ОБЩЕПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА

Привет, Друзья!

За то время, что я выкладываю фильмы на ЮТУБе я неоднократно сталкивался с вопросами зрителей, о том, как подготовиться к своему первому походу или первому одиночному походу, и что для этого надо.

Я всегда старался уйти от ответа на этот вопрос, так как это очень обширная тема и ее очень сложно передать в одном фильме. Но сейчас я все же решил взяться за эту тему, продублировав фильмы соответствующими статьями. К тому же, эпидемия коронавируса пошла на спад, в школе возобновились дополнительные занятия по общетуристской подготовке и у меня появилась команда молодежи, которую надо быстро подготовить к надвигающемуся походному сезону (будем надеяться, что весной отменят все ковидные ограничения).

Итак, вы собираетесь в свой первый поход.

Начну с того, что убедительно посоветую вам не ходить в одиночку. Во-первых, в одиночном походе резко возрастает физическая нагрузка на человека (ведь вам придется самостоятельно нести и личное и необходимое командное снаряжение и выполнять все лагерные работы в одиночку). Во-вторых, с непривычки вам будет очень скучно и одиноко, а друзья легко помогут справиться с этой проблемой. Ну и, наконец, степень риска в одиночном походе существенно возрастает. Так что в свой первый, самостоятельно организованный поход, лучше идти малой группой в 2-3 человека проверенных друзей. Большая группа тоже нежелательна. Такую группу довольно сложно организовывать (большая команда – большие заботы).

Второй совет – отправляйтесь в поход в теплое время года. Зимние походы – требуют особой подготовки и снаряжения. Сначала надо поднабрать опыта в походах при плюсовых температурах, а потом уже отправляться в путешествие в снега.

Третий совет – сначала попробуйте свои силы на коротких походах в выходные (ПВД – походы выходного дня). Походы с одной, двумя ночевками дадут вам необходимый опыт, который потом можно применять в более дальних и протяженных походах экспедиционного типа.

По традиции путешествия различаются по способу передвижения (пеший, велосипедный, лыжный) или среде, в которой проходит путешествие (водный, горный). Каждый из видов путешествий носит свою специфику, но передвижение пешком – самый старый способ передвижения человека по планете. Именно в таких путешествиях была создана база знаний, которую можно считать общепоходной (общетуристской) подготовкой.

На знании общепоходной подготовки базируется любое путешествие. По этой причине ее можно рассматривать, как своеобразную основу, с которой должны начинать свое знакомство с путешествиями новички и, которую должны постоянно совершенствовать опытные путешественники.

Сначала мы ограничимся самой элементарной информацией, необходимой для новичков, впервые собирающихся в поход, на одну – две ночи. Потом усложним до уровня, который необходимо знать всем походным людям и, наконец, завершим этот комплекс знаниями, которыми необходимо обладать человеку, самостоятельно разрабатывающему путешествие.

Перед новичком, собирающимся в свой первый самостоятельный поход, стоит сразу несколько вопросов, которые надо решать одновременно. С чем пойти, куда пойти, как обустроить быт в походе, как спланировать маршрут и организовать переходы...

Чтобы не путаться, мы будем рассматривать их по отдельности. Но помните, что все это надо продумать и сделать до похода. На маршруте заниматься теорией поздно, здесь необходимо воплощать свои теоретические познания в практические действия.

СНАРЯЖЕНИЕ

Личное снаряжение для походов в лесах умеренного пояса в теплое время года

С чем пойти?

Мы собираемся пойти в поход на пару ночей в теплое время года. С чем пойти?

Мы сразу представляем крутых походников с навороченным снаряжением. А у нас ничего нет. Но в наше время все можно купить. Основная проблема в том, что и интернет, и магазины снаряжения забиты различными товарами, а продавцы уверяют вас в том, что без того или иного товара вам не выжить даже в походе на одну ночь. Что же выбрать? Что надо для первого похода?

Рассмотрим снаряжение необходимое для одиночного похода в теплое время года в лесах умеренного пояса. Почему для одиночного похода. Просто так мы рассмотрим все необходимое для похода снаряжение, которое можно разделить на личное и групповое (командное). В походе командой, личное несет каждый, а групповое можно распределить по рюкзакам. В одиночке, весь комплект потащит единственный участник.

Что надо с собой взять. Здесь возможны две характерные ошибки. Обычно новички берут с собой или очень много лишних вещей и перегружают рюкзак, или наоборот не берут с собой некоторые необходимые в походе вещи. И та, и другая ошибки способны конкретно испортить вам отдых, и, возможно, отбить желание путешествовать навсегда.

Чтобы тратить деньги лишь на то, что действительно вам пригодится в походе, можно выделить основной пакет личного снаряжения и, так сказать, дополнительные опции.

К основному пакету снаряжения относятся те вещи, без которых поход действительно не состоится или будет проходить в очень экстремальных условиях. К основному личному снаряжению относятся рюкзак, спальник, пенка (коврик-каримат) или самонадувашка, КЛМН, а также запасная одежда и обувь, обычно в походах именуемая барахло или шмотки. Все остальное – это дополнительные опции, без которых можно прожить и брать их с собой или нет – это уже личное дело каждого.

Кроме этого, в настоящее время весь путешествующий народ можно разделить на две большие группы. Это легкоходы, которые стремятся максимально уменьшить вес снаряжения, зачастую, жертвуя ради этого комфортом, и сторонники классической школы, которые также не против легкого рюкзака, но комфорт в походе для них важнее лишнего веса.

Итак, необходимый личный минимум.

Рюкзак туристический

Рюкзак – это, своего рода, символ путешествия. Все рюкзаки разделяются на три типа: мягкие, жесткие и полужесткие. Магазины и интернет забиты самыми различными моделями рюкзаков, здесь очень важно разобраться для какого именно похода вам нужен рюкзак. Но в первый поход, нередко мы идем не со своим рюкзаком, а с тем, что вам дали знакомые, а иногда даже дедушки или бабушки, которые ходили в походы еще в 60-70 годы прошлого века. На самом деле это не принципиально. Один мой друг, очень опытный путешественник, в свой первый поход пошел с мусорным пакетом, к которому привязал две веревочки качестве лямок.

Мягкий рюкзак, по сути – это мешок с лямками. Такие рюкзаки были самыми распространенными до середины ХХ века, потом они стали антиквариатом, но в настоящее время этот тип рюкзаков переживают второе рождение, так как их малый вес, очень нравится легкоходам. Да, конечно, неоспоримым плюсом таких рюкзаков является их малый вес и, часто, довольно низкая цена. Кроме того, мягкие рюкзаки можно довольно компактно сложить, что делает их очень удобными запасными рюкзаками, особенно при перелетах (в них можно сложить ручную кладь). Минус таких рюкзаков в том, что они требуют более тщательной и правильной укладки и не прощают ошибок, которые с другими типами рюкзаков можно было бы и не заметить. Неправильно уложенный мягкий рюкзак, быстро натрет спину и превратит отдых в мучение. Тем не менее, такой рюкзак, правильно уложенный, очень даже неплох в походе.

Обычно в мягкий рюкзак вдоль спины укладывают пенку или развернутый спальный мешок, после чего идет обычная укладка рюкзака. Можно уложить мягкий рюкзак по-другому. Для этого пенку сворачивают в трубу и вставляют в рюкзак. После чего, внутрь этой трубы укладывают вещи в обычном порядке. И спальник, и пенка защитят спину от выступающих частей вашего снаряжения, которые могут повредить спину.

Жесткий рюкзак (станковый) отличается от мягкого тем, что он крепится на металлическую раму. Фактически это
старинная поняга, выполненная из современных материалов. Рама обеспечивает лучшую вентиляцию спины, а это важно, особенно в жаркую погоду. В 70-х годах их часто называли рюкзаками «французского типа» (вероятно, они пришли к нам из Франции). Такие рюкзаки предпочтительно использовать в путешествиях по странам с жарким климатом. Так же, такие рюкзаки применяют для переноски очень тяжелых грузов, обычно, в водных путешествиях, где надо дотащить надувные или разборные суда до стапеля.

Еще один плюс жесткого рюкзака – он прощает многие ошибки укладки, так как собственно рюкзак с телом не контактирует, между ними находится рама с подвеской. Минус таких рюкзаков – довольно большой вес рамы.

Полужесткие рюкзаки – сейчас это самые распространенный тип рюкзаков. Их главная особенность – специальная система подвески, которая включает особые упругие элементы, позволяющие рюкзаку держать форму. А подвесная система, включающая многочисленные подушки и сама форма рюкзака повторяющая изгибы спины, делают такой рюкзак очень удобным. Конструкция этого типа рюкзаков позволяет переносить очень большой вес. Но минус у них такой же, как у жестких рюкзаков – большой вес пустого рюкзака.

У жестких и полужестких рюкзаков, укладка уже не играет такой серьезной роли. Правильно отрегулированный рюкзак распределяет вес по спине, чтобы даже очень серьезные тяжести можно было нести без особого утомления.

В принципе, все равно, какого типа у вас рюкзак, главное, чтобы он был достаточно вместительным, прочным и удобно сидел на спине.

Подбор рюкзака. На что обратить внимание при подборке рюкзака? Рюкзак должен быть изготовлен из достаточно прочного и водоупорного материала. У рюкзака должна быть хорошая подвесная система, которую можно регулировать по росту.

Очень важным параметром рюкзака является объем. Для продолжительных автономных путешествий в лесах умеренного пояса, в горах и в условиях Крайнего Севера лучше всего подойдет рюкзак в 85-100 литров. Так как путешествуя в этих краях, нередко приходится носить немало довольно объемного снаряжения. В более южных районах, а также в непродолжительных походах, можно обойтись и более скромными объемами рюкзаков. Хотя, всегда лучше иметь запас объема, чем мучиться над проблемой, как запихнуть все нужные вещи в маленький рюкзак. И потом, из большого рюкзака всегда можно сделать маленький, сжав его боковыми стяжками, а вот из маленького сделать большой – очень сложно.

Спальные мешки

Выбирая спальник, надо сразу определиться с тем, для каких целей он нужен. Так как разработчики спальных мешков усиленно работают над их тремя основными параметрами: комфортным температурным диапазоном, уменьшением веса и уменьшением габаритов, то выбор спальника – это, чаще всего, компромисс между этими показателями.

Спальные мешки бывают трех типов.

Спальник-одеяло. Он представляет собой привычное одеяло с молнией. Такие спальники используются только в летнее время или в теплом климате. Диапазон температур, которые выдерживают эти спальники, обычно невелик, но и вес их мал. Его вполне можно заменить обычным одеялом. Но достоинство специального спального мешка в том, что вес его и объем мал.

Кроме того, такой спальник можно расстегнуть по периметру и превратить в одеяло. Верхнюю часть спальника обычно в этом случае скручивают сбоку. В жаркую ночь, на таком спальнике можно спать сверху, а если в глубине ночи станет прохладно, то всегда можно накрыться второй половинкой. Такие спальники хорошо подходят для путешествий жарким летом или в странах с теплым климатом.

Классический спальный мешок. Это все тот же спальник-одеяло, снабженный специальным подголовником. Подголовник можно использовать как подушку или затянуть его с помощью специальных затяжек, превратив в капюшон. Но именно благодаря возможности сформировать из подголовника капюшон, температура комфорта такого спальника резко поднимается. Он в состоянии лучше удерживать тепло внутри спальника благодаря затягивающейся горловине и капюшону. Его следует брать в места, где теплые ночи внезапно могут смениться ночной прохладой и наоборот.

Спальник-кокон. Такими делают как летние, так и зимние спальные мешки. В последнее время такие спальные мешки стали преобладать. Они имеют специальный покрой капюшона, который можно практически полностью затянуть, оставив только небольшое окно для носа и специальный воротник который облегает шею и не пускает холодный воздух внутрь спальника. Кроме того, спальник-кокон обычно снабжают нерастегивающимся отделением для ног, которое также сохраняет тепло. Человек, спящий в таком спальнике, обычно поворачивается во сне не внутри спальника, а вместе со спальным мешком.

Таким спальным мешкам надо отдавать предпочтение, при путешествиях в районах с умеренным климатом, где дневное летнее тепло легко переходит в ночную прохладу, а набежавший циклон вполне может принести совсем холодную погоду. Осенью, зимой и весной – это основной тип спальных мешков.

Подбор спального мешка. Выбирая спальный мешок, в первую очередь надо обратить внимание на то, какой у него диапазон температур. Эти температуры должны соответствовать температурам, ожидаемым в путешествии. Наиболее важными параметрами температур являются температура комфорта и температура экстрима.

Температура комфорта – предельно низкая температура, при которой в спальном мешке можно спать, раздевшись и не мерзнуть.

Температура экстрима – предельно низкая температура, позволяющая спать в одежде без дополнительного утепления спальника. Обычно значения этих температур пишутся на этикетке.

Также производители часто пишут верхнюю температуру комфорта, то есть температуру, при которой в спальнике можно спать не расстегиваясь.

Подтверждением точности информации о комфорте и экстриме является наполнитель спальника, на который так же надо обратить внимание при выборе. Наполнитель – это то, что не дает теплу улетучиться за пределы спальника. Происходит это в основном за счет воздуха, удерживаемого в наполнителе.

Непревзойденным наполнителем по трем основным критериям (широчайший диапазон температуры комфорта, наименьший вес и габариты) является пух водоплавающих птиц. Пух должен содержать определенный процент пера, которое не дает ему сваливаться. Как правило в каталогах указывается процентное содержание пуха-пера (70-30; 80-20; 90-10). Кроме того, на большинстве пуховых изделий указывается значение FILL POWER – наполняющая способность. Чем больше значение этой величины (650; 700; 800), тем лучше расправляется пух, и тем больший объем он занимает при одинаковом весе. А значит теплее греет.

Но пух обладает одним, но очень существенным недостатком – если он вобрал влагу, то очень неохотно ее отдает. Поэтому солидные производители используют «дышащую» мембрану, которую наносят на ткань. Тип такой ткани называется Dry Loft. Она выводит влагу от тела наружу, а внешнюю влагу внутрь не пускает. Но все это отражается на цене.

Есть еще один способ борьбы с влагой – это использование синтетических волокон в качестве наполнителя. Плюсами синтетических наполнителей является то, что они лучше работают во влажных условиях, неприхотливы в эксплуатации, а по температурным показателям они приближаются к пуху. Минусом является – бóльший вес.

При выборе спальника важно также обратить внимание и на длину мешка – он должен соответствовать росту или быть немного больше.

Для тех, кто пока не ходит в зимние походы, но по стране намерен гулять активно, оптимальная температура комфорта спальника должна быть около 0°С. В таком спальнике хорошо спать и прохладным летом, особенно заполярным и в межсезонье. А в жаркое время, всегда можно расстегнуться и спать во вкладыше.

Коврик туристический

Другое не менее распространенное название этого элемента снаряжения – пенка или каримат. Коврик – просто необходимый элемент снаряжения, хотя иногда приходится слышать от новичков такие утверждения: «Зачем этот коврик, я так на пол в палатке спальник брошу и посплю». Чаще всего, такие эксперименты заканчиваются насморком или более серьезной простудой. Дело в том, что спальник греет нас за счет воздуха, который заполняет наполнитель, а под весом нашего тела снизу наполнитель сжимается и воздух из него выходит. Вот и получается, что со стороны земли, спальник практически нас не согревает. Поэтому и нужен более плотный коврик, который защитит нас от холодной земли. Да и неровности почвы он скрывает, потому спать на коврике не только тепло, но и комфортно.

Чаще всего туристические коврики делают из пенополиуритана. Такие коврики очень легкие и надежно защищают во время сна спины путешественников от жесткой поверхности, а главное от холода и влаги. Кроме того, пенку можно использовать при укладке рюкзака, для придания формы или как ветрозащиту для спиртовки или газовой горелки.

В последнее время все большее распространение получили надувные или самонадувающиеся коврики.

Надувные коврики являются походным аналогом домашних и пляжных надувных матрацев, только сделаны из более легких материалов. Они мягкие, легкие, но имеют серьезный недостаток
в том, что при низких температурах они практически не греют.

Самонадувающиеся коврики изготовлены из двух слоев воздухонепроницаемого материала, заполненного вспененным пористым веществом. На коврике имеется специальный клапан, при открытии которого воздух попадает внутрь и заполняет пористое вещество – коврик надувается. Весят такие коврики немного больше, чем обычная пенка, а объем у них одинаковый или даже меньший, чем у кариматов. Но вот степень комфорта при отдыхе на самонадувайке несомненно выше.

Однако есть и один существенный недостаток – эти коврики довольно нежные, их легко повредить, а вот починить поврежденный коврик весьма проблематично. С обычной пенкой таких проблем не возникает. Ее качества от разрывов и дыр практически не меняются.

КЛМН

КЛМН – под этой аббревиатурой скрываются такие, казалось бы, элементарные, но такие важные в походе элементы снаряжения, как кружка, ложка, миска, нож. К этому традиционному списку, я бы добавил еще одну необходимую вещь – зажигалку. Так что, правильнее было бы говорить КЛМНЗ.

Сразу скажу, что лучше отказаться от одноразовой посуды для пикников, которую иногда берут с собой новички. На большой поход достаточного запаса все равно не возьмешь, да и место такая посуда будет занимать много. Кроме того, она практически не моется, быстро нагревается, а главное, она очень хрупкая. Поэтому, если не хотите есть из консервной банки, лучше не стоит экспериментировать с одноразовой посудой.

Для похода лучше всего подходит посуда (это в первую очередь касается кружки и миски) из нержавеющей стали, так как ее проще мыть в холодной воде. Посуда из алюминия отличается легким весом, но очень сильно нагревается от горячей пищи и ей неудобно пользоваться. Титановая посуда очень хороша по всем показателям, кроме цены. Пластиковая посуда обладает малым весом и, кроме того, нередко снабжается плотными крышками, что позволяет, например, забрать на маршрут недоеденный завтрак, чтобы съесть его на привале. Но пластиковая посуда плохо моется и при этом легко царапается песком, что делает ее не совсем гигиеничной. А еще пластиковая посуда горит или плавится, если поставить ее слишком близко к огню и раскалывается если на нее наступить, а такое случается и нередко.

Для походной посуды вполне подходят дешевые миски и кружки из нержавейки, которые повсеместно продаются в хозяйственных магазинах. В качестве ложки вполне подойдет любая удобная ложка, захваченная из дома. Тащить с собой вилку и чайную ложку – излишне, их с успехом заменяет столовая ложка или китайские палочки, которые всегда можно сделать на месте. Некоторые отдают предпочтение деревянным ложкам. Да, конечно, они более легкие и не нагреваются от горячей пищи, но у них есть существенный недостаток – они хрупкие.

Кроме того, неплохо, если ваша миска по сути является небольшим котелком. Универсальность в походе только приветствуется. В таком котелке-миске всегда можно разогреть недоеденный ужин или, в одиночном походе, использовать эту посуду и как котелок, и как миску.

Размеры миски должны быть достаточными. Она должна вмещать не менее двух половников еды. Продукты в поход берутся под расчет на каждую еду, и готовая пища, обычно, сразу распределяется по мискам так, что в котле ничего не остается. Поэтому обладатель миски, отобранной у киски или птички, рискует остаться голодным, так как на добавку ему сложно рассчитывать.

Ну и, наконец, нож. В принципе, для похода подходит любой имеющийся у вас подходящий нож. Складной он или в ножнах, особой роли не играет. Главное, чтобы нож был удобным, острым и не очень толстым. Вам вряд ли придется разделывать лосиные туши, а строгать палки или резать овощи тонким ножом, гораздо удобнее. И еще, друзья, не ведитесь на блестящие игрушки, которыми завалены наши охотничьи магазины. Они либо крайне дорогие, коллекционные, либо, если цена кажется приемлемой, то скорей всего они сделаны из паршивой хрупкой стали.

