Материальная культура донских казаков формировалась под влиянием культур России, Украины и Востока. Это влияние мы можем наглядно видеть и в одежде казаков и казачек.
Женщины долго сохраняли одежду тех мест, откуда они пришли на Дон. На Земле Донской существовало несколько различных комплексов одежды: с кубелеком, поневой, сарафаном и сукманом.
На нижнем и среднем Дону наибольшее распространение в ХVII-ХVIII вв. получил комплекс женского костюма с кубелеком, в котором особенно чувствовалось влияние Востока. Историк В.Д. Сухоруков писал, что одежда жен донской казачьей старшины отличалась восточной пышностью и богатством.
Верхнее платье кубелек напоминало по форме и названию татарское платье – камзол. Шилось из дорогих тканей – парчи, шелка. Эти ткани казаки привозили из военных походов или закупали в Москве. Кубелек до пояса застегивался серебряными, позолоченными или жемчужными пуговицами. Под низ одевалась рубаха, шитая из тонкого полотна, шелка, ворот, рукава и подол которой выглядывали из-под кубелека. Ворот рубахи украшался золотым шитьем. Выше талии, поверх кубелека надевался пояс – татаур, шитый из бархата и украшенный жемчугом. Богатые казачки носили серебряные кованые пояса. При выходе из дома поверх кубелека надевался каврак (кафтан), который также застегивался на груди. Многие женщины на татарский манер носили шаровары. Кубелечный костюм, частично изменяясь, сохранился в течение всего ХVIII века.
Обувью служили мягкие сафьяновые сапожки, украшенные на подъеме вышивкой. Поверх сапожек надевали туфли из сафьяновой кожи на невысоком каблуке.
Головы, как и все женщины России, казачки должны были покрывать. Обязательное покрытие женской головы идет с давних времен связано с поверьем древних славян о том, что волосы женщины обладают магической силой. Выходя замуж, она становилась членом чужого рода, и чтобы не принести вреда своему мужу и его родне, она должна была тщательно скрывать все до единого волоска. Насильственное обнажение женской головы считалось большим позором для нее. До замужества девушка носила одну косу – символ того, что она одна. Как только она выходила замуж. Ей заплетали две косы, укладывали в узел на затылок и надевали женский головной убор.
Интересно название русских женских головных уборов. Как пишет академик Б.А. Рыбаков в своем труде “Язычество Древней Руси” “… женский головной убор в народном костюме выражает идею неба. Символически это выражается солнцем, птицей”. И действительно, женские головные уборы имеют птичьи названия: кичка, (кика – утка), кокошник от “кокош” – петух, сорока. Женский головной убор отражал и общественные традиции в положении женщин: четкое разграничение женских и девичьих головных уборов. На Дону головные уборы у замужних и незамужних казачек были различны и преимущественно русского происхождения: девушки носили челоуч – налобную повязку, косу украшали лентами, косниками из золотых цепочек. Женщины носили повойники – мягкая шапочка, поверх которых повязывался платок или надевалась кичка.
Традиционным зимним нарядом казачек считалась донская шуба. Она шилась из меха лисы, куницы, а сверху покрывалась парчой или бархатом. Ее длина доходила до пят. Шуба была без застежки, с удлиненными рукавами. Вместе с шубой носили шали, а по праздникам шапки, которые шились из собольего, куньего меха с верхом из малинового бархата прямоугольной формы. Верх шапки декорировался жемчугом или другими драгоценными камнями.
Как и все женщины казачки любили украшения. Самыми характерными были чикилики, которые представляли собой алую ленту, украшенную жемчугом, к которой прикреплялась сетка из крупного жемчуга.
Жемчуг являлся любимым украшением, как россиянок вообьще, так и казачек. Иностранцы, посетившие Россию в ХVI-ХVII вв. писали о том, что жемчуг является русским национальным камнем, столько много его было среди русского населения. Добывали жемчуг в русских реках. В народе существовало твердое мнение, что ловлей раковин с жемчугом могли заниматься только люди с чистой душой. Кроме того, перед тем как отправляться на добычу жемчуга, необходимо было вымыться в бане, т. к. считалось, что ни дурных поступков, ни дурных слов, ни дурных запахов жемчуг просто не переносит. Не давался он в руки людям пустым, жадным, прельщавшимся наживой.
