Северная Осетия – это один из первых регионов Северного Кавказа, который присоединился к Российской империи в 1774 году. Однако не смотря на то, что осетины столько лет в составе России – национальный колорит совсем не потерялся. Здесь по прежнему чувствуется национальная идентичность. Побывать в Осетии – это как побывать в другой стране со своей культурой, кухней и природой. С недавних пор стало возможным еще и посещать соседнюю Южную Осетию, что мы собственно и сделали.
Как мы провели 3 интересных дня в Северной и Южной Осетии – подробно в сегодняшней статье.
Маршрут на карте
Для вашего удобства все #достопримечательности из статьи добавил на карту. Хочу отметить, что описание всех мест сделано по маршруту прогулки. Поэтому эту статью можно брать в путешествие, как полноценный #путеводитель
[День 1] – оранжевый цвет
[День 2] – синий цвет
[День 3] – зеленый цвет
Прогноз погоды в горах
Самое нестабильное в горах – это погода. Во всяком случае так было с нами в апреле. Однако решение есть – это использовать прогноз погоды для авиации перед вылазкой в какое-нибудь ущелье. Я использовал сайт rp5.ru.
Нам эта тактика помогла всегда заставать хорошую погоду в горах. В противном случае можно нарваться на дождь или туман и ничего не будет видно. Так что в какой день куда отправиться вы решаете сами из прогноза погоды.
[День 1] – Владикавказ
В плохую погоду мы отправлялись гулять по столице Северной Осетии – Владикавказ. После вступления Грузии в состав Российской империи в 1783 году возникла потребность усилить охрану торгового пути в Закавказье. Ныне эта дорога известна как Военно-Грузинская. Так в 1784 году было построено несколько крепостей, самой южной из которых стал Владикавказ.
Эта торговая дорога превратила Владикавказ в очень богатый город. В нем оставались жить купцы из разных стран Закавказья. Все это отразилось на архитектуре города. Помимо прекрасной километрового пешеходного проспекта с множеством памятников архитектуры XIX-XX веков во Владикавказе есть немецкая кирха, египетская мечеть и армянская церковь. Все это на фоне красивых Кавказских гор – смотрится очень открыточному.
Что посмотреть в городе за 1 день – подробно в статье ниже:
[День 2] – Ущелья, перевалы, водопады, город мертвых
Кармадонское ущелье
Тучи расходятся и на следующий день мы первым делом отправляемся в Кармадонское ущелье. Когда-то это ущелье считалось самым туристическим и самым красивым в Северной Осетии.
Однако в 2002 году произошла страшная трагедия. В один миг красивая природа превратилась в опасное место. Произошел сход ледника Колка, в результате которого пропали без вести 125 человек – почти половина из которых члены съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым-младшим.
Стоит только повернуть на Кармадон, как сразу же видны последствия схода ледника.
Ледово-грязе-каменный поток двигался по ущелью высотой 250 метров со скорость 150—200 км/час, разрушая все строения на своем пути. Тем самым заполняя своей массой туннели.
На фото справа заваленный ледником когда-то автомобильный туннель, а слева новая дорога. Спасатели надеялись, что в таких туннелях мог остаться кто-нибудь в живых, но вскрывая их все были завалены.
У одного из бывшего туннеля установлен памятник Бодрову и всей съемочной группе фильма "Связной.
Почитать подробно о трагедии и увидеть полный фотоотчет с ущелья можно по ссылке ниже в отельной статье:
Перевал до Даргавского ущелья
Покидаем с грустными мыслями Кармадонское ущелье. Начинается затяжной перевал в направлении Даргавского ущелья. Слева остается тот самый ледник Колка, наделавший много бед.
Перевал очень живописный. Практически каждые 5 минут останавливались для фото на фоне гор
Даргавское ущелье
Город мертвых Даргавс
Перевал заканчивается у красивых каменных строений посреди гор. И это не дома местных жителей, а древние склепы в которых хоронили людей с XIV по XIX века. Таких "городов мертвых" по всей Осетии много, так как везде преобладает скалистая почва.