Уход за базовым личным снаряжением

Рюкзак надо чистить и просушивать. Рюкзак лучше не стирать, либо делать это как можно реже, так как каждая стирка удаляет с ткани рюкзака специальную водостойкую пропитку.

Обычно рюкзаки изготавливают из водоупорной ткани. Но во время сильных дождей вода все равно пробивается внутрь. Для этой цели можно использовать штормовой чехол, который хорошо защищает рюкзак как от дождевой воды, так и от грязи, когда мы ставим рюкзак на мокрую землю. Если рюкзак отсырел, то его обязательно надо просушить, если не хотите, чтобы от ваших вещей постоянно пахло прелью и сыростью.

Внутрь, рюкзака хорошо вставить гермовкладыш. Он защитит вещи не только от воды, но и от сырости, от которой очень сложно избавиться во время продолжительных дождей. В крайнем случае, такой вкладыш защищает от воды даже в случае падения рюкзака в воду. Если такова вкладыша у вас нет, то временно его сможет заменить плотный полиэтиленовый мешок, очень хорошо показали себя в этой роли мешки для строительного мусора, которые продаются буквально в любом хозяйственном магазине.

Спальные мешки необходимо содержать в чистоте, а если мешок отсырел – обязательно просушить. Это в первую очередь касается зимних походов, когда на спальники нередко выпадает конденсат. В любых случаях вместе со спальником надо использовать полотняный вкладыш, который защитит спальник от грязи.

Ну о том, что посуду надо мыть, знает каждый с детства. Ножи надо тоже мыть и после этого насухо вытирать. Кроме того, нож надо постоянно подтачивать, для чего в поход необходимо брать точильный камень, один на всю команду.

Одежда и обувь для похода летом и в межсезонье

Подбор одежды

Основное предназначение походной одежды – защита от неблагоприятных климатических условий. Кроме того, одежда обеспечивает защиту от травм и возможных поражений кожи, которые не исключены при автономном путешествии. Одежда трех сезонов – универсальная. Ее с небольшими изменениями можно носить и весной, и летом, и осенью. В нашем климате в теплое время года вполне реальны резкие скачки погоды от очень жарко до холодно и от сухо, до очень мокро. Так что подбираемая для похода одежда, должна учитывать вероятность такого погодного кульбита.

Подбирая одежду для путешествия, надо исходить из своих возможностей и той местности, где будет проходить путешествие. Главное, чтобы было удобно, практично и ткань одежды была дышащей. Выбирая походную одежду, мы в первую очередь смотрим на то, что подходящее для этой цели уже имеется в нашем гардеробе, и только потом прикидываем что надо покупать. И вполне вероятно, что у вас уже есть какие-то вещи, которые вполне можно использовать в качестве походной одежды. Так что я здесь буду в основном говорить о том, какую походную одежду я выбрал для себя. Вы же рассматривайте этот комплект не как рекомендацию, а как алгоритм, по которому вы будете выбирать собственную походную одежду.

Основной комплект

Рассмотрим основной комплект одежды, то есть одежда, которую мы надеваем на себя непосредственно для прохождения маршрута.

Штаны. Отправляясь в поход в теплое время года, выберите себе штаны из достаточно плотной ткани, дабы защитить ваши ноги от выступающих элементов рельефа и «агрессивно настроенной» растительности. Конечно, лучше всего для этого подходит специальные штаны, усиленные дополнительной тканью сзади и на коленях. Но, такая одежда довольно дорогая и, как показывает опыт, ее с успехом заменяют походные штаны-универсалы из «Декатлона» и даже армейские штаны-камуфляжи.

На мой взгляд, универсалы лучше всего подходят для длительных походов в нашем климатическом поясе. Универсалами я называю походные штаны, с отстегивающимися штанинами, которые «легким движением руки, превращаются в элегантные шорты». Это очень удобно при переправах. Наверняка обратили внимание, что, когда ты на переправе закатываешь штанины, они обязательно раскрутятся где-нибудь на середине реки. Поэтому значительно удобней просто отстегнуть штанины. Ну и по прямому назначению, в варианте «шорты» эти штаны комфортно таскать в жаркую погоду, особенно в лагере.

Армейские штаны также неплохо подходят для дальних походов. И я и Вова, мы довольно долго ходили в экспедиции только в них. Но, у них не отстегиваются штанины, и они ощутимо тяжелее специально пошитых для походов.

Выбранные вами штаны должны иметь карманы, и карманы должны быть закрывающимися. В таком кармане у меня всегда лежит расходник туалетной бумаги и зажигалка.

Еще одна особенность походных штанов, которую надо учитывать при выборе – они, в случае чего, должны относительно быстро сохнуть. Это позволит вам высушить штаны на себе. Особенно это важно для тех походов, когда вы идете не с костром, а с любым другим источником тепла. Просушить на газу или турбопечке мокрую одежду, практически невозможно. В первую очередь по этой причине, джинсы мало подходят для похода (впрочем, когда вы собираетесь в свой первый коротенький поход, то и они подойдут).

И еще один, немаловажный момент, касающийся штанов. На них обязательно должен быть ремень. Это обстоятельство особенно важно для девочек, так как у них на штанах часто ремня не бывает. А в дальних походах под нагрузкой они начинают очень интенсивно худеть и могут извести на ремешки весь запас веревки.

Если вы собираетесь в дальний поход, который будет продолжаться несколько дней или даже недель, то возьмите с собой вторые штаны в качестве запаски. Их мы уберем в «шмоточник».

Футболка и рубашка. Теперь поднимемся выше по телу. Оптимальная защита тела на маршруте – это футболка и рубашка. Футболок у вас должно быть несколько. Я обычно беру три. Одна на переход. Стараюсь найти такую, которая сделана из хорошей синтетики и быстро высыхает. Сейчас таких довольно много производят и их всегда можно найти в спортивных магазинах, например, в том же «Декатлоне» или «Спорт Мастере». Две другие это футболки должны быть из ХБ. В одной такой я хожу по лагерю и сплю. Другая - запасная. Если ее я не использовал на маршруте, то в ней можно ходить во время возвращения с маршрута домой.

На футболку сверху идет рубашка с длинным рукавом из более или менее плотной ткани. Длинные рукава защитят вас от ударов веток, острых сучков и колючек. К тому же, рубашка с длинным рукавом защищает вас от комаров и прочей кровососущей гадости. А если будет жарко, можно снять рубашку и идти в футболке. И еще один важный момент, если вы идете по сильному солнцу и не хотите обгореть, то рубашка с длинным рукавом вам просто необходима.

Головной убор. На голову обязательно надо надеть какой-то головной убор типа панамы, банданы или бейсболки. Причем лучше отдать предпочтение панаме или бейсболке, так как бандана не защитит нос шею и уши от солнечных ожогов. Только если вы выбрали бейсболку, то прикрепите к ней сзади кусок материи, который будет закрывать вам шею. Хотя совсем от банданы отказываться не стоит. Жарким летом ее хорошо носить под шляпой или панамой, или обвязывать голову, как это делали индейцы. Это защитит ваши глаза от катящегося по лбу пота.

Девочкам, кроме основного головного убора надо обязательно взять с тобой платок или косынку. Ее можно надевать, когда вы идете через густолесье, чтобы волосы не цеплялись за сучки. Кроме того, платок защитит вас от комаров и гнуса, которые любят набиваться в волосы, а потом на хозяйке заезжать в палатку.

Не зависимо от того, какая погода и какое время года, в рюкзаке у вас должна быть теплая шерстяная шапка. Ее очень удобно носить под капюшон в штормовую погоду.

Еще один очень важный элемент походного головного убора – это москитная сетка. Конечно, можно надеяться на репелленты, но они не всегда хорошо пахнут, не всегда защищают от гнуса, так как рассчитаны в основном на комаров, и почти всегда заканчиваются задолго до окончания похода. Так что, в летнее время в лесной зоне москитка – главная защита. Она должна быть максимально мелкая, чтобы через нее не пролезал мокрец. Лучше отдать предпочтение черной сетке, так как она не искажает цветов. Москитка должна хорошо и плотно облегать шею, чтобы гнус не мог пролезть под нее.

Можно купить отдельный головной убор, типа сетки пасечника, но он занимает много места, потому лучше взять несколько отдельных сеточек, которые надеваются сверху головного убора. Их очень удобно носить на панаме. Они крайне легкие и не занимают места. Потому их можно просто положить в карман верхнего клапана рюкзака, чтобы они там всегда лежали и были рядом, а если одна порвется, то есть замена.

Жарким летом или при путешествии в сухом климате необходима одежда из легких тканей, таких как хлопок или лен. Эти ткани хорошо поглощают испарения и позволяют воздуху беспрепятственно циркулировать вокруг тела. Одежда должна быть светлых тонов, хорошо отражающих солнечные лучи и не привлекающей кровососущих насекомых.

Голову надо обязательно защитить широкополой шляпой или панамой, а в пустынной местности повязкой типа арабской куфии.

Носки. Подбор носков сильно зависит от обуви, которую вы выберите. Поэтому о носках поговорим, когда будем рассматривать походную обувь.

Штормовой комплект

Кроме основного комплекта одежды, в рюкзаке должен обязательно иметься штормовой комплект. Он, в некоторых случаях может быть даже более важен, чем основной комплект походной одежды. Отправляясь в поход, штормовой комплект надо брать всегда, даже жарким летом, когда на небе ни облачка.

Штормовой комплект многослоен. Его лучше держать в рюкзаке, но достаточно близко, так чтобы при необходимости его можно было легко и быстро достать и надеть. Тем более, что далеко не всегда его надо надевать полностью. В зависимости от ситуации, можно использовать только отдельные слои штормового комплекта.

Верхний слой штормового комплекта призван защитить вас от осадков и ветра. Поэтому он должен быть выполнен из плотных, непромокаемых тканей. В настоящее время штормовая одежда производится из мембранных тканей. Это не дешево, но очень удобно и практично. Оно того стоит.

Основой штормового комплекта обычно является штормовая куртка с глубоким капюшоном и хорошо закрытой шейной зоной, выполненная из плотной водостойкой ткани. Городские осенние куртки не походят, так как обычно имеют теплую подкладку. Очень тяжело летом идти под дождем в теплой куртке. Скорей всего вы вымокнете не от дождя, а от собственного пота. Именно поэтому желательна мембрана. Выбирая такую куртку обратите внимание на водостойкость. Хорошие производители пишут индекс в тысячах мм водного столба, как это принято делать для палаточных тентов. Куртка должна быть достаточно длинной, чтобы прикрыть от дождя верхнюю часть штанов.

Довольно неплохо в этом качестве себя зарекомендовали пончо из плащевой ткани. Они набрасываются и на человека, и на рюкзак. А так как они длинные, то надежно закрывают от дождя. Но летом под таким пончо очень жарко. Так что, можно опять-таки промокнуть от собственного пота. Зато пончо можно использовать как тент и сделать из него неплохое укрытие.

Так что здесь каждый сам решает, что ему больше нравится. Я, например, отдаю предпочтение курткам, но многие ребята в моей команде носят пончо.

Следующий слой штормового комплекта – согревающий. Это может быть флисовая куртка из современных синтетических тканей или легкая пуховка, которую можно упаковать в маленький мешочек. Наконец, это может быть шерстяной свитер.

Шерсть очень хорошо греет, причем даже сырая, но изделия из шерсти – довольно тяжелые.

Чаще всего, в качестве теплой составляющей, походный народ использует флисовые куртки. Они довольно теплые, при этом, они легче, чем шерстяные свитеры, но тяжелее легких пуховок. Но у них есть очень большой плюс. Они быстро сохнут.
И если вы по какой-то причине промокли в штормовом комплекте, флис высохнет очень быстро, причем часто прямо на вас.

Пуховок выпускается великое множество. В трехсезонный поход, а качестве штормового комплекта лучше брать тонкую пуховку. Она очень легкая и достаточно теплая. В обычных условиях такую пуховку можно использовать в качестве подушки. Но у пуховок есть серьезный недостаток – их нельзя мочить.

В средней полосе летом, вполне достаточно одной пуховки, которая мало весит и лежит так, на всякий случай. Но весной и осенью, когда возможны резкие скачки температуры, лучше оставив в рюкзаке пуховку, дополнить ее флисом или свитером.

Кроме этого, хорошо взять с собой гамаши. Их тоже делают из плотной ткани, они защищают ботинки от попадания в них через верх летом – росы, песка или грязи, а зимой – снега.

Если вы отправляетесь в поход в горы, в таежные, заполярные или приполярные районы, то штормовой комплект надо дополнить штормовыми штанами «самосбросами», из непродуваемой и плохопромокаемой ткани. Такие штаны надеваются поверх штанов основного комплекта, причем это можно сделать, не снимая ботинок. Для этого их часто снабжают молниями, полностью расстегивающими штанину.

Баф. Эту деталь походной одежды, можно отнести и к головным уборам, и к штормовому комплекту. Баф – кольцо из плотной растягивающейся ткани, которое можно использовать как шарф, как головной убор и даже маску, закрывающую рот и нос, как при плохой погоде, там и от насекомых. Так как баф можно трансформировать в массу полезных форм, это делает этот элемент походной одежды весьма желанным.

Запасной комплект

Помимо основного комплекта походной одежды, мы обязательно должны взять с собой запасной комплект. То есть еще один полный комплект одежды надо положить в рюкзак. Такой запасной комплект надо брать обязательно, даже если поход намечается только на выходные дни, а город рядом. И этот комплект лучше убрать в гермовкладыш, который обязательно должен быть в рюкзаке в нашем климате.

В запасном комплекте обязательно должно быть термобелье (штаны и куртка). Если вдруг резко похолодает, его можно использовать по прямому назначению или в качестве пижамы, которая резко усилит эффективность вашего спальника.

В запаску укладываются запасные штаны, футболка и носки. Туда же надо положить комплект нижнего белья. А если вы идете в дальний поход, то три комплекта. Однако при этом не стоит брать лишних вещей. Если вы идете в продолжительный поход, то вместо того, чтобы тащить целую гору вещей, лучше взять с собой кусок хозяйственного мыла и периодически устраивать стирку на маршруте, например, это всегда можно сделать на дневке.

В запасном комплекте надо иметь плавки или купальник и полотенце из хорошо впитывающей ткани (оно занимает меньше места и легкое).

Примерный список личных вещей

Вот примерный список вещей, для похода в таежные и приполярные районы. Мы использовали его в Хибинах, на Белом море и на Байкале, он не подвел. Каждый может дополнить этот список тем что он считает нужным или наоборот исключить из него вещи, которые вам не нужны.

Штормовая куртка от непогоды -1

Штормовые штаны (в крайнем случае, гамаши, закрывающие ноги до колена) - 1

Свитер или флисска – 1

Походные штаны (армейские штаны) – 2 (одни на себе, другие – запасные)

Рубашка –1

Футболка – 2-3

Белье – 3 комплекта

Термобелье – 1 комплект

Носки шерстяные (шерсть/синтетика) – 2 пары

Носки легкие – 1-2 пары

Ботинки – 1 пара

Запасная обувь (лучше легкие кроссовки или сандалии)

– 1 пара

Накомарник – 1

Армейская панама – 1

Теплая шапка – 1

Сидушка (пендель) - 1

Уход за снаряжением, одеждой и обувью

В походе, особенно в дальнем автономном путешествии, очень важно содержать свое снаряжение в порядке и вовремя чинить повреждения. Поэтому надо стараться выполнять следующие важные правила:

1. Содержать снаряжение, особенно одежду и обувь, в чистоте. Грязь ухудшает теплоизоляционные свойства и ускоряет износ. Стирка в полевых условиях не всегда возможна, поэтому лучше меньше пачкаться. Например, на привалах, рюкзак надо класть системой наверх – она не будет набирать на себя грязь, а за одно будет меньше пачкать одежду. По этой же причине надо пользоваться и «сидушками».

2. Стараться не перегреваться. Лучше отдавать предпочтение свободной одежде в несколько слоев. Свободная одежда не нарушает кровообращения и не стесняет движений. Многослойная одежда позволяет более гибко реагировать на изменения температуры и не допускать перегрева.

3.
Стараться хранить одежду сухой. Даже малое количество влаги, попавшее на теплоизолирующее вещество, может сильно повлиять на теплозащитные свойства одежды. Поэтому одежду и спальные принадлежности в рюкзаке лучше держать в гермоупаковке. Если увлажнение снаряжения все-таки произошло, надо как можно скорей избавляться как от внешней влаги, так и от внутренней. Лучше всего одежда сохнет на хорошем солнце, да еще с ветерком. Но такая возможность существует далеко не всегда. Поэтому, чаще всего приходится сушиться у костра. При сушке одежды, надо следить за тем, чтобы она не загорелась или не была прожжена искрами. Жар лучше проверить рукой (в том месте, где будет сушиться одежда, надо выставить голую руку, если на счет три, чрезмерного жара не чувствуется, можно спокойно сушить одежду). Никогда не оставляйте вещи у огня без присмотра. Лучше всего сырую одежду сушить в руках.

За износом одежды надо следить и вовремя ее ремонтировать. Маленькое повреждение проще исправить, но, оставленное без внимания, оно может вырасти настолько, что сделает невозможным дальнейшее использование вещи.

Подбор обуви

Обувь для похода – крайне важный элемент личного снаряжения. Подбирать ее надо с наивысшим вниманием, так как неудачно выбранная обувь может испортить вам путешествие и даже заставить уйти с маршрута.

Всю походную обувь можно разделить на две большие группы: основную обувь и вспомогательную (запасную).

Основная обувь. Выбор модели основной обуви зависит от характера и места предстоящего похода и от личных предпочтений человека, собирающегося в этот поход.

Типов, форм и моделей походной обуви великое множество. На все вкусы и размеры кошелька. Но в целом все это разнообразие можно объединить в три большие группы: берцы (армейская обувь), треккинговые ботинки и треккинговые кроссовки.

Но прежде чем говорить о возможных вариантах походной обуви, надо знать, как правильно ее мерить, чтобы она была по размеру и не снесла вам ноги, не зависимо от того, какую модель походной обуви вы предпочитаете.

Итак, вы покупаете себе походную обувь. Для начала возьмите с собой носки и стельки, в которых вы планируете идти по маршруту. Выбрав нужную модель, наденьте носки, вложите стельки и только потом примеряйте обувь.

Надев оба ботинка, встаньте и походите в них. Главный критерий, на который надо обратить внимание – это большие пальцы ног. Им должно быть комфортно. Им ничего не должно мешать. Длина внутреннего пространства ботинка должна быть как минимум на 10 мм больше чем нога. То есть при изгибе ноги во время хождения, пальцы не должны касаться переднего края ботинка. Кроме того, вы должны иметь возможность свободно пошевелить большими пальцами и дотронуться до верхнего свода ботинка.

Теперь обратим внимание на пятку. Она не должна плотно упираться в ботинок. При правильно подобранном ботинке у вас должен оставаться зазор шириной примерно в палец. В противном случае ботинки будут вам сильно натирать ноги.

Теперь верхний свод. Самое проблемное место здесь – это точки крепления шнуровки к ботинку. Они не должны упираться в ногу.

Если шнуровка не фиксирует ногу, то ботинок не будет обладать устойчивостью. Если ботинок короток, то ваши большие пальцы будут раздавлены при ходьбе вниз по склону. Если он слишком длинный, то пятка будет скользить верх, вниз – как следствие, вы натрете мозоли. Если все хорошо, и вы чувствуете себя комфортно, то вы выбрали обувь по размеру и на маршруте просто не будете ее чувствовать.

Теперь поговорим о том, что же выбрать. Чему отдать предпочтение.