Богатые казачки носили серебряные и золотые браслеты – безилики. Последние армянской и лезгинской работы можно было встретить еще в Х1Х веке на хуторах Второго Донского округа, а также золотые перстни и кольца, которые имели свою символику. Серебряное колечко на левой руке девушки означало, что она на выданье (т.е. ее можно было выдавать замуж), на правой – просватана. Если она носила кольцо с бирюзой – жених служит, камень бирюза был символом тоски. Золотое кольцо на правой руке – замужем, на левой – разведена. Два золотых кольца на левой руке – вдова, второе кольцо умершего или погибшего мужа.
Одежда с поневой, сарафаном и сукманом бытовала обычно в верховьях Дона и по его северным притокам. В основном это была русская одежда. Красную поневу (юбку) из трех полотнищ домодельной ткани казачки носили с рубахой и рогатой кичкой. Следует заметить, что понева является такой же древней одеждой, как и рубаха. Самым легким и простым вариантом ее изготовления был способ, когда кусок ткани оборачивали вокруг бедер, а если это делалось сверху рубахи, то ее не нужно было даже сшивать.
В России поневу начинали носить только девушки, достигавшие возраста замужества. Совершеннолетие отмечалось обрядом, когда загоняли “в поньку”. На Дону юбки начинали носить девочки с 15 лет и то, при условии, если старшая сестра была просватана. Ежели она была не замужем, то младшие сестры должны были ходить в платьях, чтобы “не посадить старшую сестру под корыто”.
Какую одежду носили казачки в верховьях Дона в ХVII - начале ХVIII вв. мы можем представить по сохранившейся и дошедшей до нас одежде казаков-некрасовцев. Как известно, казаки-некрасовцы - это потомки донских казаков, которые в ХVIII веке во время Булавинского восстания покинули территорию Дона и ушли вначале на Кубань, затем на Дунай и окончательно поселились в Турции. Их потомки вернулись в Россию (последняя группа, в 1962 году), сохранив русский язык ХVIII века, традиции, обычаи, обряды и одежду донских казаков ХVIII столетия.
Одежда казаков-некрасовцев была русской и сохранила ряд архаических черт русского национального костюма. Крой в своей основе имеет простейшие геометрические формы: это круг, квадрат и прямоугольник, что свидетельствует о древности кроя одежды, и делало ее практически безразмерной и идеально приспособленной для передачи от поколения к поколению Особенно это касается праздничного костюма.
Одежда казачки, живущей в верховьях Дона в начале ХVIII века, состояла из рубахи, балахона, завески, пояса и мутозиков. Рубашка, как мы говорили выше, является самой древней одеждой обитателей Восточной Европы, в том числе и славян. Наши предки придавали магическое значение рубашке. Они верили в то, что, завладев рубахой врага и произнеся заклинание, хозяин рубахи был обречен на болезни и смерть, т. к. на него напускали порчу.
Подол, ворот и рукава украшались вышивкой, выделялись цветом, которые выполняли роль оберега и должны были защитить человека от порчи и сглаза.
Рубашка казачки-некрасовки состояла из двух частей. Верх рубахи, который был не виден, шился из простой ткани, а подол и рукава - из ярких пестрых шелковых тканей. Подол состоял из двух прямоугольных полотнищ, по бокам которых вшивались клинья. Низ подола украшался красной каймой - построчкой. Рукава имели пройму, видимая часть состояла из двух ярких кусков ткани, сосборенных под манжет. Поверх рубахи надевался балахон, представляющий верхнюю распашную одежду на подкладке, сшитый из яркой шелковой полосатой ткани. Рукава балахона, как и рубахи, имеют прямую пройму, которые сшивались при помощи треугольника, называвшиеся ластовицами. Сверху на рукава нашивались разноцветные яркие шелковые ленты - наставки. На груди балахон имел застежку. Причем количество пуговиц превышало количество петель, что дает нам основание предполагать, что пуговицы использовались как дополнительное украшение.
Сверху балахона надевалась завеска (фартук). В повседневном наряде она выполняла утилитарную роль, защищала одежду от загрязнения, а в праздничном костюме была дополнительным украшением. Крой завески был прост. Шилась она из прямоугольного яркого полотнища, сосборенного под обшивку, украшенной каймой-построчкой. Завеска шилась без завязок, поэтому подтыкалась под веревочку, которой был подвязан балахон. Дополнительным украшением к костюму были мутозики - пояс длиной 2,5 метра, сшитый из разноцветных лоскутков, который прикреплялся сзади к поясу.
