В связи с тем, что многие техники эстампа утрачивают свое прикладное значение, и потому выпадают из поля зрения общественности, часто даже творческой. И налицо если сравнивать с двадцатым веком особенно первой его половиной, некоторый упадок в этой сфере графического искусства, и с учетом того что творческий потенциал эстампа далеко не исчерпан, я решил написать ряд статей, в которых вкратце освещу некоторые техники эстампа точнее манеры офорта, в надежде таким образом привлечь к этим графическим техникам внимание творческих людей еще не знакомых с ними. Статья писалась для сайта посвященного живому рисованию и уникальной (не тиражной) графике и потому в статьях освещены только те несколько манер, в которых, не смотря на всю технологичность, сохраняется живой авторский рисунок, без утраты его индивидуальных особенностей. Внешне, работы сделанные в этих манерах очень напоминают рисунки сделанные в не тиражных графических техниках, таких как туш перо, карандаш, уголь, акварель и некоторых других. Может возникнуть закономерный вопрос. Если эти техники так похожи на рисование обычными материалами, то зачем нужно их изучать? Дело в том что, работы сделанные в этих манерах только внешне похожи на другие техники рисования, а на самом деле являются совершенно самостоятельными, имеющими уникальные присущие только им особенности, свое очарование. И еще это тиражные техники, можно напечатать несколько оттисков и даже тиражей, каждый напечатать по новому, и каждый будет иметь статус самостоятельного произведения (наглядный пример, серия офортов «Капричос» Гойи напечатанные Сальвадором Дали).
И так приступим.
Общие моменты (в общих моментах будет даваться информация общая для всех или нескольких манер);
Немного об офорте это одна из техник, а если точнее целый ряд техник, обедненных рядом общих принципов формирования изображения. Почти все они относятся к глубокой печати, это когда краска набивается в углубления, выгравированные на поверхности печатной формы (пластины). Как правило, печатная форма изготовляется из метала, чаще всего используются цинк, медь, или жесть. В настоящее время цинк достать затруднительно, хотя еще относительно недавно специально выпускались цинковые листы для офорта. Зато медь и жесть можно достать без труда, на метало базах всегда можно купить жесть холодно катаную 0.5 мм. Медь можно найти там же либо, либо на базах где продаются строительные материалы, кровельная медь, рекомендую использовать листы толщиной не менее 1 мм. Медь и цинк дают очень четкий штрих, жесть более жирный бархатистый (хотя разница для человека не искушенного почти не заметна).
Манера мягкий лак (срывной лак).
Для этой манеры присущи зернистость (фактурность) штриха (как правило, зависит от фактуры бумаги которая используется в процессе гравирования пластины) и похожесть на рисунок карандашом или мягкими материалами (уголь, сангина, сепия и т. п.).
Общие моменты
Прежде чем начинать гравировать пластину нужно е подготовить, а именно вырезать по размеру, это можно сделать обычными ножницами по металлу, если есть возможность, то используйте для этих целей промышленные гильотины, также можно резать все возможными, лобзиками по металлу, или болгарками (всякого инструмента сейчас в избытке), можно резать крючком, но по меди и жести это не всегда удобно и эффективно.
После того как пластина отрезана, нужно зачистить ее от заусенец, делается это обычным напильником, все острые кромки зачищаются напильником пока они перестанут быть острыми (утратят свои колюще режущие способности, если не зачистит можно повредить бумагу на которую будете печатать и запороть оттиск, либо повредить оборудование, да и сами можете поранится). Если метал достаточно толстый больше 1 мм нужно снять фасеты, чтобы валы офортного станка могли свободно накатываться на пластину, то есть с одной стороны пластины, по всем ее граням нужно снять фаску под углом примерно 45 градусов, чтобы на нижней поверхности пластины она сходила на нет.
