Закрытопористая отделка нужна для получения максимально ровной поверхности, особенно это важно для усиления эффекта зеркала глянцевого покрытия. При такой отделке используется хороший слой грунта, иногда много грунта.
Для того, чтобы закрыть выраженную фактуру ясеня и поры махагона, ореха, венге и других подобных породах древесины, требуется больше грунта, чем для гладкой древесины как ольха, клен и т.п.
Для хорошей грунтовки подойдут ПУ и ПЭ материалы из-за высокого сухого остатка и их комбинация. Для максимального зеркала использование ПЭ грунта обязательно, из-за большого сухого остатка близкого к 100% и минимальной усадки. Это позволит лучше спрятать фактуру древесины. Увы, но спрятать ее на 100% не получится как бы вы не старались, спустя время даже сквозь ПЭ вы все равно будете видеть легкие волны и конечно клеевые швы. Но это нисколько не портит впечатление, т.к это естественно и к этому давно все привыкли.
На этом фото
отражение практически без изъянов. Но если присмотреться получше и поближе, то можно рассмотреть фактуру ольхи. Это потому, что я пока не использую ПЭ грунты, а ПУ покрытие делаю тонкое. Всего два слоя ПУ грунта, которые шлифую, что от него мало чего остается, один слой эмали и несколько тонких слоев лака, который тоже, в свою очередь, шлифуется и полирую, что тоже уменьшает толщину. Иногда такие тонкие покрытия мне выходят боком, прошлифовываю грунт например и приходится наносить еще слой. В принципе ничего страшного, кроме дополнительного расхода материала и времени, но это уже за мой счет.
Акриловые и нитра грунты для таких целей подходят меньше всего, замучаетесь. Придется нанести очень много слоев. Я несколько раз делал подобные заказы, вот два из них.
Нужно было сделать глянцевую закрытопористую отделку на ясене используя только нитру.
Если нужен сплошной цвет, то после грунта идет эмаль, если же нет, переходим сразу к лаку. С эмалью перебарщивать не надо она не является выравнивающим материалом и повторяет рельеф грунта. Являясь крайне эластичным материалом по началу, эмаль после полимеризации она набирает очень хорошую твердость. Поэтому не стоит за счет ее толщины пытаться исправить огрехи подготовки. Лучше все переделать. Чтобы снизить кол-во наносимой эмали можно использовать колированный грунт, в тот же цвет. Вообще, используя колированный грунт, можно делать очень крутые вещи, но об этом не сейчас.
Универсальной будет ПУ эмаль, так как на нее можно положить любой материал.
Тут важно не впасть в иллюзию от названий полимеров. Не следует слепо покупать любую ПУ эмаль потому, что я или кто-то другой так сказал, и покрывать ее любым лаком, потом у вас могут начаться проблемы.
Всегда узнавайте, для чего был создан конкретный материал и как его правильно использовать.
Существуют финишные эмали, которые не покрываются лаком, а есть «подлачные», вот они как раз нам и нужны.
Для финишного покрытия подойдет абсолютно любой лак. Нитро, ПУ, Акрил, ПЭ. Если покрытие матовое, то все просто, наносим матовый не грунтующийся лак и сушим.
Максимальный блеск мы получим от акрила и ПЭ, они легко полируются, нитра тоже хорошо полируется. ПУ посложнее, но и к нему можно найти подход, который облегчит ваш нелегкий труд, если вы не в курсе, то полировка достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует не только практического освоения, но и теоретического. Так же требует своих отдельных расходных, недешёвых материалов и инструментов. Замечу, что полировка не менее опасна для здоровья, чем покраска. Полировальные пасты и пыль токсичны. Ошибка при полировки может привести к полной перекраске. При полировке можно получить не блеск, а исцарапанную поверхность, протереть покрытие или сжечь лак, да так, что он обуглится.
Вот минимум который требуется для полировки:
Специальный полировальный абразив зернистостью 1000-1200-1500 иногда и выше 3000-6000-12000, зависит от технологии и материалов. Эти абразивы подготавливают лак к полировке и убирают микродефекты такие как пылинки.
Если вы кладете лак с большой шагренью, то можно использовать и 800 единиц grid.
Для подготовки лака в полировки подходит далеко не любая обычная наждачная бумага. После нее может остаться сильная риска, которую вы устанете или не сможете полностью сполировать. После обработки абразивами идет обработка абразивными пастами, грубая, средняя и финишная. Они могут быть как сухими в брикетах для использования на хлопковых полировальниках, так и жидкими для использования, с поролоновыми полировальниками которых тоже нужно три, жесткий средний и мягкий.
Для полировальников нужен свой специфический электроинструмент - полировальная машинка или установка.
Вот, пример того, что полировка дело не простое, с виду красивая блестящая гитара. Но при близком рассмотрении заметна проблема. Хорошо различима рябь на лаке. Сложно сказать, что именно стало причиной недополировки, но глядя на космический рисунок, понятно, что дело точно не в лени.
Полировка точно производилась, мы не наблюдаем шагрени от нанесения ЛКМ. Сразу скажу, что легкая, еле заметная волнистость – это норма! Мы же полируем не метал и не стекло. Но в данном случае дефект выражен сильнее, чем мог бы.
В защиту подписчика, хочу сказать, что иногда на фирменных и мастеровых инструментах дела обстоят хуже. Эта рябь ничто иное как следы, оставленные шлифовальной машинкой, и вот тут вопрос, почему их так видно?
Для начала, надо определить, после какого этапа подготовки остались следы. Древесина, грунт, эмаль (упаси боже), лак, или все вместе взятые. Если следы хорошо видно, то это означает, что они глубокие, или у ЛКП сильная просадка, или все вместе. В первом случае ошибка в подготовке поверхности, неподходящий абразив, слабое пылеудаление, неподходящая шлифмашинка, или режим ее работы. Во втором, нарушение технологии использования конкретных ЛКМ, или все вместе. Вполне возможно, не все так критично, и была только неправильная подготовка лака к полировке, тогда это можно решить достаточно просто, нужно выровнять лак (лучше вручную) максимально крупным абразивом, на который его позволено наносить согласно ТДС, и нанести еще один слой лака. При необходимости отполировать, но на этот раз подготовку и полировку произвести уже по рекомендации производителя ЛКМ. Это поможет избежать просадок и других дефектов.