В холодное время года казачки-некрасовки поверх балахона носили куфаенки или сарафаны. Куфаенки - это верхняя распашная, длиной до пояса, с короткими рукавами, одежда, стеганная на шерсти или вате. Шилась обычно из черного шелка на красной подкладке.
Сарафан имел такой же крой, как и балахон, но впереди пришивались две косые полки, и был также стеган на шерсти и вате.
Женские головные уборы казачек-некрасовок демонстрировали ее статус. Девочки и девушки-невесты ежедневно с самого рождения носили связку, сложенную в несколько раз полоску ткани, украшенную бисером, раковинами каури, вышитую крестиками. Поверх связки иногда надевали платок красно-желтой расцветки - “уруминский», то есть покупавшейся в греческой лавке, магазине. «Рум» так турки называли греков, а произносили «урум». По одному углу уруминский платок был отделан кисточками из цветных нитей.
Женский головной убор некрасовки представлял собой более сложную композицию. Он включал каук-валик из хлопчатобумажной ткани, наполненный шерстью, поверх которого надевали шлычку - повязку особой формы. Потом прилаживали связку, и завершал головной убор - уруминский платок.
В середине ХIХ века в комплекс женской одежды входил и сарафан. Он являлся символом русской национальной одежды, хотя сам термин происходит от персидского “серапа” (почетная одежда). В русских источниках сарафан впервые упоминается в ХVI веке. Из дошедших до нас “кроельных книг”, мы узнаем, что еще в ХVIIстолетии сарафан носили с рукавами, а как мужская одежда он перестал существовать только в конце вышеуказанного века. С приходом петровских порядков, сарафан уходит из городского быта и становится основной одеждой крестьянок.
Сарафаны, которые носили на Дону, шили, в основном, без спинки, с высоким нагрудником, множеством оборок сзади и украшали его цветными лентами. Такие сарафаны носили в верховьях Дона. Подтверждением является сообщение в “Донском вестнике” о том, что депутатом Усть-Медведицкого округа П.Н. Коньковым для Донского музея был пожертвован “женский костюм казачки Малодельской станицы, состоящий из сарафана шерстяной материи, местного изделия и кушака”. Такую одежду носили женщины преимущественно пожилых лет, живущих в некоторых станицах по реке Медведице.
Кубелек, который носили казачки Первого и Второго Донских округов Области Войска Донского, прежде был в верховых станицах предметом роскоши и служил нарядом для женщин более зажиточных семейств. В ХIХ веке среди казачек получил распространение сукман – вид нераспашной одежды с узкими короткими рукавами. Сукман шился из шерсти синего или черного цветов. По прямому разрезу шеи он обшивался шелковой лентой и тесьмой красного цвета. Под сукман надевали длинную домотканную рубаху, воротник, подол и рукава которой шились из красного ситца. Подпоясывался сукман плетеным поясом из красных или шерстяных ниток. Во второй половине ХIХ века сукман носили в основном женщины пожилого возраста.
Быстрый процесс экономического развития Дона в 80-90 гг. ХIХ века сопровождался ростом численности не казачьего населения, ломал рамки казачьей замкнутости. Яркий красочный, старинный женский костюм уходит из быта, и преобладающим становится комплекс женской одежды с юбкой и кофтой. Летом носили юбки из холста, зимой – из шерсти. Для пошива праздничных юбок использовали покупную ткань: ситец, сатин, бархат, батист, кашемир, бенгалин. Юбки шили с большим количеством оборок по подолу, праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, кружевами. Чтобы юбка выглядела пышной, казачка надевала под нее несколько нижних юбок, иногда по 4-5. Если юбка и кофта шились из одного и того же материала, такой костюм назывался “парочкой”.
Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающими фигуру, с небольшой базкой. Такие кофточки назывались “кирассой”. Носили еще и фартуки.
Меняются и женские головные уборы. На смену повойникам, кокошникам и кичкам приходят колпаки, файшонки и шлычки.
Колпак по форме и названию напоминал татарский калфак. Это был тканный мешочек, заканчивающийся махром, часто украшенный бисером и вышивкой. Надевался на уложенные в узел на затылке волосы. Обычно свекровь своей невестке на второй день после свадьбы дарила такой колпак. Таким образом «окалпачивала» ее. Она у нее всегда была «под колпаком»
С праздничным нарядом на прическу надевалась файшонка, т.е. черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос, с завязанным сзади бантом, концами.