Треккинговая обувь. Треккинговая обувь в настоящее время – наиболее распространенный и популярный тип обуви для походов, который предлагают производители. Хороший треккинговый ботинок защищает ногу от бушующей непогоды и от ударных нагрузок. Он прочно фиксирует ногу, специальными прослойками и подушечками, обеспечивая легкость и комфорт. Большинство моделей треккинговой обуви рассчитаны на схему «купил – надел – пошел в поход». Но как любой элемент снаряжения треккинговая обувь имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы треккинговой обуви:

- Треккинговые ботинки в большинстве своем снабжены мягкими и удобными прослойками и подушками, что избавляет вас от необходимости разнашивать обувь после покупки.

- Треккинговые ботинки в большинстве своем сделаны из синтетических материалов или из синтетики и кожи. Они имеют довольно хорошую поверхностную защиту от воды.

- Большинство моделей имеют мембрану, которая не пускает внешнюю влагу внутрь ботинка и отводит внутреннюю влагу. Тем самым создается неплохая вентиляция и ноги меньше потеют.

- Треккинговая обувь довольна легкая. И многим именно это ее качество нравится в первую очередь.

- В большинстве своем треккинговые ботинки имеют хорошую амортизирующую подошву, часто с упругим элементом типа «вибрам». Подошвы для треккингов специально предназначены для дальних переходов под нагрузкой.

- Кроме того, подошвы треккинговых ботинок часто специально сделаны так, чтобы не скользить на гладких влажных поверхностях, а иногда даже на льду.

Минусы треккинговой обуви:

- Большинство треккинговых ботинок предназначены для походов по подготовленным тропам и у них довольно низкое голенище (берц). Это часто приводит к тому, что при переходе вброд даже неглубоких водоемов, вода может залиться в ботинок через верх.

- Намокнув, большинство моделей треккинговых ботинок очень долго сохнут. Внутренние подушки и прокладки, работают в этом случае как губка, впитывая воду. Высушить такую обувь в походе очень сложно. Это можно сделать только выставив ее на солнце и ветер, причем на довольно продолжительное время, что в походе бывает далеко не всегда возможно. Сушить треккинги у костра практически бесполезно.

- Мембрана на теккинговой обуви совершенно не предназначена для хождения по грязи. У нее легко забиваются нано отверстия, через которые выводится внутренняя влага и тепло. Еще хуже для мембраны ситуации, когда вода заливается в ботинки через верх. Это также губительно для нано отверстий.

- Треккинговая обувь – довольно дорогая. Это понятно: при ее производстве используются дорогие материалы и высокие технологии.

Таким образом, треккинговая обувь очень удобна и хорошо себя показывает на подготовленных тропах и не очень подходит для походов по диким, неподготовленным тропам или вообще без троп в таежной или горной местности, в тундрах и лесотундрах.

Берцы.Альтернативой треккинговой обуви являются армейские ботинки типа берцев. Условия применения и задачи, которые ставятся перед этой обувью в армии, очень схожи с тем, что мы имеем в сложных продолжительных путешествиях.

Берцы обычно сделаны из кожи и внутри, кроме кожи ничего не имеют. Крепкая подошва, крепкие высокие голенища и все. Комфорт ноги в берце создается дополнительными элементами – хорошими толстыми носками, упругими толстыми стельками. Высокое голенище предохранит голеностопный сустав от растяжений. У большинства моделей вшита перепонка на всю высоту голенища, закрывающая доступ влаги через шнуровку.

Плюсы берцев:

- Высокий берц хорошо фиксирует ноги, защищая голеностоп от растяжений.

- Крепкая хорошая подошва (часто с упругим элементом типа «вибрам») защищает от камней и неровностей и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью.

- В случае намокания ботинок, их довольно просто высушить на солнце, на ветру, у костра или просто на ногах.

- Грязные берцы легко моются и отчищаются от грязи.

- Берцы изготавливают из кожи. Это позволяет их разносить в случае ошибки с размером. Ботинки, которые больше нормы, при легком поверхностном намокании, высыхая садятся по ноге. Если ботинки оказались малы, то их можно растянуть, используя специальные мази и пены для разнашивания кожаной обуви. Это позволяет довольно спокойно выбирать берцы в интернет магазинах.

- Кожа на берцах довольно хорошо «дышит», что обеспечивает вентиляцию ног на маршруте.

- Высокое голенище (берц) обеспечивает неплохую влагозащиту, работая как сапог. В берцах можно легко преодолевать неглубокие водоемы не опасаясь того, что вода зальется через верх.

- И еще берцы существенно дешевле треккинговой обуви.

Минусы берцев:

- То, что берцы изготавливают из кожи, приводит к тому, что при длительном воздействии воды, они начинают промокать. По этой причине их надо обязательно смазывать ваксой или подобными кремами, чтобы усилить влагозащиту.

- Большинство моделей берцев имеют больший вес, по сравнению с треккинговой обувью.

- Так как берцы внутри имеют только кожу приходится подбирать носки и стельки, обеспечивающие максимальный комфорт ноге.

- Существует масса фирм, которые выпускают низкокачественную обувь, которую именуют берцами. Берцы товар популярный и возникает соблазн сэкономить на материалах, подсунув вам откроенную дрянь. При носке в городе, брак не сразу проявляется. Но в походе под нагрузкой такой хлам разваливается очень быстро. Поэтому, надо внимательно смотреть, что вы покупаете и читать отзывы на эту продукцию в интернете.

- Существует масса моделей берцев неподходящих для походов. Это берцы для полиции и т.п. У большинства этих моделей слабая влагозащита и нет защитной перепонки под шнуровкой.

- Новые берцы надо разнашивать. То есть необходимо время, чтобы берцы сели по ноге. По этой причине приобретя берцы, надо надеть их с носками, в которых вы собираетесь их носить в походе и ходить в них по дому несколько часов. Кожа, от тепла и влаги ноги, размягчается и начинает постепенно облегать ногу.

После такой процедуры берцы надеваются на короткие выходы в город, например, в магазин. Если берц начинает натирать, то процесс разноски останавливается на день два, чтобы поврежденная кожа зажила, после чего, разноска возобновляется.

Таким образом, разноска берцев – дело непростое и многие не хотят на этом заморачиваться. Но если берцы уже разношены и сели по ноге, они сидят идеально.

Если обувь очень жесткая, то ее неплохо нагреть и смазать маслом – она станет мягче и к тому же улучшится ее водоотталкивающие свойства. В ботинок обязательно надо вставить хорошую толстую стельку из войлока.

Спор о том, что лучше: специальная треккинговая обувь или берцы, продолжается годами. У обоих видов обуви есть свои плюсы и свои недостатки. И тут уж каждый должен сам определиться, какие из характеристик ему важнее.

На мой взгляд, оба варианта обуви должны сосуществовать. Если вы ходите в походы выходного дня где-то недалеко от города, или вы собрались в поход-треккинг по тропам какого-то национального или природного парка, то лучше остановить свое внимание на треккинговой обуви. В ней кстати вполне комфортно ходить и по городу в межсезонье и даже зимой.

Если вы отправляетесь в сложный продолжительный поход куда-то в Сибирь, на Дальний Восток или в Патагонию, где у вас гарантированно будут плохие метеоусловия, болота, курумы и прочие «радости», то лучше взять хорошие проверенные берцы.

Обувь и другие кожаные вещи надо сушить очень осторожно. От сильного жара они могут сжаться и так сильно, что ботинок будет невозможно надеть на ногу. Температура вокруг обуви при сушке не должна превышать 35ºС. Перед сушкой на ботинках надо снять шнурки и вытащить язычок. Можно сушить по-другому: мокрый ботинок или сапог набить сухим сеном (бумага тоже подойдет) и менять через час – два. Очень хорошо, при сушке обуви, показали себя женские прокладки. Но тут уж как договоришься с подругой…

Есть способ сушки обуви с помощью камней: на костре нагревается речная галька до такой температуры, чтобы камни были горячими, но их можно было бы держать в руках. Нагретая галька, насыпается в ботинки и периодически встряхивается.

Треккинговые кроссовки. В последнее время появилась еще одна группа походной обуви, которая пытается потеснить ветеранов в лице берцев и треккинговых ботинок. Это треккинговые кроссовки. Ну на самом деле они не для треккинга, а для трейлраннинга. Трейлранниг – это бег по пересеченной местности на длинные и марафонские дистанции. Но походный народ, особенно легкоходный, довольно активно принял их на вооружение.

Плюсы треккинговых кроссовок:

- Кроссовки очень легкие, значительно легче и берцев, и треккинговых ботинок.

- У них специальная подошва, которая обеспечивает отличную амортизацию и сцепление даже при очень серьезных нагрузках.

- Треккинговые кроссовки очень быстро сохнут, так как их изготавливают из специальных сетчатых материалов.

- Кроссовки отлично «дышат» и по степени проветривания они несомненный лидер среди туристической обуви, что делает их очень хорошим вариантом для походов в жаркое время года.

Минусы треккинговых кроссовок:

- Они значительно хуже держат голеностоп. Как такового высокого берца в них нет вообще, таким образом опасность повреждения голеностопа серьезно возрастает.

- Защитные функции на кроссовках серьезно ослаблены в пользу веса. Кроссовки довольно тонкие и наименее защищенные из всех вариантов походной обуви.

- Кроссовки имеют весьма низкую влагозащищенность. Производители, ставят на них мембраны, но это защита от брыхг и мелких луж.

- треккинговые кроссовки холодные. Это обувь для жаркого лета. В межсезонье в них будет холодно.

Так что треккинговые кроссовки – довольно специфическая обувь, но тем не менее у нее есть своя ниша применения и это уже ваша задача решать какую обувь для какого похода вам выбрать.

Новая походная обувь обычно покрыта специальным водоотталкивающим составом, но в походе он довольно быстро стирается и ботинки постепенно начинают пропускать воду. Чтобы это не происходило, необходимо периодически покрывать их водоотталкивающим составом. Лучше всего для этой цели подходят различные воски, хотя, за неимением их можно использовать обычную ваксу.

Носки. Теперь несколько слов о том, что мы надеваем непосредственно на ноги перед обувкой, то есть о носках.

Треккинговые ботинки и треккинговые кроссовки позволяют надевать на ногу обычный носок из синтетики. Носки из ХБ не подходят, так как от пота они быстро намокают, плохо сохнут и теряют свои свойства. Они сбиваются и вполне могут привести к серьезным мозолям

Берцы более капризны в отношении носков. Здесь лучше на ноги надеть специальные носки. В спортивных магазинах полно специальных носков для занятия спортом. Также, очень неплохо себя показали специальные носки для охоты. Они выполнены из шерсти с синтетикой. Они хороши тем, что не сползают с ноги при длительном движении. Такие носки и хорошие ортопедические стельки, создают в ботинке микроклимат. А главное – шерсть хорошо впитывает пот и не сбивается даже мокрая – это очень важно, так как защищает ноги от мозолей. Такие носки можно носить и с треккинговыми ботинками.

Если ортопедических стелек нет, то вполне подойдут обычные войлочные, только толстые. Их в дальние походы всегда надо брать в качестве запасных.

В крайнем случае можно использовать шерстяные носки машинной или даже ручной вязки. Причем носок надевается прямо на голую ногу. Чтобы шерстяной носок не сильно изнашивался, на него сверху можно надеть носок хлопчатобумажный.

Сейчас в туристических магазинах продаются специальные носки из мембранных тканей, правда они довольно дорогие. Но их применение себя оправдывает. Эти носки ославляют ногу сухой и согретой в промокшей обуви. Их нельзя рассматривать как альтернативу спецобуви, типа сапог или бахил от ОЗК. Они для тех случаев, когда вам днями надо идти в сырой обуви, например, во время затяжных дождей или по мокрому высокотравью. Мембранные носки защитят вас от такой неприятной вещи, как «траншейная стопа».

Длительное пребывание ноги во влажной среде, особенно холодной, приводит размягчению кожи стопы и образованию язв, куда попадает инфекция и образуется некроз тканей. Эта болезнь известна, как «траншейная (окопная) стопа». Особенно быстро она развивается если температура держится на уровне +10 и ниже, а обувь тесная и просушить обувь и носки нет возможности В таком случае траншейную стопу можно заработать за пару дней.

Запасная. Кроме основной, в любой серьезный поход надо брать с собой обувь запасную. Обычно для этой цели подходят легкие кроссовки или полукеды (резиновый низ, матерчатый верх), сандалии с хорошим креплением.

Эта обувь используется во время переправ вброд, а потому должна быстро сохнуть и хорошо держаться на ноге. В этой же обуви можно ходить по лагерю, вовремя отдыха и, наконец, эта пара обуви нужна на тот случай, если по какой-то причине основная обувь полностью испорчена или утеряна.

Специальная обувь. К специальной обуви можно отнести сапоги и бахилы от общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Такая обувь берется под конкретный поход, когда вы точно знаете, что вам предстоят длительные переходы по болотам или многочисленные переправы через реки с холодной водой.

ОЗК значительно легче аналогичных по размеру сапог. Кроме того, их можно надевать, не снимая основных ботинок. Но у них есть пара серьезных недостатков.

- ОЗК непрочные и их легко повредить. Правда, они довольно легко ремонтируются с помощью обычного армированного скотча (серебрянка).

- Калоши ОЗК имеют плохое сцепление и в них легко можно поскользнуться.

- В ОЗК летом довольно жарко, даже если их не застегивать и носить как ботфорты. Впрочем, сапоги такие же жаркие.

Так что брать или нет в поход сапоги или ОЗК, вы решаете применительно к конкретной ситуации.

Прочее личное снаряжение

Описанный нами комплект личного снаряжения из рюкзака, спальника, пенки, КЛМН, а также набора походной одежды – это минимальный набор, необходимый в каждом походе. Но мы берем с собой в походы значительно больше личного снаряжения, и необходимо оно нам в основном для создания дополнительного комфорта и безопасности.

Попробуем сделать хотя бы краткий обзор этого дополнительного снаряжения, так как рассмотреть этот вопрос во всей полноте невозможно, ибо эта категория снаряжения сильно зависит от личных вкусов и предпочтений, при этом она постоянно пополняется новинками, которые выбрасывают на рынок производители. Мы же постараемся выбрать самые популярные и распространенные на данный момент элементы такого снаряжения.

Начнем с такого важного элемента снаряжения, как альпенштоки и треккинговые палки. Да, без них можно обойтись, но с ними на переходе значительно удобней, а в некоторых случаях (в горах всегда) значительно безопасней.

Альпенштокили горный посох – отличное и надежное средство самостраховки, которым пользовались в горах многие поколения путешественников. Некогда альпеншток являлся практически обязательным элементом горного снаряжения. По определению – это длинная палка с заостренным железным наконечником, употребляемая для самостраховки при восхождении на высокие горы, ледники. Альпенштоками активно пользовались туристы и альпинисты в горах до середины ХХ века. Потом, альпеншток постепенно был вытеснен сначала из альпинистского снаряжения, где чаще страховка организовывалась с помощью ледоруба, а потом и из снаряжения горных и пеших туристов, где сначала стали использовать лыжные палки, а потом и специальные телескопические треккинговые палки. А зря. В некоторых случаях страховка альпенштоком эффективней.

Альпенштоки даже в лучшие свои годы не производились промышленностью в нашей стране, их обычно делали сами туристы.

Самый простой способ – вырезать прямую свежую палку из ореха или березы, отчистить ее от коры и заострить на конце. Противоположный конец палки должен быть аккуратно обструган и по возможности снабжен темляком для руки. Но старые туристы помнят и такой способ изготовления альпенштока: надо было купить в спортивном магазине женское метательное копье (оно в советское время стоило чуть больше 8 рублей). От острия копья отмеряли необходимую длину, и отрезали лишнее. Делалась ручка и темляк.

Высота альпенштока, обычно определяется также, как и высота лыжных палок. Но опыт показывает, что лучше делать его подлиннее – примерно до уровня глаз или лба.

Техника самостраховки альпенштоком – следующая. Палка берется двумя руками и упирается в склон со стороны превышения. Рука, которая держит альпеншток за середину давит палку вниз, а рука держащая верхний конец альпенштока давит в противоположную сторону. Таким образом, нижний конец альпенштока прочно фиксируется на склоне. Создав точку опоры, мы делаем два шага, прочно став на обе ноги, переносим альпеншток. При переправах альпеншток ставится навстречу течению. Так он разрезает водную струю и ослабляет давление воды на ноги.

Треккинговые палки. С 80-х годов ХХ в. в среде путешествующих людей, большую популярность получили треккинговые палки, которые являются дальнейшим развитием палок лыжных, приспособленных для нужд пеших горных путешествий. При движении по постоянно изменяющемуся рельефу, вызывающему частое и резкое изменение частоты шага (как, например, в горах) палки служат не только опорой, но также позволяют разгрузить коленные и бедренные суставы, позвоночник, и мускулатуру в целом. При этом полноценная разгрузка достигается только при использовании двух палок, поскольку при наличии только одной палки мышцы и суставы правой и левой стороны тела нагружены несимметрично. Разгружая мышцы и суставы, палки помогают также увеличить скорость движения и, соответственно, увеличить дистанцию, пройденную за день.

Длина палок устанавливается индивидуально и зависит от рельефа местности, по которой осуществляется движение: на подъеме (для переноса части веса на руки) длину палок можно уменьшить, а на спуске (для эффективной разгрузки коленных суставов и мышц ног) – увеличить. При траверсировании склонов обе палки могут быть отрегулированы раздельно. Идеальная установка длины палок производится следующим образом: при прямом положении тела угол между предплечьем и плечом руки, держащей палку, должен составлять примерно 90º. Другой вариант регулировки: рукоятка палки должна находиться на расстоянии 5-8 см. от подмышки. Для оптимального использования функций палок рекомендуется при ходьбе не отставлять концы палок далеко от ног.

Простой математический расчет показывает преимущество треккинговых палок: без палок на ноги идущего переносится весь вес его тела, включая вес рюкзака. При правильно отрегулированной длине палок, этот вес сократится как минимум на вес обеих рук (четыре-пять килограммов выйдут наверняка, может быть, и больше). Учитывая, что эти килограммы экономятся всего за один шаг, причем без целенаправленного переноса части веса тела на палки, можно прийти к вполне логичному выводу, что в реальной ситуации (то есть при умелой разгрузке тела с помощью палок) экономия веса, передающегося на ноги, составит уже несколько тонн на километр пути. Убедиться в правомерности такого вывода поможет следующий эксперимент: имея на спине хорошо нагруженный рюкзак, попробуйте пройти около получаса с палками в руках, а потом пару минут без палок – разница будет ощутима.

Телескопическая треккинговая палка состоит обычно из 3 секций, изготовленных из бесшовных, гладкостенных трубок разного диаметра. Выпускаются и палки, состоящие из 2 секций, имеющие, правда, один недостаток: в сложенном виде эти палки имеют довольно большую длину. Некоторые производители выпускают двухсекционные палки только для детей. Длина палки при вытягивании всех секций на максимально допустимую длину составляет около 140-150 см длина палки в сложенном виде – около 60-70 см. Вес двух палок составляет в среднем 500-600 г, палки из углеволокна весят меньше. Регулировка длины палки бесступенчатая и производится осевым вращением секций и их последующим перемещением наружу или внутрь. Фиксирование длины палки осуществляется затяжкой соединений вращением секций в обратном направлении.

Секции телескопической палки традиционно производятся из алюминиевого сплава, обеспечивающего очень высокую прочность, достаточную эластичность, и коррозионную устойчивость. Алюминий является до сих пор основным материалом для производства треккинговых телескопических палок. Вторым материалом, из которого производят трубки-секции, является углеволокно, имеющее, по сравнению с алюминием, меньший вес. Однако, в отличие от алюминия, углеволокно хуже переносит механические повреждения. И там, где алюминий согнется, углеволокно внезапно сломается.

Но, следует помнить, частое использование палок при ходьбе, вызывает нарушение чувства равновесия. Один раз попробовав в горах телескопические палки и вкусив все их прелести, путешественник всегда берет их с собой в поход. Однако перебарщивать, то есть длительно ходить с палками по ровному профилю, все же не стоит.