Самый крупный и одновременно самый туристический "город мертвых" находится здесь рядом с аулом Даргавс.
В каждом склепе по прежнему лежит много костей, поэтому следует уважительно относится к этому месту, ничего не трогая, и обязательно соблюдать дресс-код. Склепы находятся под видеонаблюдением и на входе берут плату в размере 100 рублей.
Подробный обзор с этого места в отдельной статье по ссылке ниже:
Если подняться к сторожевой башни у склепов, то откроется захватывающий вид на Даргавскую котловину.
Далее уже по Даргавскому ущелью отправляемся к еще одному популярному месту с очень сложным названием – Мидаграбинским водопадам.
К сожалению, дорога к водопадам снова грунтовая (((
На пути появляется пограничный пункт. Ведь совсем рядом граница с Грузией. Однако все просто объезжают это строение слева
Скифский акинак
По всем туристическим местам в Северной Осетии власти расставили национальные арт-объекты. Благодаря этому туристы не только знакомятся с природной красотой, но и познают осетинскую культуру.
На пути к водопадам установлен арт-объект Скифский акинак. Это вспомогательное вооружение воинственных кочевников. Акинак был непременным атрибутом скифского воина.
Мидаграбинские водопады
Нам с водопадами в России часто не везет, поэтому я был морально готов к тому, что и с осетинскими будет облом. Ведь мы приехали сюда в апреле и прекрасно понимали, что водопады могут быть во льду.
На Мидаграбинские водопады посмотреть очень хотелось, так как фотографии напоминала долину водопадов в швейцарском Интерлакене.
Осетинские водопады должны выглядеть как-то так:
Однако оказавшись на месте уже даже по маленьким водопадам было видно, что они все во льду. И с автомобильной парковки идти еще 20 минут нет смысла.
Туристы, которые не поленились и дошли до самого большого в долине Зейгальского водопада, то видели примерно такой вид
Оцените красоту этого же водопада летом. От горного озера, образованного от ледника Зейгалан, с высоты 648 метров падает Большой Зейгаланский водопад. За таким видом нужно приезжать сюда в июле/августе.
Однако к водопаду мы немного прикоснулись. Обратите внимание на дымку на фото, хотя в этот день стояла солнечная погода.
На самом деле это не дымка, а снег, который сдувает ветер с ледника Зейгалан
Перевал до Куртатинского ущелья
Покидаем Даргавское ущелье и отправляемся по перевалу в Куртатинское ущелье. К сожалению, снова грунтовка. По асфальтированной дороге начинаем уже скучать.
Буква Æ
На самой верхней точке перевала установлен еще один арт-объект – буква осетинского алфавита Æ.
Буква — символ осетинского языка. В 1844 году филолог Андреас Шегрен создал то, что можно назвать современной осетинской письменностью. Многие буквенные знаки он заимствовал из латиницы. Почти век спустя — в 1923 году — весь язык перешел на латинскую основу, а в 1938 году был переведен на кириллицу. Все буквы алфавита приобрели иное начертание, кроме одной — Æ/æ. Поэтому осетины так дорожан именно этой буквой.
В этом месте мы решили устроить небольшой привал и открыли термос с горячим осетинским чаем.
Начинаем спускаться по живописному серпантину в Куртатинское ущелье.
Вдали начинает просматриваться поселок Верхний Фиагдон.
Качели над пропастью
Насладиться красивым видом на Куртатинское ущелье можно, прокатившись на качелях над пропастью.
Однако в ветреную погоду сюда лучше не подниматься, поэтому мы здесь не задержались. Летом это место очень популярно у туристов. Тем более качели совершенно бесплатные, что нонсенс для Северного Кавказа.
Башня Курта и Тага
Последний объект перед спуском в Куртатинское ущелье – остатки древних боевых башен Курта и Тага. Много веков назад они выполняли функцию охраны Куртатинского ущелья.
Собственно эти башни нас плавно подводят к самому историческому ущелью Осетии.