Шлычка шилась из яркой шелковой ткни, надевалась на уложенные в узел волосы и прикрывала практически всю голову. Держалась шлычка при помощи тесемок, которые затягивались или блестящей шпильки. Носили также дорогие лионские черные шарфы.
В течение столетий одни женские головные уборы сменялись другими. И только платок во все времена оставался неизменной принадлежностью женского костюма. Древнейшим прообразом платка был кусок ткани “убрус”, которым замужняя женщина покрывала голову. Платки в России появились только в ХVI-XVII вв. Это большие шелковые платки с разноцветными полосами, называвшиеся “канаватками”. Их привозили с Востока купцы.
Наряду с парчевыми повойниками, в описях имущества казаков встречаются и шелковые платки - шали. Шали появляются впервые в европейском костюме. Наполеон привез из египетского похода своей жене Жозефине великолепную восточную шаль необычайной красоты. С этого времени шаль становится принадлежностью аристократического костюма.
В начале ХIХ века шали стали производить и в России. Мастерская Елисеевой, мануфактуры Колокольцевой и Мерлиной стали выпускать русские шали ни в чем не уступавшие европейским и даже превосходившие их. Именно в России стали выпускать шали двусторонними, т. е. рисунок был одинаковым на лицевой и изнаночной стороне. Это было достигнуто за счет особого способа креплений нитей.
Во второй половине ХIХ века особой популярностью пользуются павло-посадские платки и шали. Свое существование павловские платки берут с 1863 года, когда Яков Лабзин открывает кустарную мастерскую по набойке шалей и платков на тонкой шерстяной ткане - кашемире. Первоначально рисунок на платках был не крупным, многие шали имели восточный орнамент в подражание турецким и индийским. Но в начале ХХ столетия цветение алых роз на черной, красной, белой, васильковой земле становится все более пышным. Казачки также с удовольствием носили павловские платки, которые можно было приобрести в станичных лавках и магазинах.
С праздничными платьями носили покупную обувь – кожаные на пуговицах ботинки – гусарики, гетры на шнурках, полуботинки с узким носом – баретки. Рабочей обувью служили поршни – примитивные башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи и закрепляемые на ноге с помощью шнурков. Носили самодельные чирики – туфли на жесткой подошве с широким каблуком и тупым носом.
Из теплой одежды в ходу были традиционные донские шубы, покрытые черной блестящей тканью (ластином) и отороченные мехом выдры, некоторые носили овчинные шубы, плюшевые пальто и длинные кофты на вате. Зимними головными уборами являлись шали и платки.
Какую же одежду и обувь носили донские казаки?
В течение долгого времени в одежде казаков не существовало социальных различий, только территориальные, обусловленные особенностями заселения донских земель.
В ХVII-ХVIII вв. это была самая разнообразная одежда, привезенная в основном из походов. Историк В.Д. Сухоруков писал по этому поводу: “Старые донцы любили повеселиться в свободное время в дружеских беседах. Иногда в присутствии русских дворян, своих приятелей, чтобы блеснуть, являлся один в лазоревом атласном кафтане с жемчужным ожерельем, другой – в камчатном кафтане с золотыми турецкими пуговицами. У всех шелковые турецкие кушаки. Носили желтые или красные сафьяновые сапоги и куньи шапки с бархатным верхом. Другие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие одежды». (Сухоруков В.Д. Общежитие донских казаков в ХVII-ХVIII столетиях.. Новочеркасск, 1891. С. 37).
Что носили казаки в ХVIII веке мы можем узнать из описей имущества казаков. Так, из “Росписи покраденой с бахчи старшины Ефима Кутейникова посуды прочего” среди различных предметов значится и одежда: шаровары белого тонкого сукна стоимостью 3 рубля, бурка новая индийская - 10 руб., синий новый чекмень, кафтан, шапка новая зеленого сукна с черным околышем - 13 рублей, треух зеленого сукна, опущенный волком стоимостью 50 коп., сапоги новые юфтовые - 4 пары, каждая по 1 руб. 50 коп.”(ГАРО. Ф. 338. Оп. 1. Ех.428. Св. 11).
Из описи имения полкового есаула Ал. Рящина 1789 года мы узнаем, что у него было: “три чекменя: один сталевого сукна и два обложенных золотой тесьмой, четыре кафтана: лазоревый, атласный, желтый и плисовый, шаровары ветхие, четыре шапки: бархатная, две суконных с серым курпяком и зеленая с сайгаком, рубашка белая, халат зеленый и шуба красного сукна”.(ГАРО. Ф. 338. Оп. 1. Д. 1028. Лл. 2 -2 об. 3 - 3 об.).