При движении по крутым склонам и форсировании бурных рек, треккинговые палки можно использовать как альпеншток. Для этого их надо выдвинуть на максимальную длину и скрепить армированным скотчем (серебрянкой).

Фонарь. Фонарик – необходимая часть снаряжения в большинстве походов, но при походах в полярные и приполярные области летом, он не нужен.

Чаще всего, фонарь необходим для каких-либо работ в сумерках или в темноте. А в такой прозаической ситуации, как отправление естественных надобностей ночью, он уже будет элементом безопасности, так как отходя от освещенного костром лагеря или вылезая из палатки, человек в темноте вполне может наткнуться на сучья, ветки или споткнуться через какие-либо препятствия.

Фонарей в продаже великое множество. Но для похода годится не всякий. Он должен быть легкий, компактный, но при этом достаточно мощный и долго светящий без смены батарей или подзарядки. Желательно, чтобы походный фонарь можно было закрепить на голове или на одежде, чтобы освободить руки.

Бивачное снаряжение

Нас интересует снаряжение, которое является общим для всех видов путешествий, таким снаряжением является бивачное снаряжение. К этому снаряжению можно отнести палатки, тенты, гамаки, котлы, примусы, топоры, пилы, то есть все вещи, необходимые для организации походного лагеря. А это важно в любом типе путешествия.

Итак:

Палатки

Любой человек, со времен каменного века, отправляясь в путешествие, в первую очередь старается позаботиться о том, где он будет спать и что он будет есть. О еде мы поговорим в другой раз, а сейчас займемся такой важной проблемой, как крыша над головой. А роль такой крыши в путешествиях, чаще всего, играет палатка.

Палатка – по сути – это дом в миниатюре. И каждый хочет, чтобы он был надежным и уютным. А надежность любого дома – это, в первую очередь, прочность и защита. Защита от дождя, холода, ветра и снега. А значит, палатка должна быть непромокаемой, теплой и отлично противостоять сильному ветру (и в идеале – любому). Палатка должна быть максимально легкой (насколько это возможно) и достаточно вместительной, просто и быстро устанавливаться и собираться в компактную упаковку. Каркас палатки должен иметь избыточный запас прочности и при этом малый вес. Прочное дно, хорошая вентиляция, качественная противомоскитная сетка, удобный тамбур – все это делает палатку надежной и удобной. Но удовлетворить все эти требования одновременно, практически невозможно, поэтому приходится выбирать, решая, какие из характеристик палатки для нас являются более весомыми, а какими можно пренебречь.

По назначению все палатки делятся на кемпинговые, экспедиционные и штурмовые. Кроме того, все палатки можно разделить по принципу установки на самостоящие (палатки, которые при установке могут стоять за счет конструкции, без растяжек и распорок) и не самостоящие (палатки, для установки которых нужны специальные стойки и распорки). Еще одна важная характеристика – палатка может быть однослойной или двойной.

На самом деле можно выделить еще какие-нибудь группы, но эти три, несомненно, основные.

Кемпинговые палатки – этакие шатры кочевников. Они предназначены для организации длительных лагерей. Они просторные, высокие. В такую палатку можно поставить раскладную кровать и стол. Но они очень тяжелые, рассчитанные на то, что их привозят на машине и, еще, они, нередко, имеют плохую ветроустойчивость. Кроме того, такую палатку практически невозможно поставить одному, да и ровные площадки такого размера не часто встречаются. Для автономного путешествия они мало подходят.

Экспедиционные палатки предназначены обустройства временных лагерей в различных экспедициях. Они достаточно легки и хорошо противостоят непогоде, легко переносят ливневые осадки, ветер, снег. Но внутреннее пространство в них ограничено и кровать со столом в них вряд ли удастся поставить, однако достаточным уровнем комфорта они обладают. В них с помощью кариматов или надувных ковриков, всегда можно оборудовать удобные спальные места. В них обычно помещаются все рюкзаки жильцов и прочее снаряжение.

Иногда выделяют в самостоятельный вид палатки туристические, говоря, что экспедиционные – это для сложных экстремальных походов, а для всего остального – это туристические. Но грань между теми и другими настолько зыбкая, что мы объединим эти два вида.

Штурмовые палатки используются в основном в альпинизме. Они крайне легкие и занимают минимум места. О комфорте здесь не думают, эта палатка – укрытие в экстремальной ситуации. Она предназначена только для того, чтобы защитить от агрессивной среды.

Кроме деления по назначению, все палатки можно разделить по форме. Палатки бывают самых разных форм, порой весьма оригинальных, но среди всего этого многообразия можно выделить три основных – полубочка, полусфера и, конечно двускатная палатка. Всем формам присущи свои достоинства и недостатки.

Двускатная палатка. Когда-то кроме таких палаток ничего другого не было. Но сейчас они стали довольно редки. Классическая двускатная палатка – «памирка». Это не самостоящая палатка. Для ее установки используют специальные стойки или треккинговые палки, которые держатся на растяжках.

Конечно, теперь палатки делают из современных синтетических тканей, а не из брезента и именно это обстоятельство дало двускатной палатки существенное преимущество – они легкие. Но, пожалуй, это единственное достоинство таких палаток. Ветроустойчивость у них слабая, внутренний объем не большой, при этом он еще больше ограничен наличием внутренних стоек. Ставить ее сложно и довольно долго. Но, как говорится, на вкус и цвет…

Однако в последнее время появились сверхлегкие версии палаток такого типа, которые стали довольно популярны. Они ставятся на две или даже одну теккинговую палку, а их покрой сделан так, что они довольно хорошо держат ветер. Их тамбуры растягиваются так, что своим углом резко
ослабляют напор ветра. При этом они могут быть как однослойными, так и с неплохой внутренней палаткой (кубриком), что делает их вполне пригодными для использования в сложных дальних походах.

Очень близки к этой категории и такие палатки как пирамиды. Они стали также популярны в последнее время. Такие палатки имеют четыре ската, что делает их более устойчивыми на сильных ветрах. А наличие всего одной стойки, которой чаще всего является треккинговая палка, делает их очень легкими. Сама конструкция делает тамбур в таких палатках довольно просторным, что позволяет в отдельных случаях не брать с собой дополнительный тент и в случае дождя, вести лагерные работы, например, приготовление пищи, в тамбуре.

Туннельная палатка («полубочка», «ангар», «цилиндр») отличается лучшей обитаемостью, большим полезным объемом, но при этом страдает ветроустойчивость. Полубочки бывают на двух и на трех дугах каркаса. Наличие третьей промежуточной дуги утяжеляет конструкцию, но повышает прочность и препятствует провисанию тента при сильных осадках и ветре. Такая палатка лучше подходит для водных путешествий, в которых вес снаряжения не столь важен, а также для велосипедных походов, так как часто полубочки имеют довольно вместительные тамбуры, куда можно поставить велосипед.

Полусфера (купол) – самая популярная форма палатки. Полусфера и ее модификации прекрасно противостоят ветру, но имеют меньший жилой объем из-за сферического свода.

Классическая полусфера покоится на двух перекрещивающихся дугах каркаса. На основе классики создано огромное количество гибридных конструкций: от облегченных одно-двухместных палаток на одной дуге, до сложных моделей, каркас которых состоит из 6 и более сложно переплетающихся дуг, что необходимо для более обтекаемой формы и одновременно для уменьшения площади парусящегося тента, не опирающегося на каркас.

Кроме этого, существует ряд очень специфических по назначению палаток: это палатки для спелеологических лагерей, палатки-платформы для альпинистских восхождений. Даже палатки, предназначенные для пеших походов только в теплое время года и во все сезоны, будут между собой существенно отличаться. Тем не менее, есть ряд общих требований, которые следует учитывать при выборе любой палатки.

Подбор палатки дело очень тонкое. Надо четко представлять в каких условиях вы ее собираетесь использовать. В первую очередь надо обратить внимание на размер и вес палатки. Обычно, хорошим качеством у палатки считается, если ее вес получается порядка 1 кг на каждого обитателя. Таким образом, выходит, что большие и вместительные палатки имеют очень неплохие весовые показатели. Например, палатка Хан Тенгри 4, весит 4 кг и вмещает 4 человек. При этом это очень хорошая и крепкая палатка. Но, чем палатка меньше, тем ее вес на каждого «жильца» становится больше. Поэтому для одиночных походов довольно сложно найти прочную и легкую палатку. Производителям, чтобы уменьшить вес, приходится жертвовать какими-то другими качествами палатки или изготавливать ее из дорогих материалов, что отражается на цене.

Верхний тент. Палатка обязательно должна быть двухслойной, хотя большинство современных палаток отвечают этому требованию.

Внешний тент – один из главных элементов палатки. Он защищает нас от атмосферных осадков и ветра – это первая линия обороны жилого пространства от непогоды. Пространство между тентом и внутренней палаткой служит для отвода конденсата, неизбежно образующегося при дыхании. Важно, чтобы тент не прикасался к ткани внутренней палатки, иначе в этом месте будет проникать влага. Очень важно чтобы внешний тент, в натянутом состоянии, как можно ближе прилегал к земле, а еще лучше, чтобы он был снабжен ветровыми отливами (ветрозащитной юбкой). Это избавит внутреннее пространство от неприятных сквозняков и существенно утеплит палатку.

Тент изготавливается из легких и прочных синтетических материалов с непромокаемым покрытием. Весьма важный элемент – швы на тенте. В качественных палатках производители проклеивают швы специальной лентой. Если этого не сделать, то при сильном или продолжительном дожде, швы начинают протекать.

На изготовление тентов чаще всего идут такие материалы как Polyester, Poly – это полиэстер (полиэфирные волокна) и Nylon – нейлон (полиамидные волокна). Nylon под воздействием солнечных лучей теряет до 40 % прочности в год. Polyester более устойчив к воздействию ультрафиолета, кроме того ткань из нейлона растягивается при намокании, поэтому тент из такой ткани во время длительного дождя придется дополнительно натягивать. Polyester лишен этого недостатка, но он значительно дороже нейлона.

Для того чтобы тент не пропускал воду, ткань дополнительно обрабатывают, нанося различные покрытия, нанесение которых указывается на этикетке палатки.

PU – полиуретановое покрытие, которое как правило наносится на внутреннюю часть тента. Число, указываемое рядом – показатель водонепроницаемости ткани в миллиметрах водного столба. При показателях 3000 мм и более ткань выдержит практически любые погодные условия. Но 3000 – это минимальный показатель PU для наших краев. Чем продолжительнее и интенсивнее ожидаются осадки, тем выше должен быть PU показатель палатки. Но, чем выше этот показатель – тем тяжелее ткань.

PU/SI – полиуретановое покрытие плюс силикон, который может наноситься как с внутренней, так и с внешней стороны ткани. Большинство производителей в настоящее время используют ткань с силиконом, нанесенным снаружи. Это не только не дает влаге накапливаться в волокнах ткани, но и увеличивает ее прочность на разрыв.

Дополнительные водоотталкивающие свойства ткани можно придать самостоятельно, используя для этого специальные пропитки.

Кроме того, на большинстве палаточных тканей указывается такой показатель как Rip Stop. Так обозначается особое плетение ткани, которое делает ее более прочной и не дает расползаться небольшим разрывам в большие дыры. Но вес ткани при этом немного увеличивается.

Внутренняя палатка (кубрик). Внутренняя палатка – это собственно и есть основное жизненное пространство в походе. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы этого пространства было достаточно для нормального отдыха. На палатках обычно пишут их вместимость. Иногда обозначения бывают типа 2+1, что означает, что в данной палатке с комфортом разместиться могут два человека, но при необходимости поместятся и третий. Но все равно, выбирая палатку, надо смотреть на ее габариты, которые обычно указаны в сопроводительных документах. Реально в палатке может поместиться столько людей, сколько в нее влезает ковриков, ширина которых 60-75 см. И если ширина
палатки 150 см, то она никак не может быть трехместной.

Ткань внутренней палатки должна быть прочной и легкой (предпочтительно плетение Rip Stop). Кроме того, она должна обладать хорошими «дышащими» и ветрозащитными свойствами. Желательно, чтобы она имела влагозащитную обработку W/R, что убережет внутреннее пространство от конденсата. Для внутренней палатки лучше подходит Nylon. Он мягче и прочнее на разрыв чем полиэстер.

Если вы собираетесь ходить в походы в горы или в таежные районы, то желательно, чтобы весь кубрик был выполнен из ткани. Это сделает палатку более крепкой, более теплой и устойчивой к ветру, а главное к гнусу. Если вы хотите ограничиться только летними походами в южных районах страны или собираетесь ходить по субтропикам, то можно остановиться на более легкоходном варианте, палатки, кубрик которой выполнен из сетки (такие палатки в огромном количестве производят в Китае).

При выборе палатки важно обратить внимание на цвет внутренней палатки, он должен быть светлого, мягкого цвета, чтобы глаз в палатке отдыхал. Не очень приятно утром видеть синюю или зеленую физиономию соседа.

Подбирая палатку для путешествия по лесам средней полосы, надо обратить внимание на то, какая у палатки москитная сетка. Ячейка ее должна быть очень мелкой 1мм или меньше, в противном случае, гнус (мелкая кровососущая мошка) будет через нее пролезать, и о спокойном сне можно забыть. Особенно внимательным к величине сетки надо быть при выборе летних или легкоходных палаток, у которых из сетки выполнена обычно большая часть кубрика.

Дно палатки. Дно может быть выполнено из ткани или армированного полиэтилена. Полиэтилен как правило используется для удешевления палатки, но он довольно тяжелый. При выборе палатки надо обратить внимание на то, что ткань на дне должна быть более водонепроницаемой, чем тент палатки (ткань с водонепроницаемостью 3000 мм выдерживает давление тела; 5000 мм – давление ног; 10000 мм – давление локтя).

В последнее время многие производители, вместо того, чтобы делать дно из более прочного и водостойкого материала, чем тент, снабжают палатку дополнительным полом (). По сути это просто кусок той же ткани, из которой сделан тент, которая подкладывается под палатку. Но, в принципе, таким образом достигается примерно тот же эффект, дно становится прочнее, правда за счет многослойности.

Угловые швы дна должны быть проварены. Грамотно проварить их довольно сложно и некоторые фирмы экономят на этой операции.

Дуги. Дуги на палатках изготавливаются из алюминиевых сплавов различного качества или стекловолокна и эпоксидных смол (в описаниях обозначаются как фибергласс или стекловолокно). Фибергласс тяжелее алюминиевых сплавов примерно в 1.5 раза, кроме того, он не переносит больших перепадов температур и не подлежит ремонту.

Сочленения дуг также бывают разными. Внутренняя втулка крепится к дуге накерниванием или клеем. Минимальный люфт и максимальная прочность у соединения дуг с клееным переходником.

Крепление тента на дугах может быть, как внешним, так и внутренним. Когда на дугах растягивается внешний тент, внутренний подвешивается на крючках. Но в этом случае сход снега и воды с внешнего тента может быть затруднен. Когда дугами растягивается внутренний тент, внешний накидывается и крепится крючками и растяжками. В этом случае установка палатки под дождем приведет к тому, что все жилое пространство промокнет.

Кроме того, на палатке люверсы должны быть латунными, а не железными (это место в палатке всегда влажное).

Шнуры для штормовых оттяжек должны быть прочными и тонкими, а также заметными в темноте и днем.

Колышки должны быть легкими и прочными, негнущимися. Желательно чтобы они не проворачивались в грунте, то есть чтобы они были не круглые, а в форме уголка. В зимний период и в горах предпочтение лучше отдавать куполообразным палаткам (с них лучше скатывается снег). Зимняя палатка должна быть оборудована специальной юбкой, которая прижимается к земле или к снегу – в такой палатке будет значительно теплей. и специальным окном-разделкой для трубы походной печки.

Количество палаток, взятых в путешествие, и мест в них должно быть достаточным для комфортного размещения всей группы.

Командный тент

Тентом мы накрываем основную часть лагеря, создавая защищенную от осадков зону. Иногда, под тент можно поставить и палатку. Таким образом, мы создаем перед палаткой комфортную зону, на которую не попадет дождь, где можно приготовить еду, собрать рюкзак или просто отдыхать во время дождя, но при этом не сидеть в палатке днями. Кроме того, в таком случае, тент является дополнительно защитой палатки от влаги. Ваша палатка не намокнет или намокнет частично, и вам не придется тащить лишний вес, а если вы носите палатку в внутри рюкзака, то еще не надо будет думать, как уберечь вещи от сырости, которую принесет с собой мокрая палатка.

И еще один важный бонус тента. Если вам надо разворачивать лагерь, а в это время идет дождь, то вы сначала ставите тент, а потом под тентом собираете палатку или палатки, если у вас большая команда и палатки внутри будут сухими.

А еще, с помощью тента можно соорудить походную баню. Зимой можно сделать укрытие от ветра и мороза. Ну и в самом крайнем случае из тента можно соорудить чум, который может заменить утерянные или поврежденные палатки.

Производители туристского снаряжения предлагают огромное разнообразие тентов всех цветов и размеров. Обычно это кусок палаточной водонепроницаемой ткани с люверсами для крепления.

Главное достоинство такого тента – вес и компактность сборки. Но стоит такой тент немалых денег и под таким тентом не разведешь костер и не запустишь турбопечку. Такие тенты в основном рассчитаны на использование в связке с газом. По этой причине, в качестве командного тента разумней использовать синтетический брезент (тарпаулин), который продается в разного рода крупных хозяйственных магазинах для нужд дачников. Стоит такой брезент на порядок дешевле, обычно он также снабжен люверсами и, если его попортят искры – не жалко, всегда можно новый купить. Да и вес тарпаулина не сильно превышает вес тентов из палаточной ткани. В крайнем случае, при отсутствии необходимых тентов в продаже, всегда можно приобрести, в той же системе дачной торговли, большой кусок полиэтиленовой пленки и снабдить его растяжками, которые можно закрепить на пленке брамшкотовыми узлами. Но надо помнить, что полиэтиленовый тент значительно тяжелее, чем тент из тарпаулина, и к тому же занимает значительно больший объем.

Но тент – это дополнительный вес, который придется нести на своих плечах… Так что, командный тент – это вещь без которой, в принципе, можно обойтись, но лучше, если она все-таки есть.

Гамаки

Теперь о гамаках.

У меня не слишком большой опыт ночевок в гамаках. Тем не менее, мнение об этом элементе походного снаряжения у меня есть.

Этот вид снаряжения стал очень популярен в последнее время. Его распространению способствует законы национальных парков в некоторых европейских странах, где запрещено ставить палатки. Например, в большинстве национальных парков Испании. А вот о гамаках в этих законах ничего не сказано. В этом случае, гамак – единственный способ организовать ночевку, если ты не хочешь выходить в разного рода гостиницы и кемпинги или искать официальную стоянку. Кроме того, гамак – может серьезно помочь с организацией ночевки в местности, где в принципе нет места под палатку. Но гамак, в любом случае, требует наличия деревьев или каких-то других вертикалей, чтобы растянуться.

Практически все современные походные гамаки снабжены москитной сеткой и применяются в комплекте с дождевым тентом, который также может служить и защитой от палящего солнца.

Плюсы гамака:

Во-первых, это способ обойти суровое природное законодательство европейских стран;

Во-вторых, это возможность организовать ночевку на неприспособленных для этого местах. Например, в заболоченном лесу, на болоте, на сильно пересеченной местности, на склоне и т.п.

Кроме того, он легкий. Особенно это касается так называемых легкоходных гамаков, которые весят очень мало и пакуются в небольшие сумочки. Это удобно и для людей, которые придерживаются классической школы походов, так как позволяет превратить гамак в резервный элемент бивачного снаряжения.

Гамак хорошо использовать в тропическом поясе, где часто бывает очень сырая земля и масса насекомых и различных рептилий.

