В совсем далекие времена ассортимент оружейных магазинов предполагал два вида масла - "Масло оружейное нейтральное" и "Масло оружейное щелочное". Что-то другое может быть и было, но что-то как-то на глаза не попадалось.
Потом с прилавков исчезло и это. Чтобы через некоторое время появиться штакетником, составленным из всевозможных баллонов, банок, бутылок и тому подобных твердых упаковок.
Средства для снятия порохового нагара - как от черного пороха, так и от бездымного. Средства для снятия омеднения, для снятия освинцовки, чистящая пена универсального характера,
Масло нейтральное, масло очищающее - которое вытягивает из пор стали и удерживает в себе частицы нагара, омеднения и освинцовки, масло силиконовое, масло консервационное - с повышенным содержанием ингибиторов коррозии.
Пасты для обкатки ствола, для снятия крокодиловой кожи - следов карбонитризации.
Средства для снятия воронения, для травления стали перед воронением и собственно - сами солевые составы для воронения. То же самое и для ухода за деревом, для освежения резины и пластика.
Это все хорошо и красиво. Но даже и в лучшие годы все это было весьма недешево и продавалось, мягко говоря, не везде. А теперь и вовсе - продукции некоторых производителей только арии петь: "Куда куда вы удалились" и далее по тексту.
А потому поговорим о том, что есть наше все и что никуда от нас не уедет.
Начнем с основного - с масла.
Оружейное масло и автомобильное моторное работают в схожих условиях. Перепады температур, резкий нагрев элементов конструкции, агрессивная среда, воздействие продуктов сгорания.
При этом помним, что продукты сгорания пороха и бензина близки - и там, и там есть углерод и азот. Более того, у современных моторных масел весьма высокая смачивающая и проникающая способность. И способность довольно длительное время противостоять окислению.
И что характерно - автомобильное масло не в пример дешевле оружейного.
Литра синтетики 0w20 стоимостью 1500 рублей на весну 2022 года хватит надолго - можно не думать об экономии. Вместе с тем с таким маслом не должно быть проблем даже в сильные морозы. У низкотемпературной синтетики температура застывания ниже - 40 градусов . Вместе с тем при + 50 градусах масло исправно выполняет свои функции. ДВС обычно работают при температуре охлаждающей жидкости порядка 90 градусов и надо полагать, температура масла едва ли ниже. А значит способностей не превращать подвижные части в монолит на морозе и удерживаться на поверхности при высоких температурах моторное масло ничем не уступает РЖ.А скорее, превосходит с изрядным запасом.
Про веретенку, чистые(не имеющие пакета присадок) индустриальные масла кислотной и селективной очистки МК-8 и МС-8 говорить, полагаю, излишне. Автомобильная синтетика кроет их по всем показателям, кроме цены, токсичности для пользователя и агрессивному воздействию к дереву и некоторым видам резины и пластика. Трансмиссионные масла для оружейных целей и задач не подходят вовсе. Слишком густые, слишком токсичные.
С маслами, полагаю, разобрались.
Теперь пройдемся по пластичным смазкам. В контексте ухода за оружием тот же Литол-24 и его всевозможные аналоги применимы мало.
Те случаи, которые есть - они все больше частные. Их и разберем.
Да, нагретый на водяной бане Л-24 можно использовать для долговременной консервации металлических частей оружия.
Да, Л-24 можно использовать для смазки узлов запирания гладкоствольных ружей. Там, где слой смазки тонкий и ее застывание не грозит превращением ружья в палку.
Да, смесь Л-24 и паст ГОИ можно использовать для притирки, выведения и полировки металлических поверхностей. Л-24 в отличии от жидких масел, исправно держится на любой поверхности - никуда не течет и не пачкает все вокруг.
