Пролетая зимой на самолете над побережьем Исландии, далекого северного острова, затерянного среди океанов и й, видишь строго внизу бушующее , а вдалеке – бесконечные лавовые поля. На первый взгляд - коричневая безжизненная пустыня. Исландия встречает нас шквальным ветром, да таким, что даже на ногах тяжело стоять – сносит.
Наше небольшое путешествие по Исландии длиной всего чуть больше недели превратилось в настоящую экспедицию: столько трудностей пришлось испытать – но это того стоило. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии.
Вот она, земля вулканов и лавовых полей, такая вот зима... Взяв машину и загрузив её доверху едой, словно мы едем не на 7 дней, а на год, мы отправились в путь. Машина крепкая, дубовая - Паффайндер. До сих пор вспоминаю с улыбкой четырёх пингвинов-хомяков, грызущих печеньки тёмными ночами в этом танке с узкой бойницей окошек, когда пилот уверенно держит галс на бушующем дороги.
Итак, какое же первое чудо? Конечно, исландские лошадки. Они настолько чудесны, что про них будет отдельный пост. А мы же поедем сразу из аэропорта к нашему жилью на мысе Вик. По пути - знаменитый Сельялэндфосс, под который можно залезть. Но зимой это занятие не для нормальных людей. Ветром водопады разносит на сотни метров, образуя сплошной каток.
«Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» - «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны – только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) - и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками – по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках – перила. Еще одна прелесть исландских льдов – их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой. Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни – ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки – летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется – и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру – для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните – ни то, ни другое не спасет вас от стихии.
Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги – как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов – и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.
Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников – там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику – шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках – чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть.
Пролетая зимой на самолете над побережьем Исландии, далекого северного острова, затерянного среди океанов и й, видишь строго внизу бушующее , а вдалеке – бесконечные лавовые поля. На первый взгляд - коричневая безжизненная пустыня. Исландия встречает нас шквальным ветром, да таким, что даже на ногах тяжело стоять – сносит.
Наше небольшое путешествие по Исландии длиной всего чуть больше недели превратилось в настоящую экспедицию: столько трудностей пришлось испытать – но это того стоило. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии.
Вот она, земля вулканов и лавовых полей, такая вот зима... Взяв машину и загрузив её доверху едой, словно мы едем не на 7 дней, а на год, мы отправились в путь. Машина крепкая, дубовая - Паффайндер. До сих пор вспоминаю с улыбкой четырёх пингвинов-хомяков, грызущих печеньки тёмными ночами в этом танке с узкой бойницей окошек, когда пилот уверенно держит галс на бушующем дороги.
Итак, какое же первое чудо? Конечно, исландские лошадки. Они настолько чудесны, что про них будет отдельный пост. А мы же поедем сразу из аэропорта к нашему жилью на мысе Вик. По пути - знаменитый Сельялэндфосс, под который можно залезть. Но зимой это занятие не для нормальных людей. Ветром водопады разносит на сотни метров, образуя сплошной каток.
«Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» - «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны – только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) - и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками – по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках – перила. Еще одна прелесть исландских льдов – их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой. Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни – ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки – летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется – и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру – для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните – ни то, ни другое не спасет вас от стихии.
Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги – как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов – и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.
Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников – там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику – шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках – чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть.