Жарким летом в гамаке, пожалуй, прохладней, чем в палатке, которая бешено разогревается, как только на нее попадают лучи солнца.

Минусы гамака:

Для того, чтобы растянуть гамак, необходимы деревья. В безлесной местности с гамаком у вас возникнут серьезные проблемы.

В гамаке можно только спать или готовиться ко сну. Другими делами в гамаке сложно заниматься, это можно делать только под гамачным тентом, где нет защиты от комаров и более гнусных кровососов.

При походе с гамаком, вещи приходится бросать под гамаком (мыши, муравьи скажут вам спасибо), или подвешивать, а рюкзаке, что тоже не очень удобно. К тому же невозможно разложить снаряжение, изолировав его от сырости во время дождей.

При отдыхе в гамаке будет постепенно накапливаться усталость и желание вытянуться на чем-то твердом.

При штормовом ветре, в гамаке будет довольно сложно ночевать.

Гамак можно использовать только в теплое время года. В настоящее время появилось довольно много присопособ по утеплению гамаков. Но они делают их настолько тяжелыми, что такие гамаки не уступают, а иногда даже обгоняют по весу палатки.

Гамак – снаряжение одиночки. В нем помещается только один человек. Далеко не всегда удается организовать компактный лагерь с гамаками.

Так что повторюсь, гамак – хорош при коротких походах на 1-2 ночи. Это скорее экстремальное снаряжение. Он дает возможность провести нормально ночь, но я бы не сказал, что это будет полноценный отдых. По степени комфорта палатка превосходит гамак по всем направлениям. Хотя, знаю немало походников, которые считают, что гамак – лучший способ ночевки в лесу. Тут, как говорится: «дело вкуса».

Кухонный набор (Камбуз)

Кухонный набор – очень важная часть бивачного снаряжения. Я привык называть его на морской манер – камбуз. О составе камбуза стоит позаботиться еще на первых этапах подготовки похода. Надо выяснить какие правила по разведению огня существуют в том районе, куда вы планируете пойти. От этого зависит то, какими источниками тепла для приготовления пищи вы будите пользоваться. А это в свою очередь определяет многие другие элементы камбузного снаряжения.

Костровой камбуз. Самый простой и хорошо известный источник тепла – это костер. Но с ним много проблем. В некоторых странах вообще запрещено разводить костры или это можно делать только зимой (например, в Скандинавских странах). У нас в России ситуацию контролирует МЧС и, нередко, также вводит запрет на костры в зависимости от региона и времени года. Ну и, наконец, с костром будет конкретная морока в высокогорье, в тундре и в степи. Здесь другая проблема – где взять дрова.

Под камбуз на основе костра берутся соответствующие емкости для приготовления пищи. Что касается этой части снаряжения, то здесь главное то, чтобы размеры посуды были достаточными для того, чтобы приготовить пищу для всей группы за один раз. И еще, отправляясь в горы, лучше взять котел с плотно закрывающейся крышкой типа автоклава или скороварки. Давление с высотой падает, и вода начинает кипеть при более низких температурах, поэтому в обычном котелке пищу приходится варить очень долго. Что касается формы котлов, то это зависит от привычек и пищи, которую вы собираетесь готовить. Всю походную кухонную посуду можно разделить на котлы (котелки) и на каны.

Котлы – круглодонные и с плоским дном, и почти всегда толстостенные емкости. Они обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов, а потому относительно легкие. Плюс такого котла в том, что в нем пища значительно меньше подгорает. А так как в походах основная еда – это различные каши, то такое качество является весьма весомым плюсом. Минус котлов в том, что их сложно укладывать в рюкзак, хотя при определенной практике, этот недостаток практически незаметен.

Каны – имеют форму бобов и плоское дно. По сути – это сплюснутое ведро. Делают их обычно из нержавейки. По весу они практически не отличаются от походных котлов, но зато очень хорошо укладываются в рюкзак. Ну и естественно, что при таких плюсах котлы-каны, должны иметь недостатки. Главный и очень весомый минус канов – в них основательно пригорает густая пища.

Пила и топор могут серьезно облегчить лагерные работы после тяжелого дневного перехода. Для похода с костром необходимо брать хорошие пилу и топор. Здесь очень важно найти оптимальное сочетание веса и эффективности. Из пил для похода больше всего подходит – лучковая пила. Она довольно легкая и при этом ею можно пилить достаточно толстые бревна. Но некоторые походники отдают предпочтение хорошей, длинной ножовке. Сам я хожу с самодельным плотницким лучком. По эффективности это такая же пила, как и лучковая, но с ее сборкой надо повозиться. Зато вес ее, значительно легче фабричного лучка.

Пилу лучше приобрести со специальным полотном, предназначенным для распиливания сырого дерева.

Топор – очень важный элемент снаряжения. Это наиболее универсальный и предпочтительный инструмент для бивачных работ в таежном (и не только) путешествии. С его помощью можно валить деревья и разрубать их на чурбаки и далее на поленья. Топором, в отличие от других инструментов можно вытесывать различные фигурные конструкции. Но выбирая топор, надо заранее определиться, как вы его собираетесь использовать. Топоры с тонким лезвием (плотницкие) хороши для рубки деревьев. Особенно эффективны валочные топоры с длинной ручкой и тонким лезвием. Такой топор в походе вполне может заменить пилу (а это уменьшение веса). Но колоть поленья таким топором сложно. Он вязнет в древесине. Чтобы расколоть полено, такой топор надо подворачивать при ударе, а этой техникой владеют далеко не все. Но если вы собираетесь в основном колоть дрова, то вам нужен топор с толстым лезвием (в идеале колун, но он тяжелый). Дерево рубить топором с толстым лезвием сложно. Поэтому в настоящее время для походных целей в основном используют универсальные топоры типа топоров «Фискарс». Неплохо подходят для походных целей топоры с тонким лезвием, но большим расстоянием от режущей кромки до обуха. Так что лучше всего еще до похода попробовать рубить различными типами топоров и выбрать то, что вам нравится больше.

В длительных походах экспедиционного типа предпочтение лучше отдавать топорам с деревянной ручкой. Распространенные в настоящее время топоры с пластиковой ручкой имеют серьезный недостаток – ручки эти иногда ломаются. И тогда возникает серьезная проблема, так как большинство таких топоров не имеют проушины и сделать новую ручку для них невозможно.

И топор, и пила должны быть хорошо наточены. Топор с деревянной ручкой, должен быть хорошо расклинен. Лезвия и пилы, и топора должны быть закрыты чехлами или надежно завернуты в плотный брезент. Переносить их лучше в рюкзаке, располагая вдоль стенок. Если чехол утерян, то надо сделать самодельный, например, из брезента или бересты.

Камбуз на безе походной печки

Походные печки применяются в основном в зимних походах или в походах по местности, где возможны сильные похолодания даже в теплое время года, например, в Заполярье. Зимняя ночевка с печкой превращается в довольно комфортное мероприятие, что здорово упрощает зимние походы и позволяет не прерывать походные выходы на холодный сезон. Кроме того, походную печку можно использовать и в теплое время года в тех странах, где запрещено разводить костры (причем трубу можно не брать). Еще один плюс походной печи, она требует значительно меньше дров, чем костер.

Под печку нужно подбирать специальную палатку или делать модернизацию большой трехсезонной палатки (она должна быть больше нормы на 1-2 места). Для этого в ней прорезается специальное окно, на которое будет крепиться разделка для выхода трубы.

Печки сейчас производят в основном двух типов – цельнокорпусные и складные.

Главный недостаток цельнокорпусных печек – это их габариты. Такая печка занимает пол рюкзака, а в некоторых случаях, ее даже приходится нести в отдельной сумке. Хотя в лыжных походах, где используются сани волокуши, этот недостаток почти незаметен.

Складные печки всем хороши. Они довольно компактные и, так как их часто делают из титана, они еще и легкие. Это позволяет использовать их в походах с малой группой и даже в одиночных вылазках. Но у них есть существенный недостаток – они очень дорогие.

Основной материал для походных печек – это нержавейка или титан. Печка из нержавейки – тяжелее и не такая долговечная, но зато значительно дешевле титановых печек. Титановые – легкие, долговечные, но, как уже было сказано, дорогие.

Если вы идете в поход с группой, где снаряжение можно распределить по рюкзакам, то цельнокорпусной печки из нержавейки будет вполне хватать. Если собираетесь ходить в одиночку, то надо продумать, как транспортировать снаряжение. Или на волокуше, или в огромном рюкзаке, или раскошелиться и потом не забивать себе голову такими проблемами.

В качестве посуды для походной печки подходит любой вариант, кроме круглодонных емкостей.

Топор и пила для такого варианта камбуза подбирается по тем же принципам, что и для похода с костром.

Камбуз на турбопечке или печке-щепочнице.

Печки-щепочницы как фабричные, так и самодельные, рассчитаны на одного или двух человек. И предназначены в основном для того, чтобы согреть кружку-другую чаю или разогреть какую-то еду. В принципе, на такой печке можно приготовить быстрое питание (вроде сублимированной или высушенной еды) на одного человека. Главное их достоинство – малый вес и объем. А также независимость от топлива, так как щепки можно найти практически везде.

Сейчас появилось довольно много фабричных щепочниц из легких металлов типа титана. Топливом для них служат щепки, береста или сухое горючее. Большинство таких печек разборные, тем самым они зарабатывают себе еще один существенный плюс – малый объем.

Довольно часто такие печки походный народ изготавливает кустарно, из консервных банок, а потому, они невелики и легки. Затраты на их изготовление минимальны.

КПД таких печек невелик. Готовить еду на одного-двух человек на ней можно, а приготовить на такой печке ужин на большую команду весьма непросто.

Для печки щепочницы подойдет только тонкостенная посуда небольшого объема.

Турбопечки– дальнейшее развитие печек-щепочниц. Внешне они похожи, но турбопечки обычно имеют двойной корпус и вентилятор, нагнетающий в топку воздух. По этой причине КПД у них весьма велик и не уступает, а иногда даже превосходит газовые горелки. Литровый котелок на турбопечке закипает за 3-5 минут, а четырех литровый – за 10-15 минут. Эффективность турбопечки зависит от объема топки и мощности вентилятора. Турбопачка с объемом в полтора литра вполне в состоянии закипятить котел в 10 л, что позволяет готовить еду на довольно
большую команду.

Серьезным плюсом таких печек является то, что в качестве топлива они используют древесину. Причем всякую мелочь, в том числе и шишки, которых всегда много под рукой. А значит, не надо таскать с собой баллоны с газом и пилить сухостой, что весьма удобно. Такие печки очень удобны и при походах по безлесной местности, так как для них всегда можно найти какие-нибудь щепочки и сухие веточки кустарников. В Тибете мы топили такую печку сухим навозом, и на кизяке она очень хорошо работала. И еще, для готовки на турбопечке требуется значительно меньше дров, чем при готовке на костре, так как у нее высокий КПД.

Еще один плюс и щепочниц, и турбопечек – их можно перевозить в транспорте, чего не скажешь о газовых баллонах.

Минусами турбопечек, да и щепочниц тоже, является то, что они пачкают посуду копотью. У турбопечек периодически садятся батареи (в среднем раз в неделю). Но главная проблема этого типа камбуза – он требует постоянного внимания. Здесь нельзя отвлекаться, за печкой надо постоянно следить, так как топливо довольно быстро прогорает и надо постоянно подбрасывать новые щепки.

Относительно недавно появился еще один вид турбопачек, снабженных элементами Пельтье, которые за счет перепада температур способны вырабатывать электроэнергию. Но такие печки довольно тяжелые, а эффективность их, как электрогенераторов – совсем невысокая (солнечная батарея в пасмурную погоду работает лучше, а весит меньше).

Для турбопечки вполне подойдут такие же котелки, как и для костра. А также, различные котелки и кастрюльки из тонкого алюминия, нержавейки или титана.

В качестве пилы для такого камбуза подойдет складная пила ножовка. Такие пилы имеют малый вес, но предназначены для распила нетолстых веток. Такой ножовкой бревно не распилишь. Но при одиночном путешествии или походе малой группой, когда большого количества дров не требуется, они вполне себя оправдывают.

В путешествии с турбопечкой может возникнуть необходимость разведения костра или распила крупных поленьев. Мы, например, в тундре нашли довольно толстые столбы от изгороди для оленей, правда сгнившие наполовину, но пилить их ножовкой было довольно сложно.

Можно захватить с собой одно режущее полотно от лучковой пилы и, при необходимости сделать лучок из согнутой ветки. Полотно можно свернуть кольцом и убрать в котелок. Для использования такой пилы надо вырезать сук и согнуть его дугой. На концах ветки, надо сделать острым ножом зарубки, а потом слегка расщепить концы вдоль. На концах любого полотна для пилы, есть отверстия для крепления. В эти отверстия вставляются короткие палочки. Полотно пилы вкладывают в расщепы, а палочки являются фиксаторами. Распрямляясь, сук растянет полотно и будет играть роль лучка. Если дерево недостаточно гибкое, то это можно сделать над пламенем костра. Полотно тонкое, оно тут же начнет расщеплять лучок, но, когда фиксаторы дойдут до зарубок, расщепление остановится.

Для этой же цели вполне могут подойти пилы, изготовленные в виде тросиков. Они весят немного и занимают мало места. Подбирать такую пилу надо внимательно, так как наравне с качественными пилами, есть довольно много дешевых подделок. Обычно, они недолговечны и быстро рвутся.

Топор при таком варианте камбуза уже не нужен. Здесь вполне можно обойтись хорошим ножом, которым можно раскалывать короткие чурочки для турбопечки.

Камбуз на базе горелки.

Все горелки можно разделить на газовые, жидкотопливные и мультитопливные.

Газовые и жидкостные горелки изначально самым широким образом использовались в альпинизме. Это понятно, в высокогорье никакого топлива нет и все приходится нести с собой. Причем жидкотопливные горелки использовались чаще, так как они менее зависимы от низких температур. Но потом появились специальные газовые смеси, устойчивые к отрицательным температурам, специальные теплойды, которыми можно разогревать газовый баллон и газ практически вытеснил жидкотопливные горелки из обихода.

Из-за сурового природного законодательства, запрещающего разведение открытого огня во многих странах и национальных парках, газовые горелки стали самым широким образом использовать в Европе и Америке. Есть места, где запрещены даже турбопечки и газ единственный способ приготовить пищу (например, под горой Фицрой в Южных Андах). С распространением высушенных и сублимированных продуктов, газовые горелки стали очень популярны. Ведь для приготовления такой еды достаточно просто вскипятить воду.

Газовые горелки невероятно просты в эксплуатации. Все как дома. Даже не всегда надо чиркать спичкой или щелкать зажигалкой. Многие горелки снабжены пьезоподжигом. Под газовые горелки стали делать специальную тонкостенную посуду, специальные кухонные системы с ветрозащитой. Появились горелки на все случаи путешествия. От тяжелых кухонь на газе для кемпингов, до крайне легких малышей для коротких легкоходных выходов. В последние годы появились интегрированные системы, с мощной ветрозащитой, в которых практически нет открытого огня и которые расходуют значительно меньше газа.

Газ чище, газ проще в эксплуатации, ну и, последнее время, газ обогнал по весу жидкостные горелки. Но жидкостные горелки все же удерживают позиции в основном в дальних путешествиях по безлесной местности, так как запасы закончившегося газа, можно пополнить только в специализированных магазинах, а соляр, керосин или бензин можно найти в любом становище оленеводов или базе геологов. Но и здесь есть свои, но. Жидкое топливо имеет сильный запах и его надо очень хорошо упаковывать, чтобы не испортить вещи в рюкзаке. Жидкостные примусы более капризны в эксплуатации и требуют постоянного ухода, их надо чистить после каждой эксплуатации (особенно форсунки). Наконец, жидкое топливо больше весит.

Ни газ, ни жидкое топливо нельзя перевозить ни в самолетах, ни в поездах, ни на кораблях. Значит, отправляясь в дальнее путешествие, придется по прибытию, искать топливо. Жидкое топливо найти очень просто, достаточно зайти на заправку. А вот с газом могут возникнуть проблемы. К тому же, у газовых баллонов бывают разные крепления: резьбовые, цанговые, кемпинггаз и вы не знаете какие баллоны вам удастся найти. Значит, или надо тащить с собой уйму переходников, или покупать горелку с баллонами на месте. А это, я вам скажу, очень дорого. Более того, даже сами баллоны у границ национальных парков стоят существенно дороже, чем в городах.

И еще один минус газа – баллоны, даже пустые приходится тащить с собой, потому что самое последнее дело, бросать пустые баллоны в лесу и горах. Никогда так не делайте!

Как выход из ситуации с поисками газа, можно рассматривать применение мультопливных горелок. Мультитопливные горелки работают и на газе, и на жидком топливе. Но они довольно тяжелы и значительно сложнее в эксплуатации. Приходится платить за универсальность. Но баллоны для жидкого топливо можно перевозить в самолетах. Надо только отмыть их от остатков топлива.

Подбирая горелку для похода, лучше отдать предпочтение тем, которые соединяются с баллоном шлангом. Такие горелки более устойчивы, а значит безопасны. Газовые примусы лучше выбирать с широкой горелкой, она создает большую площадь нагрева и поэтому более эффективна.

Камбузы на газе, и жидком топливе не требуют каких-то дополнительных шанцевых инструментов. Так что отправляясь в поход с горелкой, можно оставить топор и пилу дома, а в походе обойтись маленьким ножиком типа «Опинель», так как вся еда уже готова и вам ее надо только разогреть.

Камбуз на базе спиртовки. У нас в пространстве бывшего Союза этот вид источников тепла не очень популярен. Вероятно, по той причине, что у нас достать спирт довольно сложно. Но на Западе это довольно популярный вид кухонного снаряжения. Его главное достоинство – это невероятно малый вес и компактность. Минусом является довольно низкий КПД.

На спиртовке можно разогреть готовую пищу, вскипятить кружку-другую воды, но приготовить серьезную еду даже для небольшой группы – крайне сложно.

Спиртовка работает на спирте или денатурате (технический спирт), или на специальном спиртовом геле. Плюсом является то, что топливо можно отмерить именно столько, сколько нужно на поход.

Спиртовка не оставляет копоти, горит практически без запаха, потому ею можно пользоваться даже в тамбуре палатки при непогоде. Еще один плюс спиртовок – простота устройства. По этой причине большинство из тех, кто пользуется спиртовками, предпочитает делать их самостоятельно, а не покупать. Для того чтобы сделать спиртовку, достаточно пустой банки из-под газировки или маленькой консервной банки, в которых надо проделать в нужных местах отверстия и спиртовка готова.

Но минусом спиртовок кроме низкого КПД является также сильная зависимость от ветра. Даже при слабом ветре, без ветрозащиты вы будете кипятить кружку воды очень долго. Поэтому ее надо обязательно использовать с ветрозащитой. Самодельную ветрозащиту можно сделать из толстой фольги.

Спиртовка хороша в коротких походах и прогулках, где нет необходимости или желания нести тяжелое снаряжение. И еще один плюс. Спиртовки можно перевозить в самолете.

Как и газовые и жидкостные горелки, спиртовки не требуют какого-то дополнительного шанцевого инструмента.

Как вариант развития спиртовки, можно рассматривать приспособления, работающие на таблетках (брикетах) твердого топлива, которое у нас принято называть сухим спиртом. Это также очень простые горелочки, которые часто входят в состав армейских ИРП. Что-то серьезное на них приготовить невозможно, но вскипятить кружку воды – вполне реально. Чаще всего даже особых приспособлений для такой таблетки не нужно. Достаточно воткнуть три колышка от палатки в землю, чтобы получить опору для кружки и поджечь под ней таблетку. Ветрозащита (из подручных средств) также необходима. Понятное дело, что на сухом спирте приготовить что-то серьезное просто нереально, хотя в советское время у меня был агрегат, из алюминиевого стакана, с отверстиями и полочкой, на которую укладывалась таблетка сухого спирта. В стакан вставлялся котелок. И на этом приспособлении мы очень даже хорошо

готовили обед ка команду из 6 человек, расходуя две три таблетки. Но довольно серьезным минусом этого агрегата было то что тогдашний сухой спирт отвратительно вонял и не только при горении.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ПОХОДЕ

Организация питание в походе – очень важный момент подготовки любого похода. Потому как нас, в первую очередь, волнуют два вопроса – где мы будем спать и что мы будем кушать.

