Первый среди равных момент в индустрии - это размер и никуда мы от этого не денемся. Бодипозитив идёт вперёд, пробивает себе дорогу на подиумы, обложки и рекламные плакаты.
При этом вопрос с мужским стандартом остаётся открытым, потому что в отличие от женщин плюс-сайз, мужчин почти не видно (простите за каламбур) не считая конечно, реальной жизни..
Что касается женской моды, мы все чаще видим сподвижники, или все таки нет?
Ещё к конце 90х группа дизайнеров включая Стеллу Маккартни и Джона Гальяно (чьё имя, кажется, до сих пор нельзя упомянать) выступили с заявлениями против нарастающего феномена худобы и героинового шика - «мы против гламуризации людей с зависимостью».
Сейчас принято рассматривать героиновый шик в большей степени как феномен тела - изображение девушки с весом ниже нормы, юной, худой и пугающе хрупкой, однако по сути тогда это было определено связано с паникой по поводу очарования наркотической зависимости.
В начале нулевых, нулевой (размер хxs) появился в заголовках газет всвязи со смертью нескольких моделей. И это был прорыв для СМИ, они делали отсылку теме о которой обычно не говорилось - расстройствам пищевого поведения.
Фурор минимального размера имел гораздо большой эффект, возможно ещё и потому что был взращён более ранней волной возмущения, а отчасти общим дошедшим до пика несогласием с недостижимыми стандартами тела.
Со всеми фото тонюсеньких моделей в журналах и на подиумах, возрастающая волна недовольства была достаточной, чтобы наступили реальные последствия.
Слишком худые модели даже были запрещены к участию в показах и съёмках.
Открытые дебаты, обсуждения и призывы к изменениям. На деле же разные департаменты индустрии перекладывались ответственность друг на друга - журналы, бренды, модельные агенства.
Время шло и вот модная индустрия всё осознала и очень хочет убедить нас в этом, она изменилась.
Конечно, ведь настала эра боди-позитива. Не нужно больше морить себя диетами и тренировками. Мы предали анафеме постулат, что только с правильными пропорциями целеустремлённая девушка которое агенство подписало ещё до совершеннолетия, может попасть на все классные шоу и прибыльные кампейны, добившись славы, признания и богатства.
Да, модели вроде Georgia Pratt, Ashley Graham, Candice Huffine или Precious Lee красуются на обложках. Но вместе с тем в моду все больше входят кроп, крошечные платья, и вырезы на боках, бёдрах, икрах, да, буквально везде.
Выглядит как настораживающий откат в сторону стандартов эпохи нулевых (вроде тех где Селебы и модели позируют в заниженных джинсах и микро-топах)
Недавно мы все могли наблюдать триумфальное шествие микро-наряда от Miu Miu. Комплект состоящий из юбки с ремнём (ремень там видно, а вот юбку не очень) и топа-ремня или кроп-топа со свитером максимально минимального размера.
Они оставляют крайне мало простора для воображения и выглядят скорее как одолженная для Хеллоуина у дочери-школьницы униформа (обувь в Луках выглядит как будто её одолжили у бабушки - но это отдельный разговор).
В нем вышло немало знаменитостей, включая Зендаю, Хейли Бибер, и Николь Кидман на обложке Vanity Fair
Очевидно что этот лук призван привлечь внимание к ногам, талии и животу, и вроде как нет никакого стандарта какими они должны быть, но очевидно что для многих в индустрии это был отлично вариант продемонстрировать подтянутое тело.
И вы можете сказать, это всего лишь один образ, один дизайнер, но это всего один из показателей.
Как-то мне попалось высказывание Крачковской: «моего размера только сумки, шляпы и драгоценности»
Основной момент в том что бренды по сути не пытаются перестроиться.
Все ограничивается тем чтобы одеть пару корпулентных знаменитостей которые всеми одобрены. Если бы марки на самом деле хотели что-то изменить, то начали бы с модельного ряда в магазинах, а уже после работали бы со знаменитостями чтобы показать людям что в наличии есть большие размеры. Но этого не делается что является лучшим показателем того что на самом деле это curvewashing.
Да Москино классные и одевают Lizzo (у которой, кстати, есть собственная, очень даже plus-size марка Yitty) , но найти там что-то в размере в размере больше 48, а если это будет что-то, то скорее всего толстовка, футболка или джемпер, а не подиумное платье.
Тоже и у других марок типа Versace, скорее там можно будет найти рубашку или плиссированную юбку, чем мини-платье которыми так славится бренд.
Что касается модельных кастингов, то размены все же уменьшаются.
Директор модных новостей Harpers Bazaar в своих Opulent Tips описывает нарастающее беспокойство многих коллег по поводу негатива на тему бодипозитива.
Несмотря на шаги вперёд в этом направлении за последние годы «модели выглядят тонкими как никогда».
Последние годы индустрия двигалась к большему разнообразию причём не только в размере, но в возрастных рамках, гендере и расе, но многие ли воспримут это как укоренившуюся и принимаемую перемену, а не просто тренд качнувшегося в сторону маятника моды, который снова изменится?
Мы, конечно, уже не в начале нулевых (с экономической точки зрения уж точно, увы)
и даже не в 2017. Помните обложку Vogue с 7 разными моделями, одна из которых плюс-сайз, но понять которая не представляет возможным?
Да, Precious Lee, например, на обложке нового апрельского Elle, а Paloma Elsesser испанского Vogue.
Есть показы, вроде прошлогоднего Versace или Valentino Couture 22. Обычно на подиуме можно было увидеть одну девушку с формами, последние сезоны выходят уже 3 или 4.
Что касается сэмплов для съёмок, то ситуация неизменна. В 2020 стилистка Fran Burns спровоцировала небольшой скандал, выставив фотографию стройной модели в брюках Celine которые просто невозможно было натянуть и застегнуть.
Время идёт, но образцы для съёмок все такие же, то что делается для подиума и журнальных историй по прежнему для очень стройных.
В настоящее время кажется уже чуть ли не немного устаревшим столь пристальное внимание к такой проблеме, как инклюзивность моды (точно так же, как , постыдная боссификация прав и возможностей женщин в бизнесе, заставила многих пожать плечами и принять равенство как заданную цель, но не принимать активных шагов к этому).
Уже нет реального произвола, на котором можно было бы заработать, и меньше аргументов в пользу благополучия слишком юных моделей, участвующих в показах и съемках.
Но поговорив с кем-нибудь из индустрии — или бегло взглянув на подиумы — вы поймёте, что эти проблемы остаются.
Модная индустрия больше не провозглашает триумф худобы, но по прежнему раболепствует перед ней. И благодаря возрастающим внешним изменениям, ей стало легче избегать контроля в других аспектах. Именно так и появился curvewashing.
Не имеет смысла винить в этом одну лишь моду, достаточно взглянуть на креативный класс и любую параллельную индустрий которая полагается работу селебов и силу визуального эффекта. Музыканты, актрисы, инфлюенсеры стремятся к достижению и демонстрации тела которое подходит под очень определённые стандарты красоты. Которые сами по себе существуют в общественном сознании и вкладываются туда с помощью создания визуального контента - замкнутый круг.
Ведь большая часть тех кто занимается созданием визуальго в индустрии, едва ли обратила внимание на все те шаги и прогресс в сторону расширения параметров.А маятник не сможет качнуться в обратную сторону, ведь он так и не сдвинулся с места