Укрытие с клематисов надо снимать постепенно: вначале лапник, листья, часть торфа или земли. Если почва оттаяла, ее надо прорыхлить, чтобы разрушить почвенную корку и обеспечить доступ воздуха к корням. Лапник и часть торфа лучше оставить до положительных ночных температур.
Клематисы, как и все лютиковые, рано начинают период вегетации — обычно при среднесуточной температуре выше +5°С. К этому времени надо осторожно поднять побеги, осмотреть их, удалить поврежденные и слабые, а здоровые обрезать до живых пар почек и распределить их на опоре Обычно рост побегов у клематисов начинается в первой декаде мая, если нет значительных отклонений от среднестатистических погодныхПесок вокруг шейки надо убрать, обработать основания побегов и землю вокруг кустов 1% раствором медного купороса или 1% бордоской жидкостью. Затем насыпать свежий слой песка (2-3 см), смешанного с золой и древесным углем (1-2 стакана золы и 1 л банку толченого древесного угля на ведро песка). Если песка нет, то насыпьте в основание куста золу и древесный уголь и прорыхлите землю.
Не торопитесь раскапывать землю и проверять, тронулся ли в рост клематис – можно сломать единственный, очень хрупкий молодой побег и потерять растение.
Когда среднесуточная температура превысит +10°С, начинается интенсивный рост побегов, за сутки они вырастают на 7-10 см. Листья на побегах еще не развернулись, черешки маленькие и не могут цепляться за опору. Чтобы молодые побеги не сломались, не переплелись друг с другом и не образовали плотных сплетений, очень важно в это время распределить их на опоре и прочно подвязать.Ночные заморозки ниже –5°С могут повредить верхушки побегов, в этом случае образуются два новых побега, но цветение задержится на 10-14 дней.
За вегетационный период клематисы надо подкормить не менее 5 раз. Первую подкормку сделайте в конце апреля – начале мая раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды) или 1-2 горсти удобрения рассыпьте («посолите») вокруг куста с последующей заделкой. Обычно ведро раствора удобрений расходуется на 1-5 растений в зависимости от возраста и размера куста, на 5-10-летний куст уходит одно ведро.
Вторую подкормку — через 7-10 дней — желательно сделать органическими удобрениями: настоем коровяка (1:10), куриного помета (1:15), настоем сброженной травы (1:10). Если органических удобрений нет, то подкормите раствором мочевины (10 г на 10 л воды).
Третью подкормку — через 10-14 дней после второй — сделайте полным комплексным удобрением (идеальный вариант — «Кемира универсал») — 1 столовая ложка на 10 л воды. Постарайтесь чередовать органические и минеральные удобрения.
Четвертая подкормка — в период бутонизации – фосфорно-калийным удобрением. Запомните: нельзя применять для клематисов удобрения, содержащие хлор!
Пятая подкормка – после массового цветения и обрезки (для клематисов второй группы обрезки, об этом подробнее ниже) — полным комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). Во время цветения подкормки не рекомендуются, они сокращают время цветения!
Весной между второй и третьей подкормками (где-то в середине – конце мая) полезно полить клематисы известковым молоком (100-150 г гашеной извести или размельченного мела на 10 л воды).
Эффективны внекорневые подкормки: весной – слабым раствором мочевины (1 столовая ложка на 20 л воды), летом – полным минеральным удобрением. Каждый год 3 внекорневых подкормки не только для клематисов, но и для роз, и для многолетников: одну — раствором микроэлементов (по инструкции), две — раствором марганцевокислого калия (2-3 г) плюс борной кислоты (1-2 г) на 10 л воды. Последний раствор является и профилактическим средством против болезней.
Для хорошего развития и обильного цветения клематисам необходимы подкормки! После осенней обрезки обработайте основания побегов 1 % железным купоросом, желательно перед этим убрать песок от шейки, а затем заменить его на новый.
В конце лета внесите под каждый куст клематиса 2-3 стакана золы. Опасность для клематисов представляет галловая нематода. Лишившись своего зеленого питомца из-за этого вредителя, вы не сможете высадить на это место новое растение в течение следующих 5 лет. Чаще всего эти растения поражают ржавчина, серая гниль или вилт, грибковые заболевания.
Существует два способа выращивания клематиса: из семян и из черенков. Первый способ дачники несколько недолюбливают. Всему причиной – долгий и трудоемкий процесс, включающий в себя длительный этап стратификации. Он может длиться от 2 недель до 4 месяцев у клематиса тангутского и до 12 месяцев – у клематисов сибирского, альпийского и жгучего. Проросшие сеянцы пикируют в более объемные горшки, а когда потеплеет, высаживают в цветник. Посадка клематиса в открытый грунт оправдывает себя только в регионах со стабильным климатом. Холодные зимы средней полосы не позволяют высевать растения осенью, поэтому лучше всего выращивать их рассадным способом.
Виды клематисов которые приспособлены к выращиванию в Центральном Черноземье, С-Петербурге Клематис Аллана. Темно-пурпурная.
Клематис японского сорта Акаиши впечатляет необычной окраской лепестков: они темно-розовые по центру и лиловые по краям.
Клематис Анна Герман нежный, как образ певицы, в честь которой он назван. Он не может не покорить лилово-голубой гаммой цветков. Побеги этого растения могут дорастать до 2,5 м.
Азуре Бол (Azure Ball)Клематис этого сорта польской селекции привлекает сиреневыми махровыми соцветиями диаметром 15-20 см. Барбара – еще один сорт родом из Польши. Этот может выдержать небольшое затенение и не имеет ничего против больших контейнеров. Бетти Корнинг (Betty Corning)Клематис этого сорта может дорастать до 4 м в длину!
Дачес оф Эдинбург (Duchess of Edinbourgh)Этот клематис – настоящий аристократ. Он не менее величественен, чем его название, которое переводится как "герцогиня Эдинбургская" (а носителем этого почетного титула является не кто иная, как сама королева Елизавета II). Невозможно не влюбиться в пышные махровые соцветия белоснежного оттенка с нежно-желтым центром.