туфли. Но после Первой Мировой войны в Америку вернулись демобилизованные солдаты и офицеры, которые хлынули в универмаги и галантерейные магазины. Они хотели стать гражданскими и в одежде, забыть о том, что они перенесли в окопах далекой Европы. Как пишет Алан Флассер, «открывалась эра пламенной юности и никогда раньше американский мужчина не испытывал столь сильную склонность пробовать что-то новое и отличное». Это совпало с массовым увлечением спортом и вообще проведением времени на свежем воздухе. Для этого понадобилась специальная спортивная одежда, но известная на всю Америку нью-йоркская элегантность требовала, чтобы эта одежда была не только хорошей и удобной, но и красивой. Ну и где-то к 1923 году стараниями студентов Лиги плюща спортивные или непарные пиджаки воцарились в зрелищных видах спорта. А потом, так как эти пиджаки были удобными, они за несколько лет из обычной одежды для отдыха и спорта стали тотемом мужчин того времени.
Все спортивные пиджаки произошли от пиджака-норфолка середины 19 века (про него я уже писал и напишу ещё).
После нескольких петель роста и спада популярности норфолк из харриского твида после первой мировой стал главным американским пиджаком для спорта и отдыха.
Комплект из такого пиджака с белыми фланелевыми брюками и соломенной шляпой стал популярным даже на самых пафосных курортах. Второй вариант был из синего саржевого пиджака с такими же штанами и шляпой. Или с бриджами.
Законодателями моды для американцев и после первой мировой оставались англичане, поэтому ткани использовались как у бывшей метрополии: шевиот, саксонская шерсть, донегаль, шотландские и ирландские твиды и тартаны.
Тогда же окончательно сформировались и два типичных силуэта мужского костюма, которые существуют и сейчас, наряду с третьим - итальянским. Так вот носили английский силуэт с широкими плечами, объемной грудью, немного приталенный и облегающий бёдра и американский прямой просторный пиджак Лиги плюща без подплечников и вытачек, с мягкими полами и лацканами на трёх пуговицах.
В те времена (как порой и сейчас), чтобы вещь стала модной, ее должны носить заметные люди. Америка же всегда (как и сейчас) отлично умела зарабатывать на войне, поэтому после первой мировой в страну пришло процветание, которое породило целую когорту миллионеров с «новыми» деньгами. Они проводили время на модных курортах, среди которых законодателем моды стал Палм-Бич, где собирались все богатеи и светские персонажи в сопровождении журналистов и представителей производителей спортивной одежды. Одним из них был нью-йоркский светский лев Милтон Холден, который и положил начало тенденции носить непарные пиджаки.
Тогда же массовое распространение этой одежды породило дизайнерские логотипы. Например, французский чемпион по теннису Рене Лакост нашивал крокодила, так любимого прессой, на свой блейзер задолго до его появления на легендарной белой спортивной рубашке.
Тут надо бы упомянуть еще одну фигуру. Энтони Дрексель Биддл. Дуглас Фэрбенкс-младший сказал однажды, что в 1920-1930-х годах лишь два человека можно назвать образцом элегантности: Тони Биддл и Вильям Райнландер Стюарт (в семейном особняке Райнландеров находится флагманский магазин Ральфа Лорена).
Посмотрите на фото. Энтони Биддл, законодатель стиля, с женой и другом. Пусть зануды говорят о том, что спортивный пиджак нужен лишь для спорта. Биддл был не только общественным деятелем, он был человеком, который сам устанавливает правила стиля. На фото он в свободных белых брюках с мягкими отворотами и свитере повязывает на шею широкий шарф, накидывает спортивный пиджак из сирсакера и уходит с теннисного корта под восторженными взглядами зрителей и фоторепортеров.
продолжение следует.