Куртатинское ущелье
Куртатинское ущелье является частью исторической Осетии. Здесь помимо горной красоты сохранилось много древних руин, которым несколько сотен лет.
Полный рассказ, что посмотреть интересного в Куртатинском ущелье – рассказал подробно в статье ниже:
Первый памятник Ленину
При въезде в ущелье делаем остановку у памятника Ленину. Вроде бы что здесь необычного. Памятник, как памятник.
Однако это первый памятник Ленину в мире, который был установлен в день смерти советского вождя.
Древнее селение Цимити
Проезжаем Верхний Фиагдон и по очень неприятному грунтовому серпантину поднимаемся к одному из самых древних поселков Осетии – селению Цимити.
История #цимити начинается в XIV веке. Селение основал военачальник Цимити – соратник аланского правителя Ос-Багатара. В наши дни от селения остались только руины. Внимание привлекают полуразрушенные родовые башни ну и вид на ущелье сверху.
Во время расцвета Цимити в этом месте проходил торговый путь, связывающий Северный с Южным Кавказом.
Аланский Успенский монастырь
Возвращаемся на асфальтированную дорогу внизу ущелья и отправляемся на другой конец поселка к Аланскому Успенскому монастырю.
С виду кажется, что монастырю очень много лет, однако это новодел, построенный в 2004 году. Все настолько качественно сделано, что свежесть постройки не мешает монастырю быть самым почитаемым у осетин. При этом храмовый комплекс считается самый высокогорным монастырем в России.
Правда внутрь зайти не получилось, так как почему-то монастырь оказался закрыт.
Дзивгисская наскальная крепость
Возвращаемся обратно по Куртатинскому ущелью во Владикавказ. Делаем остановку вроде бы у обычной горы, но если приглядеться, то обнаруживается древняя Дзивгисская наскальная крепость, сделанная прямо в горе.
Крепость возведена примерно в XVI веке. Раньше таких наскальных замков было очень много в долине, и все они связывались между собой специальными проходами в скалах.
Сооружение настолько неприметно, что можно с легкостью проехать мимо. Вообще странно, что на Кавказе практически полностью отсутствует навигация о каких-либо достопримечательностях. Здесь делается пока еще ставка на пакетных туристов.
Кадаргаванский каньон
Далее снова неприметное место – Кадаргаванский каньон. Его с легкостью можно проехать мимо, так как каньон спрятался за отбойниками.
Фишка этого места в том, что здесь оторвался от горы огромный кусок скалы. Получились отличные декорации к фильму "Аватар".
Зеркальный барс
Здесь же находится арт-объект – Зеркальный барс. Барс — символ Осетии. Именно он красуется на гербе республики. Но это не тот снежный барс, которого мы привыкли себе представлять, а переднеазиатский леопард.
Именно эти дикие кошки водились до середины XX века на территории Северного Кавказа, но практически исчезли из естественной среды обитания.
Переднеазиатский леопард — животное красивое и крупное, однако предпочитает обособленный образ жизни и искусно скрывается в природной среде. С этим связан выбор материала для арт-объекта — это зеркало. Заметить притаившегося между скалами в Кадаргаванском каньоне зеркального барса удается не сразу.
[День 3] – Ущелья, водохранилище, граница России и Южная Осетия
Алагирское ущелье
Одно из главных ущелий не только Осетии, но и всего Северного Кавказа, так как ущелье считается воротами в Закавказье и здесь исторически проходил торговый путь.
Дорога по ущелью ранее называлась Военно-Осетинской дорогой, а сегодня это Транскавказская автомагистраль с отличным дорожным покрытием, которая проходит по одному из самых длинных туннелей России выводит в частично признанную страну – Южную Осетию.
Полное описание интересных мест ущелья в отдельной статье по ссылке ниже:
Памятник Уастырджи
В теснине ущелья из одной из скал как-будто вырывается огромный воин на коне – это памятник #уастырджи . Это самый почитаемый святой в Осетии.