О питании в походе есть масса материала, в бумажных книжках, в статьях в интернете, в фильмах на ЮТУБе. Там о пищевой ценности продуктов, о том, как самостоятельно приготовить те или иные походные продукты, как подготовить продукты к походу и тому подобное. Я не буду здесь все это расписывать, а попробую сложить все в некую систему, чтобы выделить основные типы питания в походе. А уж там каждый самостоятельно будет подбирать то что ему нужно и важно для конкретного похода. Ну а я по этой теме, расскажу, как готовлюсь к походам я сам. Если вам это подходит – берите на вооружение, если нет, ищите свою систему.

Я бы выделил четыре типа организации питания в походе. Конечно, их можно комбинировать, но изначально они привязывались к каким-то конкретным видам походов.

1. Еда в ПВД. К первой группе походного питания я бы отнес питание в походах выходного дня (ПВД). Здесь мы можем вообще себя никак не ограничивать и брать с собой в поход любую еду. Это могут быть банальные бутерброды и чай в термосе. Это может быть готовая еда из дома, или даже из ресторана, запакованная в контейнеры или термоса. Вы

ее приносите и сразу можете кушать. Здесь могут быть сырые продукты, причем нередко, довольно изощренные. И вы можете готовить в походе
практически ресторанные блюда. Здесь нас может ограничить только вес продуктов. В остальном все зависит от вашей фантазии, ведь это походы выходного дня, это отдых, и мы вполне можем позволить себе побаловать собственный организм.

2. Консервы и сублиматы. Вторая группа продуктов – это готовая консервированная или сублимированная еда, которую сейчас активно производят многочисленные фирмы и которую можно приобрести в туристских магазинах или через интернет. Эпоха консервных банок постепенно подходит к концу и теперь, это чаще всего какие-то фольгированные герметичные пакеты, в которых находятся или готовые блюда, или готовые полуфабрикаты, из которых можно собрать желаемое блюдо.

Еду из этой группы я разделил бы на две подгруппы.

Первая подгруппа – это сублимированные продукты. Они также упакованы в герметичные фольгированные пакеты, но их высушивали вакуумом, и для приготовления пищи надо открыть пакет и просто залить его содержимое определенным количеством горячей воды. Такие

продукты очень легкие, но чаще всего, это некие мелко нарубленные кашеобразные субстанции. Вкусовые качества довольно сильно разнятся, поэтому бы посоветовал сначала ее попробовать, прежде, чем делать большую закупку такой еды на дальнюю экспедицию.

Вторая подгруппа – это готовые продукты в герметичных фольгированных пакетах (реторт упаковках). Это как консервная банка, только из фольги. Их надо только разогреть, опустив пакет в горячую воду и можно кушать или высыпать содержимое пакета в уже готовое блюдо, используя его как ингредиент (например, тушенку в гречку). Плюсы такой еды в том, что она уже готова и, обычно, это довольно вкусная еда, а не перемолотый фарш, и в ней мы получаем полноценное готовое блюдо, как из ресторана. Минус такой еды – довольно большой вес.

Но такая еда имеет очень существенный плюс. Она просто разогревается. Ее не надо специально готовить, а фольгированные пакеты очень легкие потому их легко упаковать и унести до ближайшего мусорного контейнера. Кроме того, эти пакеты отлично сгорают даже в щепочницах и турбо-печках.

Для приготовления такой еды достаточно газовой горелки или спиртовки, чтобы вскипятить немного воды. По этой причине такие продукты получили широкое распространение в Западной Европе и Северной Америке, где во многих национальных парках запрещено разводить открытый огонь. По этой же причине, у нас большинство такой еды идет в горы и широко используется альпинистами и горными туристами, особенно в тех случаях, когда поход проходит выше зоны леса, где нет дров даже для турбо-печки и приходится идти на газе.

Что еще я бы хотел сказать в отношение этого вида питания в походе. Порции в таких упаковках, чаще всего совсем небольшие, поэтому, опять-таки, заранее определитесь, сколько пакетов еды вам надо, чтобы нормально поесть. Исходя из этого, делайте закупки. В противном случае, вас ждет весьма голодный поход.

Еще один минус такой еды – ее стоимость. На продолжительную экспедицию, закупка еды может влететь в солидную копеечку.

3. Самодельная сухая еда (Сухпай). К третьей группе походной еды, я бы отнес самодельную сухую еду. Это не сублимированный продукт – это самодельный сухпай. Минус такой еды – ее подготовка требует много времени. Надо конкретно заморочиться с подготовкой. Составить меню, подобрать и высушить продукты, собрать в пакеты (обычно используются пакеты с замочком – зиплок) продукты, для выбранных блюд. Все это требует довольно продолжительной предпоходной подготовки, особенно если вы идете с группой.

Плюс такой еды – малый вес и относительная дешевизна. Кроме того, вы сами делаете наборы и включаете в них именно на те блюда, которые вам нравятся и в тех объемах, которые позволят вам насытиться.

Такая еде требует уже некоторого времени на готовку, здесь уже не обойдешься тем, что вскипятишь воду. А значит она не совсем подходит для походов с газом или спиртовками. Зато она идеально подходит под готовку на щепочницах, турбо-печках, да и на костре ее готовить очень даже удобно.

Но самодельный сухпай удобен для организации питания в одиночном походе или в походе малой группой (до пяти-шести человек). В группах больших по размерам подготовить сухпайные рационы довольно сложно, да и смысла заморачиваться с этим я не вижу.

Быстрый завтрак в расфасовке для одиночных походов или

походов малой группой

В одиночных походах и походах малыми группами приемлем и такой вид завтрака, когда заранее, при подготовке похода, делается самодельный сухпай. Завтрак расфасовывается по порциям, которые укладываются в пакет с замочком (зиплок) и при приготовлении завтрака, остается только высыпать заготовку в котелок и добавить воды, после чего можно приступать к готовке.

Вот несколько рецептов для завтраков, которые я использую, при приготовлении расфасовок заранее:

Каша овсяная

Пять ложек овсяных хлопьев

Ложка сухих сливок

Ложка сахара

Щепоть изюма

Пара разрезанных черносливен (ложка сухой клубники)

Пара разрезанных куражинок

Щепотка соли.

Пакетик ванильного сахара или немного корицы

Засыпать в 2 кружки (0.3 л) кипящей воды. Варить помешивая до готовности.

Перед употреблением добавить немного топленого масла

Картофельное Пюре с мясом и грибами (Карпюр)

Семь ложек сухого пюре

Три ложки сухого молока или сливок

В отдельный пакетик:

Две ложки сухого мяса (говядина)

Щепотка сухого лука

Щепотка сухой моркови

Горстка (2 ложки) дробленых сухих белых грибов

В холодную воду (1.5 кружки) высыпать пакетик с сухомясом и грибами, дать закипеть и варить порядка 5 минут. Снять с огня котелок и высыпать, помешивая, содержимое пакета с карпюром в горячую воду. Поставить на огонь и дать повариться пару минут. Снять, накрыть крышкой и дать немного постоять. Добавить масло.

Булгур-Карри

Семь ложек булгура высыпаются в пакет с зиплококм.

В отдельный пакет (матрешка):

Две ложки сухой курицы или индейки

Щепотка сухого лука

Щепоть сухой моркови

Большая ложка карри

Соль - по вкусу

Перец черный – по вкусу

В холодную воду (1.5 кружки) высыпать внутренний пакет с курицей (индейкой) и пряностями и довести до кипения. Это позволит курице напитать воду и размякнуть. Потом высыпаем булгур. Тщательно перемешиваем и накрыв крышкой, даем закипеть и ставим на слабый огонь. Варить минут 20. Когда вода почти уйдет, снять с огня и накрыть чем-нибудь. Очень удобно это делать шапкой. Дать напариться.

Киноа с курицей

Семь ложек крупы киноа

В отдельный пакетик:

Две ложки сухой курицы или индейки (сухого говяжьего фарша)

Щепотка сухого лука

Ложка сухих помидоров

Ложка сухих баклажанов

Ложка сухой смеси соуса для такос

Соль, перец по вкусу

В холодную воду (1.5 кружки) высыпать содержимое внутреннего пакета. Довести до кипения и варить 5 минут.

Крупу киноа промыть холодной водой и высыпать в котелок. Варить до готовности (10-15 мин). Перед употреблением добавить топленого масла. Острый соус по желанию.

Быстрый ужин в расфасовке для одиночных походов

или походов малой группой

В одиночных походах и походах малыми группами также приемлем ужин, приготовленный из сухих самодельных или покупных пакетов, а также сублимированный или консервированные виды готового ужина.

Вот несколько рецептов высушенных блюд, которые готовятся еще при подготовке похода. Расфасовка делается по порциям, которые укладываются в пакет с замочком (зиплок) и при приготовлении ужина, остается только высыпать заготовку в котелок и добавить воды, после чего можно приступать к готовке.

Каша НеПлов

Рис пропаренный 7 ложек

Мясо сухое (говядина) – 2 ложки

Щепотка изюма

Щепотка барбариса

Щепотка соли

Щепотка сухолука

Щепотка сухоморкови

Чайная ложка карри

Молотый черный перец (по вкусу)

Молотая зира (по вкусу)

Молотый чили острый перец (по вкусу)

Молотый базилик (по вкусу)

Лавровый лист – 1 поломанный

Вся смесь хранится в пакете с замочком (зиплок). При приготовлении залить полутора кружками холодной воды и варить до готовности при закрытой крышке.

Гречка по-купечески (походная версия)

Гречневая крупа – 7 ложек

Сухое мясо (говядина) – 2 ложки

Щепотка соли

Щепотка сухого лука

Щепотка сухой моркови

Две ложки дробленых белых грибов

Молотый черный перец (по вкусу)

Сухой базилик и лавровый лист

Вся смесь хранится в пакете с замочком (зиплок). При приготовлении залить полутора кружками холодной воды и варить до готовности при закрытой крышке.

Перед употреблением добавить топленое масло. Соусы - по вкусу

Гречка в томатном соусе

Гречневая крупа – 7 ложек

Сухое мясо (говядина) – 2 ложки

Щепотка соли

Щепотка сухого лука

Щепотка сухой моркови

Ложка сухих томатов (дробленых)

Ложка сухой смеси соуса для такос

Молотый черный перец (по вкусу)

Вся смесь хранится в пакете с замочком (зиплок). При приготовлении залить полутора кружками холодной воды и варить до готовности при закрытой крышке.

Перед употреблением добавить топленое масло.

Макарики с мясом

Рожки – кружка

Бульонный кубик -1

Сухое мясо (говядина) – 2 ложки

Перец черный (молотый)

Базилик (сухой)

Смесь-приправ для шашлыка

Вся смесь хранится в пакете с замочком (зиплок). При приготовлении, вскипятить две кружки воды, высыпать смесь и варить до готовности помешивая. Перед употреблением добавить топленого масла. Соевый и острый соусы – по желанию.

Суп вермишелевый

Семь ложек вермишели

Две ложки сухого мяса курицы

Бульонный кубик

Две ложки сухого картофельного пюре

Щепотка сухого лука

Щепотка сухой моркови

Чайная ложка карри

Молотый черный перец (по вкусу)

Сухой базилик и лавровый лист

Смесь-приправ для шашлыка

Вся смесь хранится в пакете с замочком (зиплок). При приготовлении, смесь высыпать в котелок с двумя-тремя кружками кипящей воды и варить до готовности помешивая.

Перед употреблением добавить топленое масло.

СухоБощ

Большая щепоть сухой капусты (3-4 ложки)

Три ложки сухого картофельного пюре

Три ложки сухой свеклы

Две ложка сухого говяжьего фарша

Щепоть сухого лука

Щепоть сухой моркови

Перец черный - по вкусу

Паприка – чайная ложка

Соль – по вкусу

Бульонный кубик

Ложка сухих дробленых томатов

Все высыпать в две кружки кипящей воды и варить до готовности

СухоЩи

Большая щепоть сухой квашенной капусты

Большая щепоть свежей сухой капусты

Две ложки сухого говяжьего фарша

Ложка сухих белых грибов

Три ложки сухого картофельного пюре

Две ложки сухих помидоров (дробленых)

Щепоть сухолука

Щепоть сухоморкови

Перец черный по вкусу

Соль по вкусу

Все высыпать в две кружки кипящей воды и варить до готовности. Перед употреблением добавить масло или гхи.

4. Еда из сырых продуктов и полуфабрикатов. В больших группах лучше отдать предпочтение четвертому типу организации питания в походе. Это своего рода классика походного дела – старая школа. Это готовка еды из сырых продуктов и полуфабрикатов. Опять-таки организация такого питания в походе, требует довольно продолжительной подготовки. Сначала составляется меню из тех блюд, которые вы будите кушать. Потом вы определяетесь как часто вы будите повторять это меню с учетом того, чтобы еда не надоедала. Потом под это меню закупаются продукты. Здесь важно, чтобы продукты имели продолжительные сроки хранения. Если необходимо, то готовятся полуфабрикаты (сухое мясо или коурма). Закупаются или приготавливаются сухие овощи. Потом эти продукты надежно упаковываются и из них составляются суточные рационы. То есть они упаковываются в тех объемах, которые будут необходимы для приготовления завтрака и ужина (обеда) по меню одного дня. После этого, все эти продукты расфасовываются по пакетам и раздаются участникам похода. В походе каждый уже заранее знает, в какой день ему надо вкладывать свой пакет с рационом.

Вес таких продуктов весьма высок, но это нивелируется тем, что он распределяется по рюкзакам. В результате он становится вполне приемлемым.

При использовании третьего и четвертого типов походного питания, надо учитывать то, что прием пищи обычно происходит два раза в день – утром и вечером. По этой причине, при применении этих типов организации походного питания, надо использовать такой важный элемент как карманное питание. Оно чаще всего состоит из набора высококалорийных, богатых углеводами продуктов, типа конфет, печенья, шоколада, орехов, изюма и т.п. Можно использовать готовые продукты – различные шоколадные батончики или спортивные протеиновые батончики. Их задача подкрепить силы во время перехода в середине дня и перебить голод, чтобы дать возможность спокойно дотянуть до ужина.

Во второй версии организации питания проще взять дополнительные пакеты с готовой едой и быстро приготовить е на маршруте.

В первой версии – на такие детали чаще всего не обращают внимание, и просто решают проблему голода бутербродами или какими-то городскими вкусняшками.

Раскладка

Итак, что можно посоветовать команде, которая собирается в дальний поход. Этот раздел касается в первую очередь четвертого типа организации питания, когда в продолжительный поход отправляется большая группа.

Первое, что нужно сделать это выбрать приоритеты. Что для вас важнее, вкусная еда или вес рюкзаков. Чаще всего вкусная еда важнее, и чтобы нормально и разнообразно питаться на протяжении двух – трех недель можно и потрудиться. Но в некоторых случаях, например, при альпинистских восхождениях или при очень длительных автономных походах, разнообразная еда может превратить ваши рюкзаки в неподъемные многотонные мешки. В этом случае, есть смысл потерпеть, ради достижения определенного результата.

В обычных походах средней сложности (до 3 кс включительно), предпочтение лучше отдавать обычным продуктам. Основу рациона составляют различные крупы, макароны и картофельное пюре. Эти продукты дают нам необходимые углеводы и в значительной мере создают эффект сытости. При небольшом весе и объеме, в приготовленном виде они создают довольно большой объем еды. Надо сказать, что выбор круп не так уж разнообразен: рис, гречка, пшенка, кукурузная крупа, ячневая крупа и перловка, манка и овсянка.

Необходимое количество этих продуктов можно определить следующим образом. В походах принято все продукты измерять в кружках. Нормальная порция на мужчину – половина стандартной (350 мл) кружки таких круп, как рис, гречка, пшенка, перловка. В одном килограмме крупы – обычно содержится 8 порций.

Манки, овсянки, ячневой крупы – надо брать значительно меньше – около трети кружки.

Макарон – надо брать из расчета 1 кружка на одну порцию. При этом лучше брать рожки (они более компактные и их удобно есть ложкой).

Теперь поговорим о белках. Мясо и мясопродукты очень важны в походе, ведь они обеспечивают нас необходимыми белками и жирами. Конечно, проще всего взять с собой банальную тушенку, только надо заранее попробовать различные марки и выбрать наиболее качественную, а то придется нести бесполезный вес, так как в банках кроме жира и сухожилий ничего съедобного нет. По этой причине, лучше заранее озаботиться этой проблемой и сделать самодельные коурму или сухое мясо.

Коурма – это традиционный способ консервации мяса, применявшийся кочевыми народами степи в древности. Ведь холодильников не было, а погребом кочевник не мог воспользоваться, как оседлый житель. Для того чтобы сохранить мясо в теплое время года, кочевники жарили мясо, засыпали его в любую жаропрочную емкость и заливали топленым жиром – смальцем.

В современной интерпретации коурма готовится следующим образом:

В качестве жаропрочной емкости лучше использовать банки из полимера, или герметичные контейнеры. Эти банки выдерживают до 110°С нагрева и не содержат ядовитых веществ и снабжены завинчивающейся или защелкивающейся герметичной крышкой.

Необходимо приобрести нутряной свиной жир, и вытопить из него смалец. Можно использовать курдючный жир или топленое сливочное масло (гхи), в общем, любое застывающее масло, которое доступно.

Выбирается подходящее мясо и жарится. Засыпается в банку и заливается горячим смальцем так, чтобы все куски мяса были закрыты. После чего завинчивается крышка. Так можно заготавливать фарш, курицу и т.п.

Такое мясо можно хранить очень долго при положительных температурах. Данный способ хорош еще и тем, что мясо в коурме уже готово и его можно сразу кушать. Поэтому пища готовится довольно быстро и в длительном походе можно готовить такие блюда как плов, гуляш, кари, а можно просто не заморачиваясь смешать коурму с гарниром и быстро и вкусно.

Еще один вариант мяса для дальнего путешествия – это сухое мясо. Чаще мы его используем для приготовления самодельного сухпая, но оно неплохо себя показывает и при организации походов больших групп, когда еду надо готовить прямо в походе. Можно конечно приобрести сублимированное мясо, приготовленное фабричным способом, но оно очень дорогое, и далеко не всегда вкусное. Поэтому, есть смысл повозиться при подготовке путешествия, но потом облегчить
рюкзак и кушать нормальную, калорийную еду в походе.

Итак, для приготовления сушеного мяса, надо приобрести постное мясо и запечь его, с добавлением соли и пряностей. Лучше всего для этой цели подходит филе курицы. После запекания, уже приготовленное мясо надо смолоть в мясорубке, разложить тонким слоем на противне и высушивать в духовке при температуре порядка 100°С в течение 2 часов. Готовый продукт в три-четыре раза легче сырого мяса. Его надо сложить в плотно закрывающуюся тару и беречь от влаги. Такое мясо очень хорошо подходит для приготовления супов.

Кроме базовых продуктов, надо взять с собой сухие овощи, в первую очередь сухой лук и морковь, остальное по желанию. Такие овощи сейчас продаются практически во всех крупных торговых сетях.

Ну и очень важно взять разнообразных пряностей и перца. Это украсит вашу еду и сделает ее более разнообразной. Бульонные кубики очень неплохо украшают приищу, особенно супы. Наша команда всегда берет с собой бутыль соевого соуса и несколько небольших емкостей с острым соусом. Эти ингредиенты дают возможность сделать вкусным любое даже самое обыденное блюдо.