После чего пластина шлифуется верхняя сторона (на которой будет производится гравировка) обрабатывается абразивными материалами, удобнее всего использовать наждачную бумагу, от нулевки и мельче, у меня себя хорошо зарекомендовали бумаги с маркировками 800 и 1200. Шлифуется пластина равномерными движениями в одном направлении, до тех пор, пока не получится ровная однообразная поверхность нужной шероховатости. Можно также использовать для этого всякие механические приспособления; шлиф машины, болгарки, и другой подобный инструмент. Есть мнение, что пластину нужно обязательно шлифовать до зеркальной поверхности, но, на мой взгляд, это не всегда уместно. Дело в том что зеркальная поверхность позволяет при набивке пластины вытирать ее до полного отсутствия краски на некоторых участках, что в свою очередь дает чистый цвет бумаги на этих местах, но иногда работа не предусматривает сильных контрастов и предполагает сохранение некоторого общего тона, тогда, на мой взгляд, уместно сохранить некоторую шероховатость на поверхности пластины, краска будет задерживаться в шероховатостях и давать тон, степень насыщенности которого будет зависеть от степени шероховатости (ест манеры где пластину специально офактурят, и строят изображения от степени зафактуренности, это такие как меццо-тинто, акватинта.).
Если все-таки решили шлифовать до зеркального блеска, то после самой мелкой наждачки, полируют пластину такими материалами как паста гой (продается в хозяйственных магазинах), окись хрома (это одна из масляных красок) обе имеют травянисто зеленый цвет. Состав наносится на предварительно смоченный уайт-спиритом тампон из фетра, мелкого войлока, или мягкой замши, и круговыми движениями полируется.
Все после шлифовки пластина подготовлена.
Мягкий лак
Дальше пластина грунтуется, в мягком лаке грунтовка пластины имеет некоторые характерные особенности.
Лак в данной манере используется очень податливый для механического воздействия, потому рекомендуется прибегать к мерам особой осторожности при работе с данной пластиной, о чем будет сказано ниже.
Лак для данной манеры можно купить в художественных салонах, в основном это импортные лаки, как правило, они имеют твердую консистенцию.
Также лак можно изготовить самому, вот несколько рецептов;
- Асфальт (битум)————————1 весовая часть
Воск—————————————1 весовая часть
Баранье сало (лучше курдючное, но за не именем другого можно использовать свиное) ——————————————1 весовая часть
- Асфальт———————————1 весовая часть
Канифоль——————————1 весовая часть
Воск ————————————1 весовая часть
Баранье сало—————————2 весовые части
Варить, мягкий лак, рекомендуется на водяной бане, расплавляя измельченные составные части, с небольшим количеством скипидара, в той последовательности, которая дана в рецептах. До полного растворения, но не более 30 минут, регулярно помешивая деревянной палочкой. После того как лак сварился его выливают в большой объем воды (не рекомендуется выливать все содержимое емкости, в которой варился лак, лучше часть лака в котором остался всякий мусор, и осадок не смешивает с чистым).
После чего из остывающей массы формируются колбаски или шарики и хоронятся в прохладном месте, можно обернуть пергаментной бумагой или калькой.
Для того чтобы загрунтовать пластину нужно иметь несколько приспособлений, которые можно изготовить самому из подручных средств.
Первое это стол для грунтования (печатная плита), это металлическая пластина лучше сталь, толщиной 3-5 мм, закрепленная на нескольких опорах (в крайнем случае, можно на кирпичи положить), таким образом, чтобы под ней помещалась, какой ни будь нагревательный прибор газовая горелка, электроплитка, и т. п.
На этот стол кладется подготовленная и обезжиренная ацетоном или 646 растворителем, или чистым спиртом пластина, она должна нагреется до состояния когда лак при соприкосновении с ней не начнет плавится, тогда расплавляем немного лака об пластину равномерно по всей пластине (просто широким движением нанести несколько полос равномерно по всей длине).
