В этом послании два основных смысла.
1. Органика органике – ну очень рознь.
2. Органикой можно всё испортить непоправимо – если тупо веровать в неё, не одумляясь знанием и пониманием.
Не сомневайтесь, скромный автор прошёл все стадии упомянутого процесса.
Органику классифицируют всяко, но полезнее всего различать её по степени биохимической агрессивности.
Группа А. Самая агрессивная, концентрированная и опасная – ПОМЁТЫ и НАВОЗЫ, ФЕКАЛИИ и НЕЗРЕЛЫЕ ЗАГОТОВКИ КОМПОСТА, СВЕЖАЯ ТРАВА. Кладезь азотного и фосфорного питания, но в чистом виде – яд для корней.
Группа В. Самая нейтральная, безопасная, но и наименее полезная – СТАРЫЙ ПЕРЕГНОЙ-СЫПЕЦ и НИЗИННЫЙ ТОРФ, чуть припудренный золой, а также сгнившая сухая листва, сопревшее сено и солома, т.е. августовская лесная подстилка. Навредить ими почти невозможно, но питания в них почти ноль, и полезной микрофлоры очень немного.
Группа Б. Всё промежуточное – зрелые компосты, переставшие смердить навозные перегнои, сухая листва и сено – органика полезная, богата питанием и предельно богата полезной микрофлорой. Но при дурном применении может стать как минимум бесполезной, а часто и вредной.
Итак, главное по группе А.
Сии субстанции никогда и нигде не подаются растениям в свежем и чистом виде: могут сжечь корни разогревом, отравить аммиаком, задушить анаэробным процессом.
Трёхсуточный настой – удобрительный полив. Сырые навозы при этом разводятся водой в 20 раз, сырые помёты птиц – в 40.
В почву вносятся только осенью, чтобы к весне отдать аммиак и заселиться почвенной микрофлорой.
Свежий навоз под огурцами и капустой (только они могут его лопать) – бушующая зелёная масса и дикое занитрачивание урожая.
Допустимо вносить в почву и весной, но не в рядки, а в полуметре от растений в отдельные лунки или узкие траншейки.
Можно класть под ягодники и саженцы весною на поверхность почвы в междурядьях. Под деревья – в шурфики или кучками по периметру кроны (зона питающих корней именно здесь).
Можно укрыть тонким слоем навоза участок, где вы улучшаете почву. Сверху уложить солому. Навоз будет микробной закваской.
Доказано: намного эффективнее и дольше навоз работает не сам по себе, а в виде выросших на нём сидератов.
Навозы никогда не вносятся под плодовые деревья и ягодники летом, особенно ближе к осени! Азот вызовет новую волну роста побегов, и молодая древесина не успеет вызреть к зиме.
Никогда не используйте как добавку в грунт для рассады! Отравите растения с гарантией.
Главное по группе Б.
Зрелые компост и годичный перегной – закваска полезных микробов, простейших и грибов + удобоваримое питание. Можно вносить в почву по весне. Можно в лунки, можно в виде мульчи. В небольших дозах – 20% - можно вмешивать в грунт теплицы и для рассады.
Сено, в отличие от соломы – склад белков и сахаров, оно богато азотом и сгнивает очень быстро. В виде небольших пучков и тонких слоёв годится даже в почву и в картофельные лунки. В почве вредно только в виде крупных кусков, которые могут гнить и закисать в сырую погоду. В виде мульчи почти идеально.
Измельчённые тонкие ветки, особенно летние – такой же склад питания, но благодаря кусочкам древесины веточная труха не слёживается и не гниёт. Отличная мульча под все культуры и хороший рыхлитель в почве.
Сухая листва беднее сена, но питательнее соломы. Плотная мульча против сорняков, отличная мульча на зиму. Пока свежая, в почву закапывать нельзя: нарушает капиллярное движение влаги.
Главное о группе В.
Солома, почти не содержащая азота – отличная нейтральная и плотная мульча. Не закапывайте в почву – нарушите капиллярность! Хотите превратить её в питательный компост – промочите навозной жижей, раствором помёта. На худой конец просто раство ром нитроаммофоски (2 столовых ложки на ведро воды) с живым биопрепаратом («Сияние», стимикс-фитостим, Кюссей-ЭМ и пр.).
Перегной-сыпец – многолетний перегной или компост – склад гумуса и отличный рыхлитель, но питания в нём очень мало. Можно и нужно вмешивать в почву для улучшения её свойств, о питании заботясь дополнительно. Можно мульчировать. Вредным не бывает. В грунт теплиц и для рассады можно добавлять 30-40%.
Торф – это гуматы, рыхлость и влагоёмкость, но питания – вообще ноль, особенно микроэлементов.
Торф торфу рознь. Бывает верховой – светлый, с остатками растений, и низинный – однородный, бурый до черноты.
Верховой – очень кислый, рН = 2,5-3,0. Используется только для почвы и мульчи под кисло-любивые растения: верески, эрики, рододендроны, голубику. Чтобы сгодился как добавка в почву под овощи, в ведро торфа придётся вмешать пол-литра золы и столько же куриного помёта, и немного всё это скомпостировать.
Низинный торф менее кислый – достаточно кружки золы на ведро. После такого раскисления от перегноя-сыпца отличается только отсутствием микрофлоры и питания.
Посему наилучшее применение торфа – в качестве основы компостов. Переслаивайте торфом, притрушенным золой, всякую органику группы А – получится отличный компост.
Искусственные грунты на основе торфа – это торф, раскисленный известью и обогащённый минералкой. Увы, качество их малопредсказуемо. Часто в них попадается шерсть, деревяшки и прочий мусор. Приходится выбирать поставщика опытным путём. Но я советую всегда смешивать такие грунты в равных долях с садовой почвой и песком. Мало ли что!
Как использую органику на своём участке, регулярно показываю с своей группе "Умный сад и хитрый огород" в ВК.
Искренне, НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