Наконец, не забывайте о десерте, возьмите с собой запас сахара, чая или кофе, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Для приготовления завтраков, есть смысл взять с собой молочный порошок или сгущенку в пластиковой упаковке. Не забудьте соль и растительное масло. Вот набор основных, базовых продуктов. Опираясь на эти продукты надо заранее придумать, что вы будете готовить на ужин, завтрак и обед. В походах основным приемом пищи является ужин и завтрак, а обед, нередко, является легким перекусом, позволяющим спокойно перенести период между основными приемами пищи. По этой причине, на ужин обычно готовится какое-то серьезное блюдо, которое имеет достаточную калорийность, чтобы восполнить потерю энергии за походный день. Тем не менее, блюда, которые вы будете готовить не должны быть сложными, должны иметь немного ингредиентов и должны готовиться достаточно быстро.

В качестве примера возьму раскладку на восьмидневный поход рассчитанную на 11человек. Это наше старое меню, в настоящее время оно изменилось, но это не принципиально, важен сам принцип подготовки раскладки.

Меню:

Завтрак: Овсянка, Пшенка, Манка, Ячневая каша

Обед: Карманное питание (во всех случаях)

Ужин: Плов, Куриное суп с чечевицей, Гречка с мясом, Макароны по-флотски

Раскладка:

1. Коурма мясо: 4 банок (1.2 л)

2. Коурма фарш 2банки (1.2)

3. Коурма курица 2банки (1.2)

4. Сало (курдюк) для смальца – 5.0

5. Рис – 2.0 А

6. Гречка – 2.0 А

7. Макароны – 2.0 А

8. Чечевица желтая - 2.0

9. Сухой лук – 0.5

10. Сухая морковь – 0.5

11. Сухие томаты – 0,5

12. Сухой чеснок – 0.3

13. Картофельное пюре – 16 п. (0.2 шт.)

14. Б/кубики – 2 п

15. Томат паста в мягкой упаковке – 2 п

16. Сухое мясо (курица) – 2.0 (в сыром весе)

17. Соль – 0,5

18. Масло растительное – 0.5

19. Пшенка – 2.0

20. Овсянка – 1.0

21. Манка 1.0

22. Ячневая крупа 2,0

23. Сгущенка в мягких пачках – 2 шт.

24. Сахар – 3.0 (1 кг на 3 дня)

25. Чай 1 б/п

26. Кофе 1 б/п

27. Пряности:

28. базилик,

29. черный перец,

30. кориандр,

31. Карри – 2 п.

32. Лавровый лист – 1п.

33. Хмели-сунели

34. Зира – 2п

35. Мускатный орех – 3 шт.

36. Корица -2 п.

37. Ванильный сахар - 2 пЭ

38. Соевый соус -1 б/б.

39. Чили острый соус – 3м/б.

Конечно, кажется, что это довольно большой объем продуктов, но если разобраться, то все это расходится по рюкзакам небольшими партиями и выглядит совсем скромно, порядка 3 кг на каждого.

Очень важно правильно упаковать продукты, чтобы они не испортились в дороге и не рассыпались или разлились в рюкзаки.

Если вы идете большой группой и у вас на одну еду уходит упаковка того или иного продукта, то проще всего будет упаковать эти продукты в полиэтиленовые мешки, а потом обмотать несколькими слоями стреч-пленки. Пленка надежно защищает упаковку от разрыва, при этом она легкая. После использования упаковку можно сжечь. Хотя нередко туристы сматывают с упаковки стреч-пленку для повторного использования в походном быту (чаще всего ее используют для усиления герметизации во время сильных или затяжных дождей).

Если вы собираетесь порционно отсыпать продукты во время готовки, то упаковки лучше изменить. Крупы, в этом случае, надо упаковывать в пластиковые бутылки из-под питьевой воды, при этом лучше отдавать предпочтение бутылкам с квадратным корпусом (их проще упаковывать в рюкзак). В литровую бутылку вмещается килограмм крупы. Макароны лучше упаковывать в пустые пластиковые бутылки с широким горлом или тетрапаковые коробки из-под молока. В коробку объемом в литр – помещается полкило рожков. Коробка заклеивается скотчем, а после использования – сжигается. Для сахара лучше подойдут пластиковые бутылки с широким горлышком из-под кефира или молока. Крышку от такой бутылки можно использовать в качестве ложки-дозиметра. В такие же бутылки надо упаковывать и сухие овощи, к тому же это убережет вещи в рюкзаке от запаха, свойственного овощам. По этой же причине пряности лучше держать в пластиковой коробке с плотно закрывающейся крышкой. Пачки с картофельным пюре перед тем как упаковывать в рюкзак надо аккуратно продырявить, выпустить из них воздух, а потом заклеить отверстие скотчем. Что касается коурмы, то она изначально упакована в пластиковые банки с закручивающимися крышками. Но эти банки надо обязательно упаковать в полиэтиленовые пакеты, так как при сильном ударе такие банки могут расколоться, а смалец в рюкзаке – это серьезная проблема.

На все упаковки надо нанести маркировку, с указанием, что там за продукт, чтобы не гадать в походе куда делись те или иные продукты.

Продукты можно распределить по весу, укладывая в каждый рюкзак отдельный вид продуктов. Можно сделать иначе, заранее распределить продукты по дням и уложить в рюкзаки будущим дежурным. В принципе и тот и другой метод имеют свои плюсы и минусы, поэтому каждая команда выбирает на свое усмотрение.

Рецепты к раскладке четвертого типа

Завтрак. На завтрак обычно готовят каши. Здесь надо помнить только соотношение объемов сухой крупы и воды. Так рис и гречку надо развешивать в соотношении 1:2 при закрытой крышке. Пшенку, ячку, кукурузу – 1:3, овсяные хлопья – 1:4. Все остальное делается по вкусам и предпочтениям.

Ужин является главным приемом пищи в походе. Он должен восстановить силы и согреть человека во время сна. Кроме того, ужин должен быть вкусным, чтобы не создавать положительные эмоции и хорошее настроение.

Конечно, ужин можно заранее расфасовать, как это делалось с завтраком, но тогда у нас исчезает поле для маневра. Ведь мы можем собрать грибов, наловить рыбы и т. д., а расфасованный ужин не позволит нам готовить внеплановые блюда. Поэтому для ужина лучше оставить продукты раскладки, не смешивая, но в объемах соответствующим разовому приготовлению пищи на команду.

Вот стандартные рецепты ужина под продукты раскладки:

Плов походный

Плов готовится в котелке с толстыми стенками. Сейчас таких достаточно легких котлов из алюминиевого сплава довольно много в продаже.

Сначала готовим зирвак. Надо замочить сухие овощи (сухой лук, сухая морковь) в кружке воды.

Контейнер с коурмой высыпать в котел и растопить смалец. Добавить в расплавленный смалец карри, зиру, и красный острый перец.

Высыпать размокшие овощи вместе с водой. При необходимости добавить воды, так чтобы она только прикрывала мясо.

Добавить барбарис и изюм.

Зирвак должен немного потомиться на слабом огне.

Добавить рис. Рассыпать его по поверхности, но не перемешивать. Посыпать сверху растертой зирой. Если есть положить неочищенный чеснок.

По ложке, аккуратно, чтобы не размыть рис, залить воду. Воды должно быть около 2 см сверху риса. Закрыть крышкой или фольгой. Вернуть котел на огонь.

Не открывать крышку, не примешивать, слушать звук. После того как вода закипит, уменьшить огонь (поднять котел выше). Когда котел перестанет булькать и начнет хрипеть – значит вода ушла и плов готов. Снимите с огня и дайте котлу постоять минут 10. Поле чего можно перемешать плов и начинать ужин.

Чечевичная похлебка

В котел с холодной водой засыпать несколько ложек сухого мяса курицы (порционно по количеству людей, из расчета 2 ложки на человека) или полкоробки коурмы. Когда сухое мясо достаточно намокло (с коурмой, это делать не обязательно) ставим котел на огонь и добавляем желтую чечевицу (фасовку на одну готовку). Доводим до кипения, снимаем пену.

Добавляем сухой лук и сухую морковь и варим до готовности.

Добавляем соль, несколько зерен душистого перца и лавровый лист.

Когда чечевица почти готова, добавляем карри.

В кипящую воду добавляем КарПюр (картофельный порошок) загущаем похлебку.

Добавляем базилик, черный молотый перец. Если готовим на сухомясе – топленое масло.

Похлебка готова. Перед подачей хорошо добавить белых сухариков (если есть).

Гуляш с гречкой

Это, наверное, самое любимое и сложное блюдо нашего меню.

Сначала готовится подлива.

В котелок вытряхнуть контейнер с коурмой и растопить ее. В отдельной посуде развести несколько ложек муки (2-3 ложки) до состояния жидкого кефира и вылить в котелок с коурмой. Добавить в горячую коурму немного воды. Если вы хотите сделать подливы побольше, разведите больше муки.

Добавьте щепотку сухого лука и сухой моркови. Соль по вкусу.

Часто помешивая, дайте смеси закипеть. Добавьте в нее томатную пасту, размешайте и снова доведите до кипения.

Добавьте черный молотый перец, лавровый лист и сухой базилик.

Оставьте подливу на несколько минуть на слабом огне.

В отдельный котел высыпать гречку (1 кг на 8-9 человек) и прокалить ее на огне. Залить 8-9 кружек холодной воды и поставить на огонь. Добавить соль по вкусу и закрыть крышкой. Когда вода впитается, гречка готова.

В миски насыпается гречка и заливается мясной подливой.

Макароны по-флотски (походная версия)

В котелок с холодной водой из расчета 2 кружки воды на человека Засыпаем сухое мясо (из расчета 2 ложки на человека).

Щепотка сухого лука

Щепотка сухой моркови

Доводим до кипения и высыпаем макароны (лучше рожки) из расчета кружка на человека (1 кг на 8-9 человек).

Добавляем бульонные кубики (1 на литр)

Соль - по вкусу

Когда макароны практически готовы и воды в них останется очень мало, выливаем в котел пачку томатной пасты и даем немного провариться.

Добавляем черный молотый перец и базилик.

Макароны не сливаем. Блюдо готово

Макарики идеальные (от Полины)

В котел заливаем холодную воду из расчета 2 кружки воды на человека. Ставим на огонь, ждем пока закипит.

После того как вода закипела засыпаем макароны из расчета

1 кружка на человека или 1 кг на 8-9 человек.

Соль - по вкусу

Пока макароны готовятся – делаем соус

В отдельный котелок высыпаем коурму и плавим смалец.

Добавляем немного воды.

Добавляем щепотку сухого лука

Щепотка сухой моркови

Выливаем в котелок пачку томат-пасты

Добавляем молотый черный и красный перцы, лавровый лист и хмели-сунели.

Когда макароны приготовились, высыпаем котелок с соусом в макароны и хорошо перемешиваем.

Обед перекус

Перекус или «бомбочка» - очень важный элемент питания в походе. По сути – это карманное питание, но расфасованное еще в городе при подготовке похода.

В небольшой пакетик укладываются сладкие продукты с высоким содержанием углеводов. Можно положить одну или две конфеты, халву, если она в фантике, козинак, пряник или пару сушек, грильяж, рахат-лукум или горстку орехов, сухофруктов или изюма.

Перед походом каждый получает такие пакетики по количеству запланированных дней. На маршруте каждый сам решает, когда ему подкрепиться и сколько содержимого бомбочки съесть. Кто-то съедает ее на маршруте полностью, кто=то только частично, оставляя часть для вечернего чая.

Как упрощенный вариант бомбочки, когда не хочется возиться еще с этим вариантом питания, можно использовать энергетические батончики с протеином, которые продаются в спортивных магазинах или обычные шоколадные батончики типа «Марс» или «Сникерс».

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

Человек не может прожить без воды. Поэтому этот вопрос нельзя оставлять без внимания и в условиях автономного существования.

Исследования показывают, что без воды человек может протянуть от 3-4 дней до недели. Но верхняя планка – это при идеальных условиях по температуре (16-23⁰С), находясь в тени и в спокойном состоянии. При активной физической деятельности при высокой температуре и на солнце обезвоживание может наступить уже через несколько часов.

Вода необходима для поддержания обмена веществ. Часть ее содержится в пище, часть образуется в организме в результате окислительных процессов. Извне в организм должно поступать до 1.5 л воды в сутки с питьем и горячими блюдами. Вода нужна не только для обмена веществ, но и для стабилизации температуры тела. При интенсивной работе в жаркую погоду организм охлаждается, испаряя часть влаги. Поэтому в зависимости от интенсивности нагрузок, физического состояния и климата человеку необходимо от 3 до 10 л и даже более воды в день.

Выпитая вода не вся испаряется через кожу, часть ее выводится мочой. Причем если сразу выпить литр воды, то только 60% ее пойдут на терморегуляцию, остальные 40, будут выведены мочой. Но если пить по 100 – 150 мл в час, то до 90 % воды превратится в пот. Таким образом на жаре и при тяжелой работе лучше пить часто, но понемногу.

Отправляясь в поход надо обязательно позаботиться о запасе воды. Сколько воды с собой брать? Обычно достаточно 1 л. Но в жаркой или засушливой местности надо брать больше.

Чтобы иметь постоянный запас воды необходимо сметь флягу, бутылку или гидратор. Что выбрать – это уже индивидуальное решение, каждый выбирает на свой вкус и привычку. Что я сам беру. В летнее время я предпочитаю алюминиевую флягу с широкой горловиной. Причина такого выбора простая. Чаще всего, обеззараживание воды – это кипячение. В алюминиевую флягу можно заливать горячую воду из природных источников, которую мы обычно обеззараживаем кипячением (пластиковая фляга при этом может покоробиться).

Для утоления жажды лучше сделать остановку или небольшой привал.

Не стоит пить сразу много воды, то есть пить до исчезновения чувства жажды. Вода всасывается только через 10 – 15 минут после питья и тогда жажда исчезнет. Слишком обильное питье не утоляет жажду, а наоборот провоцирует ее. Это получается по тому, что в литре нашей крови содержится 9.45 г соли. С потом выводится соль, но в небольших количествах – около 5 г на литр. Однако, при обильном потении концентрация соли в крови начинает расти, возникает чувство жажды – реакция на нарушение солевого баланса – организм стремится уменьшить концентрацию соли в крови. Но если выпито слишком много воды – концентрация соли в крови падает настолько, что для ее восстановления лишняя влага удаляется с мочой или обильным потом, а с ними уходит и дополнительное количество соли. Потеря соли вместе с выводимой влагой, опять вызывает жажду. Круг замкнулся.

Жажду может вызвать пересыхание слизистой рта – так называемая «ложная жажда». Поэтому в сухую жаркую погоду лучше дышать носом. Можно сосать кислые конфеты или сухофрукты, если они есть.

Поэтому гидраторы, которые вошли в моду в последнее время – приспособление дельное, хотя сам я к ним никак не могу привыкнуть.

Не пить в течение дня не менее вредно, чем пить в неограниченных количествах, так как это может вызвать обезвоживание организма. А это, в свою очередь, приводит к снижению работоспособности и тепловым ударам.

Поиск воды

Отправляясь в поход, мы берем с собой лишь небольшой запас воды, остальную воду мы берем из природных источников. Для этого планируя маршрут, надо построить его так, чтобы на каждой ночевке был источник воды, а еще лучше, чтобы такие источники встречались и на переходе.

Источниками воды в условиях полного автонома обычно служат реки, озера, ручьи, ключи и родники. Воду из ключей и родников можно пить сырой.

Старые советские справочники по туризму говорили, что в ненаселенной таежной местности, в тундрах и в горах умеренных широт (в высокогорье везде), сырой можно пить воду из быстротекущих ручьев и рек. Но я бы это утверждение серьезно сократил до ручьев и рек в высокогорье и то только там, где нет выпаса скота. Так что, прежде, чем утолить жажду водой из реки или из стоячего водоема, ее надо обеззаразить, а в некоторых случаях еще и отчистить. Тем более это необходимо делать, если выше по течению находятся населенные пункты или сельскохозяйственные угодья.

В горной местности может случиться так, что вода течет по скальной поверхности настолько тонким слоем, что ее невозможно зачерпнуть кружкой. Такая же ситуация может возникнуть в высокогорье, где вода собирается на поверхности ледников. В этом случае надо использовать хлорвиниловую трубочку для коктейля. Запас таких трубочек обязательно должен иметься в снаряжении туристов. В крайнем случае можно использовать резиновую трубку для жгута, которая обязательно должна быть в командной аптечке. Если ничего этого нет, то можно использовать кусок чистой материи, которая пропитывается водой, после чего воду можно выжать в любую подходящую посуду.

В зоне лесов умеренной полосы, тайги и тундры рек и озер много, местами даже слишком много. Обеспечение водой в этих районах не стоит так остро, как, например, в пустыне или степи. Но воду мало найти, ее еще надо сделать пригодной для питья, и особенно это важно в районах с обширными болотами.

Отчистка и обеззараживание воды

Самым эффективным способом обеззараживания воды является кипячение. Причем, чем теплее климат, тем дольше надо кипятить воду. Кипячение убивает большую часть болезнетворных бактерий и вирусов. Очень надежный способ, которым человечество пользуется уже много тысячелетий. Но за последние пару столетий мир сильно изменился и к патогенным организмам, которые, как и раньше, продолжают вредить людям добавилось химическое и даже радиационное загрязнение. Здесь уже кипячение бессильно. И если вы находитесь в населенной местности и берете воду из источника, который протекает через населенные пункты, луга или поля, то воду надо не только кипятить, но и фильтровать. Фильтровать воду надо и в том случае, если она загрязнена минеральными взвесями, то есть попросту грязная после дождей или паводков. Но если ваш маршрут проходит по ненаселенной местности, в лесах, в горах, тундрах, то кипячения будет достаточно.

Остановившись на ночевку, лучше сразу заготовить определенный объем кипяченой воды на будущий переход и залить ее во фляги.

А если даже после кипячения вода обладает неприятным вкусом или запахом, то, при ее закипании, в котелок надо сунуть горящую головню из костра. Лучше всего для этой цели подходит березовая головня.

Но в жаркое время такого запаса может не хватить. В жару пить надо довольно много и унести всю воду на переход довольно сложно. Конечно, можно спланировать маршрут так, чтобы по пути были родники или ручьи с чистой водой. Но такое бывает не всегда. Кроме того, если вы идете с газовыми горелками или спиртовками, то кипячение – это дополнительный расход газа или спирта. Это в свою очередь, дополнительный вес, который вам придется нести, да и дополнительные финансовые расходы тоже надо учитывать.

В таких случаях лучше применять фильтры для отчистки и обеззараживания воды. Современные фильтры способны избавить воду от минеральных и органических взвесей, от химического загрязнения, патогенных организмов, бактерий и даже вирусов. Фильтр – штука не дешевая, но лучше потратиться и купить хороший фильтр, чем взять дешевку или самоделку и получить какую-нибудь заразу в организм.

Но опять-таки, фильтр – дополнительный объем и вес в наших рюкзаках, хотя с таким элементом снаряжения в походе лучше, чем без него. Кроме того, фильтры надо чистить, что в полевых условиях сделать довольно трудно. Более того большинство фильтров имеют сменные картриджи и их периодически надо заменять, а это дорого.

Все эти фильтры можно разделить три большие группы.

Помповые фильтры, как индивидуальные, так и рассчитанные на большую группу. Такие фильтры приводятся в действие с помощью насоса.

Помповые фильтры различных конструкций позволяют очистить воду прогоняя ее через фильтр с помощью насоса или пластиковой груши. Вы можете очистить воду и залить ее в бутылку или наполнить котелок чистой водой. Минус таких фильтров в том, что приходится прилагать некоторые физические усилия, особенно поле перехода, когда вы серьезно устали. Производительность таких фильтров невелика и приходится изрядно потрудиться, прежде чем вы заполните большой котел для группы. Кроме того, такие фильтры и картриджи для них довольно дороги. Картриджи рассчитаны только на определенный объем воды и потом они начинают хуже фильтровать, а значит хуже защищать наш организм.