После чего нужно тампоном разогнать лак по всей пластине как можно равномернее, и тонким слоем, чем тоньше и равномернее, тем лучше. Не стоит затягивать эту операцию пластина может перегреется, и лак подгорит и не будет равномерно ложится на пластину. Тут можно поэкспериментировать с температурным режимом.
Тампон можно изготовить, заказав колодку в токарной мастерской (смотрите иллюстрации), все остальное не трудно сделать самому, я использовал строительный стиплер для натяжения и закрепления кожи. Но можете попробовать для начала тампонить тампоном без колодки просто большой объем ваты обернуть кожей, чтобы получился плотный шар и завязать сзади шнурком, для первых опытов вполне сгодится (хотя лучше все-таки сделать хороший качественный тампон).
После чего снимаем пластину и даем ей остыть, напоминаю, с этого момента касаться загрунтованной поверхности не рекомендуется.
Все пластина загрунтована, переходим к гравированию.
Удобно гравировать пластину, поместив ее в планшет для рисования, то ест, берем планшет, на который обычно натягиваем ватман для рисования, переворачиваем его бортами вверх, помещаем пластину внутрь и посередине, после чего прихватываем пластину по углам строительным степлером. Можно использовать специальный планшет такой же только с бортами со всех сторон тогда не царапается, скобами поверхность, на которой лежит планшет.
Сверху на пластину кладется бумага (смотрите иллюстрацию) с переведенным контуром рисунка (контур лучше наметить цветом я использовал оранжевую капиллярную ручку). Закрепляется кнопками, хотя у меня очень хорошо себя зарекомендовал медицинский клейко пластырь на тряпичной основе. Бумага, должна быт закреплена таким образом, чтобы плотно прилегать к пластине, постарайтесь максимально уменьшить расстояние между пластиной и бумагой.
Не забывайте, что все манипуляции надо делать очень осторожно, дабы не повредить грунт.
И еще от края пластины до края изображения должно быть расстояние примерно 5 мм это фасета, она делается всегда кроме особых случаев обусловленных творческими замыслами автора, либо техническими, технологическими причинами, но это бывает редко, и мы не будем в этой статье рассматривать эти случаи.
Бумага должна быть очень пластичной, и иметь легкую фактуру. Лучше всего себя зарекомендовала бумага под названием Агат, выпускалась еще советской промышленностью, последнее время в продаже я ее не видел. Сейчас в салонах продается в картонных тубусах китайская рисовая бумага она вполне подходит.
К лаку должна ложится, самая фактурная из сторон листа. Еще делают так, кладут тонкую ткань (шелк), а сверху бумагу, достигают интересных эффектов.
Дальше приступают к рисованию. Напоминаю, рисунок производится в зеркальном отображении, чтобы при печати он получился таким как задумывался.
На борта планшета кладется, какая ни будь планка, лучше из толстого оргстекла на нее помещаете руку, вооруженную карандашом (делается это специально, чтобы рука не касалась пластины) и рисуете совершенно свободно, как по обычной бумаге.
Чтобы не запутаться при рисовании, в зеркальном отображении, можно перед собой поставить зеркало под него положить эскиз, и рисовать, сверяясь с отражением в зеркале, а еще проще и удобнее на компьютере в любом графическом редакторе перевернут изображение, и рисовать прямо с монитора либо распечатать эскиз, и рисовать с него.
Рисовать можно карандашами разной твердости и с разной заточкой, чем тверже карандаш, тем более жестким получится штрих, я когда нужен был особенно жесткий штрих рисовал шариковой ручкой. Мягкий карандаш дает бархатистый штрих, если на жале карандаша есть площадка можно закрашивать большие площади равномерным тоном, или даже затирать пальцем, но это уже высший пилотаж.