Согласно легендам об Уастырджи, старец является покровителем путников, воинов, мужчин и врагом воров, мошенников, и убийц. Он спускался с небес и оказывал покровительство добродетельным горцам, привлекал удачу, вознаграждал за добрые дела, и узнавал, помогают ли люди друг другу в беде, и нужде.
Цейское ущелье
От Алагирского ущелья отходит небольшое 25-километровое высокогорное Цейское ущелье
Цейское ущелье – одно из самых красивых горных мест Северной Осетии. Секрет красоты в том, что ущелье высокогорное и насчитывает порядком 15 вершин высотой более 4000 метров, а также 29 ледников.
Хорошая асфальтированная дорога длиной 25 км как бы огибает подковой самые красивые места ущелья и заканчивается одним из старейших в Осетии горнолыжных курортов. Подробно об этом ответвлении рассказал в статье ниже:
Зарамагское водохранилище
Дальше отправляемся к Зарамагскому водохранилищу. Оно было образовано после запуска Зарамагской ГЭС впадением нескольких горных рек.
ГЭС начали строить в 1976 году, но из-за сложности работ и проблем с финансированием полностью все запустить удалось только в 2019 году. Многие специалисты критикуют этот проект, так как любой сход ледника или крупного оползня может спровоцировать разрушение дамбы с дальнейшим разрушением Транскавказской автомагистрали. Это приведет к изоляции Южной Осетии.
Туристы приезжают сюда за красивым отражением гор в бирюзовой воде, но нам не повезло, так как вначале апреля вода еще была во льду..
Здесь происходит разветвление в маршруте. Можно поехать по понтонному мосту – это самый короткий способ попасть отсюда в Мамисонское ущелье.
При этом имейте в виду, что это самое труднодоступное и удаленное ущелье Северной Осетии, зато в нем хорошо сохранились боевые, жилые башни и средневековые аулы.
Мы же решили продолжить движение по Транскавказской автомагистрали, чтобы проехать по тем самым воротам в Закавказье.
Граница с Южной Осетией
Дорога из Северного на Южный Кавказ лежит через границу России и Южной Осетии. Гражданам России для пересечении границы не нужна какая-либо виза, однако нужно помнить, что Южная Осетия это частично признанное государство и штампы в загранпаспорте закроют въезд во многие страны. Решение этой проблемы есть – нужно просто использовать для перехода границы обычный российский паспорт.
Подробный рассказ о том как мы проходили границу – подробно в отдельной статье по ссылке ниже:
Рокский тоннель
Раньше, чтобы попасть в Южную Осетию нужно было тратить много часов на горный перевал. При этом по перевалу можно было проехать только летом, так как зимой он по погодным условиям закрывался.
Со строительством Рокского тоннеля в 1984 году значительно сократился путь до Южной Осетии. Тоннель формально стал считаться теми самыми воротами в Закавказье.
Однако из-за военного конфликта между Южной Осетией и Грузией в 1991 году обслуживание туннеля, как и активное использование прекратилось. Инфраструктура была разграблена и туннель стал бесхозным.
Лишь в 2010 году началась масштабная реконструкция на российские средства. Легендарный #рокский туннель удалось спасти и запустить после реконструкции в 2014 году.
На выезде из тоннеля нас ждала вот такая снежная красота. На Южной стороне Кавказа даже климат другой более влажный. Отсюда до Тбилиси всего 150 км.
Южная Осетия
Однако по политическим причинам первая же страна (Южная Осетия) на нашем пути в Закавказье сразу стала тупиком. Границы между Южной Осетией и Грузией наглухо закрыты с 2008 года.
Туристы могут покататься по ущельям Южной Осетии или погулять по столице Цхинвалу. Мы решили этим же днем вернуться обратно в Северную Осетию, поэтому успели посмотреть только Цхинвал.
Подробный маршрут нашей прогулки в отдельной статье по ссылке ниже:
Подписывайтесь на канал и хештег #manikol.путешествия чтобы не пропустить новые статьи об интересных местах нашей необъятной страны