Вторая группа – это гравитационные фильтры. Гравитационный фильтр значительно удобней помпового, но более медленный. Они представляют собой какую-то емкость, в которую заливается вода, а снизу в эту емкость вставляется фильтр. Вы просто заливаете в емкость грязную воду, и она под воздействием силы тяжести проходит через фильтр и отчищается, а вы можете заниматься какими-то другими делами.

Такие фильтры гораздо дешевле помповых, но их недостаток в том, что они фильтруют воду довольно медленно, а плюсом является то, что фильтрация может происходить без участия человека. Но опять-таки, надо следить за ресурсом картриджа.

Третий вид фильтров – это фильтры-картриджи или бутылочные фильтры. Они обычно имеют вид трубок, внутри которых расположен картридж очищающий воду. Его можно накрутить на бутылку или пить прямо из водоема, всасывая воду, подобно тому, как это делается коктейльной трубочкой.

Такие фильтры удобны тем, что они довольно портативные и предназначены только для личного употребления. Ими удобно пользоваться на маршруте. Залил в бутылку воду и можно пить ее практически сразу. Но с их помощью можно попить только воды, но очень сложно очистить воду для приготовления пищи.

Кроме этого, в походной практике для обеззараживания воды применяются и портативные ультрафиолетовые лампы. Они довольно эффективны и мало весят, но у них есть существенный недостаток, если вода сильно загрязнена взвесью, то их эффективность снижается, надо увеличивать продолжительность работы лампы, а определить на глаз, на сколько необходимо увеличить эту продолжительность, очень сложно. Однако, если вода прозрачная, то такая лампа уничтожает до 99% бактерий.

Фильтры для воды чаще применяются в субтропическом и тропическом поясе, в умеренном поясе не слишком оправданы, здесь вполне можно обойтись кипячением, а для индивидуальных нужд использовать портативные фильтры – бутылки. При необходимости очистить воду от взвеси и микрочастиц, вполне можно обойтись и самодельным фильтром.

Отчистка воды подручными средствами

При водообеспечении даже в обычном походе нередко приходится использовать приемы характерные для автономного существования в дикой природе. Чаще всего это не обеззараживание, а отчистка воды, загрязненной минеральными или органическими взвесями. После чего воду обязательно надо вскипятить.

Для такой отчистки можно использовать следующие способы.

Первый способ – самый простой – это капиллярный. В сосуд с грязной водой опускаем жгут сделанный из ткани. Обычно для этой цели используют скрученный бинт из аптечки. Жгут лучше предварительно намочить. Ёмкость с грязной водой ставят на возвышение, например, на пень, а ёмкость для чистой воды должна находиться внизу. Конец жгута опускают в нижний сосуд, и вода по капиллярам проходит через ткань и капает уже очищенная. После отчистки воду надо прокипятить, так как такой фильтр не очищает воду от бактерий и прочих патогенов.

Минус такой отчистки в том, что это очень длительный процесс.

Второй способ – тоже простой. Он более быстрый, но и более затратный. В ёмкость с грязной водой надо положить несколько таблеток активированного угля из аптечки. Такой уголь очень быстро растворяется в воде и начинает действовать как фильтр на микроуровне. Воду надо размешать, дать ей немного постоять, чтобы взвесь впиталась в микропоры угля, после чего черную от угля воду надо пропустить через простой фильтр (ткань, сложенная несколько раз). Вода будет иметь черный оттенок, но будет чистая. Воду надо прокипятить.

Минус такой фильтрации в том, что мы тратим активированный уголь из аптечки, который предназначен для других целей. Кроме того, надо учитывать, что активированный уголь – абсорбент и впитывает не только вредные вещества, но и полезные. Если часто использовать такой метод очистки, то можно получить запор или даже авитаминоз.

Третий способ – простой многослойный фильтр. Обычно для него беру пластиковую бутылку, но в условиях длительного похода по ненаселенной местности, пустой бутылки, которую можно порезать на фильтр, может и не быть под рукой. Поэтому, вместо нее можно использовать конус, свернутый из куска фольги или даже из бересты. На дно конуса укладывается пробка из ватных дисков из той же аптечки или из чистого мха. Сверху на нее кладется слой угля, взятый из костра или щепочницы. Именно уголь от головешек, а не пепел. Причем уголь лучше использовать от лиственных пород (в нем меньше смолы, которая при кипении запирает поры). Уголь надо предварительно истолочь. Чем мельче, тем лучше. На слой угля сверху выкладывается еще один слой чистого мха.

Вода, пропущенная через такой фильтр будет очищена от взвесей, но потом ее лучше вскипятить.

Существует немало более сложных конструкций фильтров из подручных материалов, наиболее известным является тканевый фильтр. Для его изготовления необходимо соорудить треногу из жердей. На треногу крепятся три куска любой ткани, которая имеется в распоряжении. Ткань закрепляется на трех уровнях. На каждый уровень необходим свой наполнитель. На верхний кусок ткани укладывается слой травы или листьев, на средний – песок, на нижний – слой древесного угля, взятого из прогоревшего костра. Лучше использовать уголь от дров лиственных пород. Вода, свободно протекающая через все слои, фильтруется и осветляется.

Вот еще одна более простая конструкция. Сооружается она следующим образом. Надо взять штаны, лучше, конечно, запасные, но если ничего другого нет, то снять с себя. Штанины вкладываются одна в одну и внизу крепко завязываются. В образовавшийся объем насыпается песок – фильтр готов. Сверху наливается грязная вода, а снизу в котелок собирается чистая, отфильтрованная.

Воду после фильтрации все равно надо прокипятить.

Очистить воду можно и другим способом. Надо выкопать неглубокую яму в полуметре от водоема, но так, чтобы дно этой ямы было ниже уровня воды в водоеме. Вода начнет просачиваться в яму. Ее надо вычерпать не менее трех раз. После этой процедуры вода, просочившаяся в яму, очищена слоем грунта, отделяющим ее от водоема. Такое приспособление иногда называют «индейский колодец».

В некоторых лесных районах лето весьма засушливое. В это время ручьи и речки могут оказаться пересохшими. Поиск воды в это время нередко связан с преодолением значительных расстояний. При этом надо учитывать, что при длительной засухе нижние и средние течения рек, особенно в горной местности, пересыхают полностью, так как водный сток идет под руслом, в толщах наносов. Поэтому в горах есть смысл в поисках воды двигаться вверх. В тенистых ущельях, где ложе реки выложено скальным грунтом, можно найти воду. При поиске источников следует помнить, что они чаще всего встречаются в стоках ложбин, на линии пересечения более или менее горизонтальных участков с крутыми нависающими склонами (тыловые швы). Место, где просачиваются грунтовые воды, – мочажину (каплюшку) – можно раскопать и дождаться отстаивания воды. В горной местности, если осматривать с господствующих высот соседние склоны, источник можно обнаружить по листве более яркой в сравнении с окружающим тоном растительности. На равнине о близости воды говорят такие растения как ольха, ива, тростник, рогоз, сусак, камыш. Особенно на такие места важно обращать внимание в степной и пустынной местности. На постоянно действующий в течение года источник указывают мелкие шарики известняка по понижениям рельефа.

В зоне морских побережий есть смысл осмотреть берег во время отлива. Грунтовые воды могут просачиваться в море тонкими струйками. Если таких мест нет, но песок влажный, в ста метрах от отметки полной воды во время отлива надо выкопать яму. Во время прилива в ней соберется вода, она может быть солоноватой, но вполне пригодной для питья.

Ну и не надо забывать про дождевую воду. Воду можно собирать с командного тента и с крыльев палаток. Причем, это вода довольно чистая.

Зимой водообеспечение тоже остается важным элементом организации путешествия, хотя, при наличии снега, это, конечно, уже второстепенная проблема. Лагерь все равно надо располагать на берегу водоемов, чтобы пользоваться жидкой водой или растапливать лед. Растапливать снег – очень неэкономично, топлива для этого требуется много, а воды из снега получается очень мало. Но если растопить и вскипятить воду из первоначальной закладки снега, то снег заброшенный в такую горячую воду мгновенно тает и котелок быстро наполняется.

Выпавший снег, как и дождевая вода – чистый и в отдельном кипячении не нуждается. Единственное, его лучше собирать не с земли, а с ветвей деревьев.

Очень неплохо как обеззараживающие воду средства зарекомендовали себя некоторые растения. Например, если наполнить без утрамбовки котелок свежесрезанными лапками можжевельника или листиками черемухи, а потом заполнить водой, то вода, простоявшая половину суток в таком котелке, пригодна для питья. Обеззараживающий эффект дают фитонциды этих растений. Более того, питье приятно на вкус, так как вода приобретает привкус можжевельника или черемухи. Очень сильными обеззараживающими свойствами обладает рябина. Ее листья нарезанные и положенные в сосуд со стоячей или даже болотной водой уже через пару часов могут превратить ее в пригодную для питья и приготовления пищи. При этом запах и вкус затхлой воды полностью исчезают. Такими же свойствами обладает мох сфагнумом. Вода, простоявшая, набранная из водоемов, обильно заросших этим мхом пригодна для питья. На Руси даже болото, заросшее сфагнумом, называли «чисть».

В засушливых областях умеренного пояса проблемой может стать не столько отчистка и обеззараживание воды, сколько ее наличие. При отсутствии источника выручить, опять-таки, могут растения. Все мы знаем про березовый или кленовый сок, который можно собрать весной. Но летом березовый сок собрать невозможно, да и берез на засушливом юге не найдешь. В этом случае помочь может тополь, который встречается на юге довольно часто. Если сделать на стволе хорошую наклонную зарубку и соорудить в ней желобок из листа или куска коры, то за ночь можно собрать 2-3 литра тополиного сока. Он бурого цвета, но вполне приятный на вкус и может серьезно помочь утолить жажду.

Что касается запасов создания воды, то их необходимо делать лишь в местности с ограниченными водными источниками. При этом следует помнить, что в жарком климате или при жаркой погоде вода быстро теряет свои вкусовые качества и зацветает. Поэтому ее надо обязательно кипятить перед употреблением.

УКЛАДКА РЮКЗАКА

Прежде чем приступить к укладке рюкзака, надо все вещи, которые необходимо взять с собой, надо рассортировать по весу и по степени необходимости. Это поможет уложить вещи так, чтобы потом не тратить время и силы на их поиск в рюкзаке. И, что очень важно, надо взять рюкзак достаточного объема, чтобы как можно меньше вещей переносилось на внешних точках крепления.

Полужесткий рюкзак удобней укладывать в вертикальном положении. При укладке рюкзаков этого типа рюкзаков, разумно активно использовать коврик-пенку. Он либо сворачивается трубой и вставляется в рюкзак, либо складывается гармошкой и вставляется внутрь, вдоль внешней стенки. И в том, и в другом случае коврик придает форму рюкзаку, но во втором случае, появляется возможность активней ужать рюкзак с помощью боковых ремней в случае, если загрузка будет неполной. После этого в рюкзак вкладывается герметический мешок. Для этой цели лучше приобрести гермомешок-вкладыш, но можно использовать крепкий полиэтиленовый мешок большого размера (размер мешка должен быть больше чем объем рюкзака). Можно использовать два отдельных мешка для каждого из отсеков рюкзака.

Далее можно приступать к укладке вещей. Они укладываются по принципу тяжелое – вниз и к спине, причем, желательно, чтобы наиболее тяжелые вещи находились на уровне лопаток. Чем меньше шансов использовать вещь на маршруте, тем глубже можно упрятать ее в рюкзак.

Конечно, укладка – дело очень индивидуальное. У каждого туриста постепенно складывается своя собственная методика. Определенные вещи укладываются в определенные места и в случае чего, их можно быстро найти и извлечь из рюкзака. Но в целом можно придерживаться следующей схемы.

1.
В рюкзак, в который уже вставлена пенка, вместе с гермовкладышем закладывается спальник, упакованный в компрессионный мешок. Если ваш рюкзак достаточно широкий, то можно сразу вместе со спальником, заложить в герму и запасную одежду, тоже упакованную в компрессионник. Лучше сначала сложить эти вещи в герму, а потом закладывать ее в рюкзак. Так герма лучше развернется в рюкзаке. Промежутки между пресс-мешками забейте более мелкими вещами, которые не нужны на маршруте, но не любят сырости. Например, запасом туалетной бумаги, полотенцем и т.п.

2. Следующий, средний слой укладки – это продукты. Его имеет смысл как-то изолировать от более нижнего. Например, поместив в отдельный полиэтиленовый мешок. Более тяжелые продукты надо положить ближе к спине, а легкие – к внешней стенке. Продукты должны быть тщательно упакованы. Крупы и макароны лучше пересыпать в тетрапакиили бутылки из-под молочных продуктов или четырехугольные бутылки из-под минералки. Так их будет удобнее упаковывать. Картофельный порошок лучше пересыпать в пластиковые бутылки с широким горлом. Пряности надо герметично закрыть, чтобы их ароматом не пропитались все вещи. Бутылки с маслом и банки с коурмой надо предварительно упаковать в прочные полиэтиленовые мешки. Завершив укладку этого слоя, закроем гермовкладыш.

3. В третий верхний слой основного объема мы положим вещи которые могут понадобиться на маршруте или на привалах. Сюда мы поместим КЛМН, термос (если вы его берете), запасную обувь, штормовую куртку, основную аптечку (если вам доверили ее нести). В этот же слой мы поместим палатку или ее часть, предварительно упакованную в компрессионный мешок. Сюда же мы положим командный котел, или каны, если вам выпало их нести. Кстати, котлы должны быть хорошо упакованы в мешки, а внутрь котлов можно положить различные вещи, чтобы максимально использовать его объем.

4. Верхний клапан, который обычно имеет внутренние и внешние карманы на молниях, можно использовать для хранения небольших, вещей, которые могут понадобиться в любой момент. Например, во внешнем кармане можно сложить фонарик, солнечные очки, рулон туалетной бумаги, флягу с водой, средства от насекомых, накомарник, малую аптечку с пластырем и йодом и т.п.

Во внутренний карман надо убрать документы и деньги, упакованные в герметичный пакет, сюда же лучше убрать и ключи от дома, чтобы они не потерялись во время постоянных переукладываний рюкзака в течении путешествия.

5. На внешних точках крепления лучше вообще ничего не носить. Но если вы несете веревки, командные пилу или топор в чехле, командный тент, то это место очень даже подходит для их переноски. Здесь же удобно закрепить стойки от палатки, сложенные треккинговые палки или ледоруб. Здесь же можно крепить палатку или ее верхний тент, или командный тент. В этом случае, при постановке палатки под дождем, вам не понадобится открывать и мочить внутренний объем рюкзака

6. Ну и, наконец, карманы. Они могут быть вшитые и съемные. Съемные, пожалуй, удобнее. В карманы можно так же положить вещи, которые могут понадобиться на маршруте: штормовку, гамаши, топор, альпинистское «железо». Туда можно вложить обеденный термос и карманное питание. Но лучше карманами не злоупотреблять. Они увеличивают габариты рюкзака и тот, зачастую, становится шире плеч своего хозяина, а это затрудняет движение в зарослях и по сложному рельефу. С вшитыми карманами еще сложнее, они сильно набитые начинают поглощать пространство основного объема рюкзака, а это уже совсем плохо. Поэтому если уж вам пришлось использовать карманы, старайтесь сделать их как можно более плоскими.

7. И, последнее, некоторые конструкции рюкзаков предусматривают крепление на внешней стенке штурмового рюкзака. Штурмовой рюкзак – дело хорошее, но на переходах его лучше держать совсем пустым или класть в него что-то легкое и плоское, что не будет создавать дополнительного отягощения спины и оттягивания рюкзака назад.

Когда укладка закончена, надо затянуть ремни поперечных затяжек, чтобы зафиксировать поклажу относительно спины. Чем более плоским будет рюкзак, тем легче его нести. Наденьте рюкзак, отрегулируйте его лямки, сделайте так, чтобы он максимально комфортно сидел у вас на спине.

Не стоит забывать, что ремни и пряжки на рюкзаках делаются не для красоты, а для дела. Поэтому, пользуясь ими, надо придать рюкзаку наиболее удобное положение на спине:

Затяжки, находящиеся прямо под лямками, предназначены для изменения высоты рюкзака относительно спины. Чем выше рюкзак, тем удобнее его нести, только помните, что центровка тоже нарушается и слишком высокое положение рюкзака, в случае наклона, может привести к падению. Затяжки, находящиеся над лямками (противооткиды) предназначены для того, чтобы прижимать рюкзак к спине.

Помните, что слишком сильно затянутые лямки, могут вызвать онемение рук.

Если рюкзак сильно тянет назад – это говорит о том, что центр тяжести рюкзака расположен очень далеко от центра тяжести тела. Рюкзак оказывает сильное давление на плечи и в целом оказывает неравномерную нагрузку на все тело. При таком положении дел поход превращается в пытку.

На несложной местности (легкие маршруты, например, по холмистой местности) центр тяжести должен быть выше, в районе плеч. Так нести рюкзак будет значительно легче, но при этом нарушается устойчивость, это надо помнить особенно наклоняясь вперед, например, чтобы зашнуровать ботинок.

На трудных маршрутах, сопряженных с преодолением препятствий, с многочисленными подъемами и лазаньем, лучше переместить центр тяжести вниз, в район ниже лопаток (на проекцию солнечного сплетения на позвоночнике). Такая укладка рюкзака способствует небольшому наклону вперед и в целом более устойчивому состоянию, и равновесию по сравнению с более высоким центром тяжести.

Укладка жесткого рюкзака происходит по такому же принципу, что и укладка полужесткого.

Принципы укладки мягкого рюкзака несколько иные, чем полужесткого и жесткого. Мягкий рюкзак требует более строгого соблюдения правил сборки. Чтобы правильно уложить мягкий рюкзак, надо положить его на горизонтальную поверхность, расстегнуть все ремни или расшнуровать шнуровку. Так же, как и с другими типами рюкзаков, внутрь надо вложить герму или полиэтиленовый мешок, большего объема, чем сам рюкзак, а уж в него укладывать вещи. Эта предосторожность защитит содержимое рюкзака во время сильного дождя или в случае такой неприятности, как падение в воду. Это особенно важно, так как ткани из которых делали мягкие рюкзаки, не защищали от влаги так, как современные.

Вдоль спинки рюкзака надо положить что-нибудь мягкое и относительно плоское, например, коврик или развернутый спальный мешок без чехла. Эта прокладка защитит спину от выступающих твердых предметов. В дальнейшем, оставляя рюкзак в горизонтальном положении, надо укладывать вещи по принципу более тяжелое – ближе к спине.

Когда укладка завершена, прямо в горизонтальном положении, надо затянуть все лямки и шнуровку. Только после этого рюкзак можно ставить вертикально.

Надевать на себя тяжелый рюкзак – это своего рода искусство. Его приобретают с опытом. Но существует старый проверенный способ – «с колена». Сначала рюкзак, взяв за лямку или ручки, рывком поднимают на колено согнутой ноги. А потом с поворотом набрасывают лямку на одно плечо и переводят рюкзак на спину. Теперь можно стать прямо и надеть вторую лямку, после чего отрегулировать систему с помощью затяжек и застегнуть пояс, после чего он также подтягивается затяжками.

И, последнее, некоторые конструкции рюкзаков предусматривают крепление на внешней стенке штурмового рюкзака. Штурмовой рюкзак – дело хорошее, но на переходах его лучше держать совсем пустым или класть в него что-то
легкое и плоское, что не будет создавать дополнительного отягощения спины и оттягивания рюкзака назад.