После того как вы от рисовали всю композицию, бумага с низу и с боков отлепливается от планшета, либо снимаются кнопки, с верху бумага остается закрепленной. Снимаем бумагу с формы (откидываем наверх), лак, прилипший в процессе рисования к бумаге, таким образом, был сорван с пластины, по этому сорванному лаку смотрим, везде ли мы достаточно прорисовали (имеется в виду тональные отношения), если где-то нужно дорисовать, обратно натягиваем туже бумагу и дорисовываем где нужно. Таким образом, можно на данном этапе доводит рисунок до нужной кондиции. Но не забывайте, что стереть уже ни что не удастся, придется все начинать сначала.
Далее, когда удовлетворены нарисованным, снимаем скобы с двух нижних углов, и осторожно достаем пластину из планшета.
Теперь нам нужно все не защищенные лаком места, то есть обратную (тыльную) сторону и торцы пластины закрыть от травящего состава. Традиционно это делается битумным лаком, который можно купить в хозмаге в отделе лаки краски. Все места требующие защиты прокрашиваются с помощью кисточки битумным лаком, и выдерживаются до полного его высыхания. Я делал это следующим образом, из пластилина делались не большие столбики и прикреплялись на уголках пластины в районе фасет, потом пластина переворачивалась, ставилась на эти столбики, и тогда с ней можно спокойно работать. Данный способ неудобен тем, что лак долго сохнет.
Можно закрасить обратную сторону краской из баллончика. Он быстро сохнет, но торцы все ровно придется битумным лаком закрывать. Более универсальный способ для этой операции заклеить обратную сторону и торцы прозрачным скотчем только без складок, чтобы не подтекало.
Все теперь можно травить.
Самый распространенный и популярный состав для травления это азотная кислота (продается на базах торгующих всевозможными строительными материалами) в продаже 40 или 50%ная кислота, ее разводят один к шести это самый универсальный состав. Только дышать этим не рекомендуется, спасает либо вытяжной шкаф, с хорошей вытяжкой, либо респиратор по мощнее. При составлении раствора рекомендуется наливать сначала воду, потом добавлять кислоту. Если кислота попала на части тела промыть их водой, магазинная кислота 40 и 50%ная не очень сильная если попала на тело, паниковать не стоит спокойно промойте под струей воды. Но не допускайте попадания кислоты в глаза. Используйте резиновые перчатки обычные медицинские вполне подойдут. Если пролили кислоту, засыпьте лужу содой (ее, как и воду всегда надо иметь под рукой), или порошкообразным мелом, кислота погасится.
Более экологично травить медным купоросом или хлорным железом, но интервалы травления увеличиваются во много раз.
Травление производится следующим образом. Берется емкость с плоским дном пластиковая лучше всего, очень удобно использовать ванночки для фотодела.
Наливается травящий состав, рядом ставится такая же емкость с водой, в него погружается пластина, и травится нужное время, при травлении в кислоте, время определяется очень просто, когда пластина равномерно покроется крупными пузырьками, пластина извлекается из кислоты, промывается в воде. Таков способ гравировки в одно травление, есть способ в несколько травлений, который позволяет добиться большего тонального разнообразия, но о нем я расскажу когда, буду описывать манеру «Травленый штрих».
Все пластина готова, можно смывать уайт-спиритом лак и печатать.
Если после печати, выясняется что какие то места не достаточно про травились (плохо печатаются), можно оставив в пластине краску после очередного оттиска ( не смывая ее), опять ее загрунтовать и вставив обратно в планшет (верхние скобы мы оставили на месте потому пластина ляжет на тоже место), закрепляем с низу стиплером, натягиваем старую бумагу (с верху мы оставили ее закрепленной и она ляжет на старое место) после чего дорисовываем нужные места, потом дотравливаем их и печатаем снова, так пока не доведем пластину до желаемого состояния.
Как набивать пластину, и печатать даже без офортного станка будет рассказано в следующей статье.
Все работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.
В статье использованы материалы из книги В.М. Звонцова и В.И. Шистко «Офорт» издательство «Искусство» 1971г. Данную книгу я рекомендую всем интересующимся офортом, как великолепный справочник и методическое пособие.
Ссылка на данную статью на Boosty
Дмитрий Бодяев.