Таким образом, к началу ХVIIIвека сложился традиционный тип мужской одежды, обязательной принадлежностью которой являлся зипун, с которым носили рубахи, бешметы (кафтаны), шаровары, сапоги. Под низ надевали рубахи, которые шились из тонкого полотна или шелка. Степняки предпочитали шелк другим тканям – на шелке вошь не живет, скатывается. И в гигиенических целях шелковые рубахи были предпочтительнее хлопчатобумажных.
Зипун – это вид распашной одежды без ворота, с узкими рукавами, надевавшейся поверх рубахи. На зипун надевался кафтан, спускавшийся ниже колен. Кафтан изготавливался из парчи, бархата, атласа. Шился с пышными у плеча и узкими от локтя рукавами, застегивался серебряными или позолоченными пуговицами. Дополнением к кафтану служил пояс, украшенный золотом или турецкий кушак. Поверх кафтана надевали черкеску из сукна с разрезанными рукавами.
Походная одежда казака состояла из грубого суконного зипуна кавказского покроя, подпоясанного ремнем, широких шаровар, убранных в голенища сапог и шапки из овчины. В узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. В костюм входили сапоги, шитые из сафьяна, желтого или красного цветов. На голове носили шапки с околышем из меха соболя или куницы, верх шился из голубого или красного бархата. Зимой носили широкие овчинные шубы до земли и валенки.
Помимо одежды, казаки заботились и о прическе. Волосы на голове постригали “кружком”, “под горшок”. Любили носить бороды среднего размера и усы.
Реформы Петра I в области костюма, запрещавшие шить, носить и продавать национальную одежду, и предписывавшие ношение немецкого платья и запрет на бороды, не коснулись донских казаков. Казаки были рады этому решению и послали в Москву атаманов с выражением благодарности монарху: “Мы взысканы твоею милостию паче всех подданных: до нас не коснулся твой указ о платьях и бородах; мы живем по древнему обычаю – всякий одевается, как ему угодно: один черкесом, другой по-калмыцки, иной в русское платье старого покроя, мы это любим, немецкого же платья никто у нас не носит и охоты к нему вовсе не имеем”.
Одежда верховых казаков мало чем отличалась от одежды южнорусских губерний. Примером такого костюма служит одежда казаков-некрасовцев. Мужской костюм включал белую рубаху, отделанную красной полосой (кырмызом) по нижнему краю подола.
Юноши и женатые мужчины носили рубахи с “воротом” – яркой вышивкой на груди, одевалась она на выпуск поверх портов – шаровар. В будние дни носили синие (киндичные), а в праздничные и свадебные дни наряжались в красные (кырмызовые). Сверху рубахи надевали бешмет – стеганный зипун без застежки, желто-оранжевого цвета.
Кардинальные изменения в мужском казачьем костюме произошли при Екатерине П, в результате введения в 1769 году военной формы, которая была установлена вначале только для трех полков: Таганрогского, Азовского и крепости Димитрия Ростовского.
С 1801 года военная форма стала обязательной для всего Войска Донского. Форменная одежда состояла из куртки, шаровар, заправленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя, шинели и кивера. Куртку, чекмень (долгополый кафтан) и шаровары шили из синего сукна с красными выпушками и лампасами. У казаков лампас означал свободное состояние донцов, принадлежности их к казачьему сословию, а по цвету – к Войску.
По военному мундиру можно было узнать о казаке почти все: какого войска, сколько служит, в каком чине. Степовые казаки носили мундир, чекмень и шаровары с лампасами, горные – черкеску.
Имел значение цвет мундира и приклада: лампасов, околыша, погона и выпушки на нем.
Донские, уральские и астраханские казаки имели синий цвет мундиров и чекменей, казаки остальных войск – темно-зеленые. Весь металлический прибор в казачьих войсках был серебряным.
Донские казаки носили алые лампасы. Считалось, что сибирское казачество ведет свою родословную от донского казачества, и имело алые лампасы и алые погоны, донские казаки – синие погоны с красной выпушкой.
Уральское войско имело малиновые лампасы и образованное от него Семиреченское – тоже.
