Баку - один из самых поразительных примеров, как столицы бывших советских республик могут преобразиться за годы самостоятельности и при этом не растерять своего яркого восточного колорита
Каждый год добыча нефти приносит Азербайджану от 20 до 30 миллиардов долларов. Даже в рамках самого Баку то и дело можно встретить небольшие нефтекачки, мерно сосущие чёрное золото республики. Расположились они, разумеется, не в роскошном центре города, а на окраинах, и окраины эти очень отличаются от пафосного Баку своей непрезентабельностью.
Стоит сесть в автобус и отъехать от проспекта Нефтяников или проспекта Гейдара Алиева, как видишь пошарпанные советские многоэтажки, хрущёвки, дворы с вывешенным стираным бельём и дешёвенькие магазинчики китайского ширпотреба, в которых всегда очереди, ведь олигархов в Баку куда меньше практически нищего населения. Правда, о первых ходят легенды - говорят, один бакинский нефтяной магнат отстроил в своём дворе огромный бассейн и заказал для него настоящего кита. Но основная доля азербайджанского населения живёт весьма скромно, а в поисках хорошей работы многие стараются уехать из страны. Неплохой выход - Турция, ведь языки турецкий и азербайджанский схожи так же, как русский и белорусский. А если азербайджанец знает ещё и русский с английским, то тёпленькое местечко администратора в турецком отеле на берегу Средиземного моря ему обеспечено.
Итак, далеко от центра чистенькие блестящие "порше" уступают место стареньким "Нивам" и "Москвичам", "шестёркам" и "пятёркам". "Представителей" современного российского автопрома практически нет - пару раз лишь видела "десятку". По дорогам средней разбитости на стареньком рейсовом автобусе мимо среднестатистических городков деревенского типа держу путь на Янардаг - Огненную, или Горящую гору. Одно из самых таинственных мест Апшеронского полуострова Азербайджана, привлекавших в разные времена то фашистов, то зороастрийцев.
Вечный огонь, зажжённый самой природой, объясняется просто: под землёй вблизи нефтяных месторождений скапливается природный газ
Вещество летучее, оно находит выход наружу - и там воспламеняется. Одни говорят, так было всегда. Другие утверждают, что тысячелетия назад кто-то поджёг газ специально, и с тех пор никто не может его потушить. Во время войны фашисты рвались к Баку - пленение богатейших нефтяных залежей, как понимали немцы, стало бы главным фактором их победы. Зная, что вечно горящий Янардаг станет прекрасной мишенью для гитлеровских лётчиков, Сталин даёт приказ засыпать гору. Тысячи тонн воды, песка и земли было свезено к горе, работы вели сутками напролёт, но потушить огонь так и не удалось - а там уж и немцев оттеснили. Правда, урон памятнику природы был нанесён ощутимый: на всём протяжении горы пламени огня вырываются теперь только в одном месте - на участке площадью не больше пары квадратных метров.
Разумеется, эту территорию обнесли забором, благоустроили и стали собирать деньги за вход. С иностранцев - почти тысячу рублей, с местных в десять раз меньше. Для пары фото на фоне огня - а больше здесь делать нечего - сумма просто хамская, потому для туристов привнесли пару няшечек - музей камня, например, где выложено с десяток брусочков и надпись к каждой. Например, кусочек туфа, из которого Баку строился сотни лет назад и продолжает строиться сейчас. Возле музея качелька и горка, и желающих покататься на них куда больше, чем посмотреть музей.
Но цены не снижают - и ушлые туристы додумались искать свои пути к горящей горе. "Если идти от центрального входа направо, то, дойдя до конца забора, можно самому попасть на пустынный "задник" заповедника и, обойдя его, выйти к огню", - гласит один лайфхак. Я была готова заплатить - для фото и путевых впечатлений, но чисто журналистский интерес - а вдруг? - взял верх, и вот карабкаюсь, словно горная коза, по каменистому склону метрах в ста от официальной площадки Янардага.
Продолжение следует...
Автор: Рита Давлетшина
Фото: Евгений Рухмалёв
По материалам газеты "магнитогорский металл" от 18 февраля 2020 года