Да, Л-24 теоретически можно использовать для смазки резьбы сменных дульных сужений.Но в этом случае после каждых стрельб дульные сужения надо выкручивать и контролировать состояние. Очищать резьбу от старой смазки с нагаром и пересмазывать заново. И в данном случае - Л-24 не лучшее решение. Для дульных сужений хорошо бы что-то максимально высокотемпературное. Именно для резьб дульных сужений существует синтетическая белая смазка.
И наверно, это единственная позиция, которой внятной замены пока не нашлось
На этом применение пластичных смазок как будто заканчивается.
Теперь перейдем к средствам для чистки. Не люблю щелочное масло и никогда им не пользовался. Потому что хорошо запомнил ИЖ-58 в 20 калибре. Долго искал 58 именно в 20 и казалось, что нашел. 1959 год выпуска, снаружи более чем свежее. Но в в стволах практически полностью отсутствовал хром - он был уничтожен этим самым щелочным маслом. В стволы по ошибке налили щелочного масла вместо нейтрального м и оставили ружье в сейфе примерно на полгода.
А когда посмотрели в стволы - там был лунный пейзаж из лоскутов хрома.
Вспомним историю происхождения щелочного масла. Своим появлением оно обязано необходимостью нейтрализации нагара от кордитных порохов и капсюлей Бердана с гремучей ртутью. Теперь не найти кордитных порохов и оржавляющие капсюли почти не встречаются. И нет нужды нейтрализовывать нагар, его надо просто смывать.
Самый простой вариант - дунуть в стволы из баллона с очистителем карбюратора и через несколько секунд прогнать патч по стволу шомполом.
Очиститель карбюратора представляет из себя смесь растворителей, предназначенную для растворения углеродистых отложений. Бывших непредельных углеродов, превратившихся в смолистые отложения внутри карбюратора. Пороховой нагар, как уже говорилось, мало отличается от этих отложений по составу. А значит, смывается без особого труда. Очиститель карбюратора куда агрессивнее ацетона - а потому может совершенно запросто смывать лак с дерева или портить пластик. Об этом тоже стоит помнить.
Ацетон дешевле, доступнее, менее агрессивен и куда более безопасен для пользователя. Если при неаккуратном обращении брызги ацетона попадают в глаза - это не вызывает особых последствий. Ацетон без посторонних примесей быстро и бесследно испаряется с поверхности роговиц, не успевая причинить сколько нибудь заметный вред. Главное, не тереть при этом глаза.
Очиститель же карбюратора способен вызывать качественное раздражение глаз, как минимум. Тем не менее, равных ему по эффективности нет.
Еще в те времена, когда ездил на мотоциклах - обратил внимание. Что при чистке карбюраторов постоянного разрежения на возрастных японцах ацетон малоэффективен. А очиститель смывает отложения быстрее, чем об этом успел подумать.
Что еще можно порекомендовать для чистки стволов?
Уайт-спирит довольно неплох - дешев и эффективен. По эффективности превосходит ацетон и несколько уступает очистителям карбюратора. И аэрозольный баллон очистителя удобнее обыкновенной бутылки с уайт-спиритом. Еще - в уайт-спирите можно отмачивать детали УСМ, покрытые монолитом из старой затвердевшей смазки. Или отмывать дульные тормоза, компенсаторы, газовые камеры от застарелого нагара.
Единственное - если замачивать детали в уайт-спирите - нельзя позволять им лежать на дне емкости. На дно емкости что-то положить, чтобы между деталью и дном емкости было хотя бы миллиметров 5-8. И в уайт-спирит следует добавить моторного масла - примерно 10% объема. Неизвестно откуда берущаяся вода скапливается на дне емкости с уайт-спиритом и может вызывать коррозию. То же самое - голый металл, отмытый уайт-спиритом, легко покрывается рыжими пятнами. Просто на воздухе.
Что касается ВД-40 и культа, с ней связанного - никогда не понимал этого ярого фанатизма ВДшников. Уайт-спирит с дрянным минеральным маслом, которое довольно быстро разлагается воздухом едва ли стоит и одной десятой дифирамб в адрес ВД.