Оренбургское – единственное из всех войск имело светло-синие лампасы, околыши, того же цвета был и верх папах.
Все остальные поселенные войска: Астраханское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское, Якутский полк, Иркутское и Красноярская сотни – носили желтые лампасы.
Горные войска – на шароварах носили кант: кубанцы – малиновый, терцы – голубой. Черкески были разных цветов, а вот цвет башлыков, бешметов и верха папах были традиционными: у кубанцев – малиновый, у терцев – голубой.
Существует и народная легенда, почему казаки синие штаны стали отделывать красными лампасами. Как известно царь присылал казакам за военную службу жалованье, которое состояло из пороха, селитры, хлеба, оружия и сукна, обычно красного и синего цветов.
Однажды станица, вернувшаяся из Москвы, привезла на Дон жалованье. Все казаки собрались на Круге, чтобы поделить его поровну. Когда очередь дошла до сукна, то выяснилось, что синего сукна привезли в достаточном количестве, а красного совсем мало. Нахмурился атаман, зашумел Круг, но, как и в прежние времена, все решили делить поровну и когда поделили, то синего сукна всем досталось по большому куску, а красного по небольшой ленточке, которой хватило для того, чтобы синие штаны отделать красными лампасами.
Несмотря на изменения, которые происходили в форменной одежде донских казаков в ХIХ веке, она еще сохраняла элементы национальной одежды к началу Первой мировой войны. Но первые же боевые действия заставили внести изменения. Так, приказом по военному ведомству от 18 октября 1915 года “Об упрощении казачьего обмундирования”, в казачьих частях вводилась гимнастическая рубаха (гимнастерка) пехотного образца и фуражки. К 1917 году казачья форма имела одинаковый вид с общеармейской, за исключением парадной формы офицеров и нижних чинов, где еще сохранились фуражки с красным околышем и выпушкой по тулье и синие штаны с красными лампасами.
«Особое место в комплексе мужской одежды занимала шапка. К древнейшему и не совсем ясному обычаю относится традиционное для казаков почитание шапки. Прежде оно было настолько сильным, что казаки, например, заставляли священников венчать невесту с шапкой, в момент венчания символизировавшей жениха, бывшего в это время на службе, на войне! Обвенчанную шапку отвозили ему в сотню, и как только он ее надевал, считался женатым.
Иногда, если новорожденный был слабеньким, и его боялись нести в церковь, требовали, чтобы священник окрестил шапку. Ее затем надевали на ребенка, и он считался крещенным».(Алмазов Б. А. Казаки. СПб. С .73).
При возвращении с войны или службы, казаки приносили шапки в дар родовым рекам, бросая их в волны. В шапку зашивали иконки и написанные детской рукой охранительные молитвы. Обычай нашивать на фуражки и папахи награды – бляшки с надписью, за что награжден полк, еще больше увеличили духовную ценность головного убора.
За отворот папахи казаки клали особо ценные бумаги и приказы. Надежнее места не было – потерять папаху казак мог только с головой.
Шапка – это продолжение головы. Казак мог продать или пропить все, но только не крест, шапку и шашку. Шапка означала закон, и казак-жалобщик на Круге мог отдать свою шапку старику, и тот, посчитав жалобу достойной рассмотрения, мог поднять ее на посохе, что являлось призывом к вниманию и справедливости.
Вызовом на поединок была сбитая с головы шапка. Фуражку убитого или умершего казака везли домой, и клали на полочку перед иконой. Это означало, что защитника в доме нет, и защита семьи поручается Богу. В поминальные дни перед фуражкой ставили стопку вина и кусочек хлеба. На следующий день вино с поминальной молитвой выливали в очаг или в реку, а хлеб скрашивали “птицам небесным”, чаще всего воробьям.
Особую роль шапка играла и при выборе атамана. На Круге каждый выступающий, выходя в Круг, снимал шапку, что означало покорность и послушание, приведение своей воли в подчинение, остальные казаки на Круге находились в шапках. Но как только атамана выбирали, роли менялись. Атаман торжественно надевал атаманскую шапку, а все казаки, наоборот, снимали. И с этой минуты признавали волю атамана над собой и своими головами.
Автор Галина Астапенко, краевед, член Союза журналистов России. Глава из книги Г.Д. Астапенко «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков. ХХХ веков. Ростов-на-Дону, 2001. С. 50-61.
Редакторская обработка и подбор иллюстраций – Михаил Астапенко, историк, член Союза писателей России.