Главная претензия к Суздалю, как ко всякому общепризнанному туристическому центру, — как раз в обилии туристов и туризма, дескать, слишком он нарядный, витринный и вообще «уже не тот». Вот бы посмотреть на тот Суздаль, каким его увидел в 1967 году Юрий Бычков, журналист и изобретатель концепции Золотого Кольца. И у меня для вас есть ответ: отправляйтесь в Гороховец.
От Доброграда Гороховец примерно на таком же расстоянии, как Суздаль, только в противоположную сторону, и туда легко доехать за 1,5–2 часа на машине или поезде. К слову, о поезде: станция Гороховец (которая не в самом городе, а в нескольких километрах к югу) сохранилась в абсолютно первозданном виде, какой она была построена в 1860-е: тоже вполне себе памятник архитектуры и истории.
Сам же город — невероятный, по исходным данным, если уж честно, дающий очень серьезную фору Суздалю. Во-первых, природа: широченная Клязьма и леса за ней, со спрятавшимися в лесах поселками и Знаменским монастырем. Они, как на карте, видны с отвесной горной гряды, буквой Г врезающейся в самый центр города. На этих горах еще один, Троице-Никольский монастырь, валы крепости, основанной скорее всего Андреем Боголюбским, и горнолыжный курорт, с трасс которого можно съехать практически на центральную площадь.
Троице-Никольский монастырь
Спускаясь с горы от Троице-Никольского монастыря, попадаешь в обычную, в общем, провинциальную жизнь средней полосы: какие-то не шибко аккуратные заборы, заросли, огороды, деревенские дома. Среди которых, прямо на огородах, возвышаются беленые хоромы (ну, точнее, когда-то это были хоромы, сейчас постройки явно нуждаются в очень основательном ремонте), явно жилые причем. Это — тизер, так сказать, главного архитектурного достоинства Гороховца. Если Суздаль — безусловный музей церковной архитектуры, то Гороховец славится гражданской. Здесь расположены сразу 8 из всего 20 сохранившихся по всей России жилых палат 17 века. И пребывают они если не в таком запустении, как вот эта пара жилых домов на горке, то в каком-то советском небрежении: в целом белокаменном квартале на берегу Клязьмы расположились ЗАГС, отдел культуры, молодежи и спорта и квартиры. В туристическую инфраструктуру включены два из восьми теремов, оба, что интересно, выстроенные в конце 17 века богатейшим купцом Семеном Ершовым. В трехэтажных хоромах на набережной теперь экспозиции Гороховецкого историко-архитектурного музея, а в двухэтажном доме на центральной площади (названной почему-то улицей, зато, разумеется, Ленина) — гостиница. Возле музея (он расположен в отдалении от основной застройки, у подножья горы) сохранились дубовые ворота частокола, которым был обнесен этот самый масштабный из всех особняков, что, конечно, и вовсе удивительная редкость.
Гороховецкий историко-архитектурный музей
Помимо белокаменных артефактов в центре есть целый квартал классической краснокирпичной застройки рубежа 19 и 20 веков: двухэтажные дома, училище, гимназия… Чуть в стороне — невероятный деревянный модерн 1900-х годов, уж точно не уступающий прославленным уральским и сибирским образцам жанра.
Такое архитектурное изобилие вполне логично. Изначально город строился как пограничная крепость, но ценен оказался не как военный, а как вполне гражданский центр. К 17 веку Гороховец стал важнейшим узлом на главной торговой артерии страны — речной сети Москва–Ока–Клязьма–Волга. Местные купцы богатели невероятно — и на самой речной торговле, и на инвестициях в молодые, но крайне перспективные в то время сферы: уральскую металлургию и освоение Сибири. Местную экономику купцы тоже развивали: Гороховец был одним из центров винокурения в Московском царстве. А в 19 веке здесь вообще появился судостроительный завод.
Гороховец, Нижегородская область. Вид на Пужалову гору
Имелись и свои гастрономические специалитеты — та самая знаменитая владимирская вишня, она родом отсюда. Пужаловская гора, последняя из разрезающей Гороховец холмистой гряды (на ней сейчас расположен горнолыжный курорт), была окружена карабкавшимися по склонам вишневыми садами.
Вся эта красота пребывает в тихом, сонном запустении. Иногда — преимущественно, конечно, по выходным — здесь разгружается автобус-другой с туристами, но посреди недели тут можно гулять в абсолютной тишине и пустоте. С другой стороны, туристических удобств, вроде кафе и отелей, тут тоже практически нет. Приятная гостиница — одна, а кафе больше напоминают столовые. Гороховцу очень не хватает своего гения места, вроде суздальского Вадима Дымова, который бы взялся за этот, повторюсь, невероятный потенциал. Зато всем любителям сонного и бездвижного в ближайшие месяцы (а то и годы) тут будет очень комфортно. Торопитесь в любом случае.
Иван Глушков