Обыкновенная смесь трех частей уайт-спирита с одной частью моторного масла, взятая с собой в качестве чистяще-смазывающей смеси гораздо эффективнее ВД хотя бы тем, что после испарения уайт-спирита автомобильная синтетика оставляет густой слой масла. Который исправно защищает сталь от коррозии и критического износа.
И процесс чистки заметно упрощается, если сразу после стрельбы по стволам прогнать 2-3 патча с такой смесью. Хотя можно обойтись и обыкновенным моторным маслом.
Как будто, ничего в чистке гладкоствола сложного нет. Смыл нагар, смазал стволы маслом, собрал ружье - поставил в сейф. Но в реальности все не так, как на самом деле. Нагар в стволах представляет из себя многослойные отложения из полос свинца и продуктов сгорания пороха. И нагар под освинцовкой - он никуда не исчезнет. Надо сначала куда то деть свинец.
Тут есть два варианта - или мыть стволы кипятком. Разный коэффициент линейного расширения свинца и стали исправно делает свое дело - свинец серыми чешуйками успешно отслаивается от стали.
Другой вариант - витой стальной или латунный ершик, густо смоченный смесью моторного масла и скипидара. Одна часть масла, три части скипидара.
Эта смесь с легкостью выносит серые полосы свинца из стволов.Единственное, скипидар стоит брать живичный, для художественных работ. Бывает еще сульфатный - он дешевле, дурно пахнет и гораздо вреднее для людей, чем живичный
В щелочи же для гладкоствола смысла особого нет - в отличии от меди или алюминия, свинец на щелочь никак не реагирует, ему все равно. Впрочем, как и на кислоту - достаточно вспомнить свинцово-кислотные и свинцово-щелочные аккумуляторы. Свинец в них работает годами, не проявляя склонности к растворению.
Да, можно промыть стволы кипятком со щелочью.
Другой вопрос, что в этой затее нет особого смысла. Если вымывать щелочным раствором нагар - после него стволы надо несколько раз промыть нейтральным раствором. Велик ли выигрыш перед промывкой обыкновенными кипятком, без всяких примесей? За счет разного коэффициента линейного расширения кипяток неплохо вымывает из ствола(стволов)и нагар и свинец.
Щелочные же составы больше нужны для чистки стволов нарезного оружия. Задача щелочи - выщелачивать из нарезов окись меди, оставшуюся от оболочек пуль.
Достаточно на литр кипятка насыпать примерно три столовые ложки обыкновенной питьевой соды, размешать до полного растворения соды и через воронку залить в ствол. А потом - промыть чистым кипятком, в два-три этапа. И носить с собой требуемое количество соды, пересыпанной в пластиковую бутылку гораздо проще и дешевле. Сода, в отличии от хозяйственного мыла, продается везде.
Из соды готовить раствор быстрее и проще, чем строгать хозяйственное мыло и делать из него что-то. И даже очень грязные руки(после возни с машиной, с рыбой, с птицей, со зверем) можно отмыть холодной водой со щепоткой соды, высыпанной в ладонь. И нет проблемы - куда деть мокрое мыло. Содой же можно мыть и посуду и что угодно. Лишь бы раствор не попадал на алюминиевые сплавы. Но это так, к слову.
Из курса школьной химии известно, что медь со щелочами практически не реагирует. Реагирует только окись меди. А вот водным раствором аммиака из аптеки любая медь растворяется, придавая раствору насыщеный голубой цвет.
И аммиак можно рассматривать как самонейтрализующийся щелочной раствор, который можно залить в ствол на несколько часов, без вреда для ствола.
Если же его оставить на воздухе просто так - аммиак из раствора испаряется просто и без затей.
Но это актуально для нарезных стволов, там где есть пули в оболочке из сплавов меди.
Про чистку же нарезных стволов - во второй части материала.