Дорога в никуда. Путь к Великому Эвересту
День13-14: 20-21.05.2011. Тибет.
Найдя на карте «срезочку» и со словами «Даешь бездорожье 80 км», мы выехали из городка Сага. Почти сразу свернули с трассы G219 на грунтовую дорогу, которая должна была привести нас на трассу G318. Ничего особенного, за исключением «платилки» на дороге, где нам за 65 юаней выдали по открытке на каждого и плюс мы еще заплатили по 40 юаней за каждую машину. Гид не смог объяснить нам, за что мы тут оплатили, но выбора у нас не было. Приятным моментом было красивейшего озеро с непроизносимым названием Пелкху Цсо (Pelkhu Tso), вдоль которого шла наша дорога и встреча с ребятами из РФ. Вместе с ними мы шаг в шаг прошли кору вокруг Кайлаша.
Ребята дальше двигались в Непал, ну а мы, проехав еще 72 км по G318, в поселке Денгри (Dengri), вновь свернули в никуда на «срезочку» (умные люди подсказали). Правда, для начала мы с трудом нашли офис, где должны были купить билеты в национальный парк Джомолунгма (Эверест). Стоимость билетов на сегодняшний день: 180 юаней с человека и 100 долларов за каждую машину. Оплата данной суммы, правда, не дает нам права на машинах доехать до самого базового лагеря Эвереста, но об этом позже.
«Срезку» мы нашли не сразу. Акбар поспрошал местных, и вскоре мы увидели заветный шлагбаум, где у нас проверили наличие билетов и дали зеленый свет. После шлагбаума дорога закончилась сразу, - если бы не навигатор, показывающий направление и даже рисующий дорогу, было бы не так просто в груде камней найти хотя бы намек на дорогу. Очень обрадовал знак, на котором была нарисована развилка и написано на английском, и показано стрелкой, куда ехать. Знак стоял, как говорят у нас, в чистом поле, но ничего похожего на дорогу не было. Вскоре навигатор привел нас к перевалу, - где появились следы от дороги, срезающей склон, который в свою очередь обрывом уходил вниз.
Андрей как бы невзначай заметил, что у нас пропали тормоза, и тут уж и без того страшная дорога стала еще страшнее. Все напряглись, надолго повисло молчание, даже музыка не пробивалась сквозь грохот колес. До выезда на трассу, которая должна была привести нас к базовому лагерю, было всего 70 км, но нам они показались бесконечными, хотелось поскорее покинуть эти места. От напряженной дороги и мыслей о тормозах сознание сконцентрировалось лишь на впереди идущей машине Сергея и пыли, столбом вырывающейся из-под его колес, взгляд ловил каждую кочку и ямку, а их было тысячи. Съехав с перевала, позволили себе немного расслабиться. Ландшафт за окном потрясал.
Высотомер стабильно показывал 4500-4800, иногда переваливая за пять. Вдали виднелись снежные вершины, многие из которых были закрыты облаками. И на их фоне пейзаж, по которому мы тащились со скоростью 20 км в час, не радовал и не огорчал, он просто казался нереальным, неземным. Казалось, что все вокруг, что находится под облаками было создано не для людей. Все это, будто бы, было домом для других существ, не имеющих физического тела. Казалось, что материальному нет места в этом суровом, неизмеримом мире…Мы словно прорывались сквозь пространство, где все менялось с такой скоростью, что мы не успевали фиксировать происходящее, и в то же время все оставалось неподвижным.
Вдруг хаос пространства сформировался в развалины, они небыли похожие на тибетские и уж тем более буддийские сооружения, и это стало подтверждением моему восприятию происходящего вокруг. Но каким то чудом нам удалось вырваться из этого нереального мира в реальный и за очередным поворотом мы выехали к довольно-таки большой, традиционной тибетской деревне. На песчаном фоне красовались расписные глинобитные домики, ступы, украшенные разноцветными флажками, и печи для сжигания благовоний. Стоило нам остановиться, как к нам сбежалась орава малышей от 2 до 8 лет. Чумазые малыши с вытянутыми руками и выкриками «мани-мани» развеяли все наши сомнения по поводу того, что мы движемся неверным путем. Если детки в такой глуши знают, что у таких, как мы, надо просить деньги, значит, иностранец тут - частый гость.
Проехав еще километров пять, мы выехали на трассу, ведущую к базовому лагерю. Этот участок дороги мало чем отличалась от того по которому мы приехали сюда, - жуткая гребенка била рулем по рукам с такой силой, что надо было ехать либо пять км в час, либо со скоростью 80. А без тормозов 80 было ехать страшно.
К монастырю Ронгбук приехали часа в 4 дня. Вершина Эвереста была закрыта облаками, и намека на то, что она откроется, сегодня не было. С большим сожалением узнали, что нас все равно на машинах, в базовый лагерь не пустят, поэтому решили переночевать в гостинице рядом с монастырем. Гостиница для этих мест оказалась весьма неплоха. Построена в стиле Поталы в пять этажей. И нам, конечно же, выдали ключи от номеров, расположенных на последнем этаже, куда подъем давался с трудом. Все-таки сказывалась высота в 5200. Расположившись, Андрей занялся ремонтом тормозной системы.
Ну а мы решили посетить монастырь Ронгбук. На сегодняшний день он является самым высокогорным из буддийских. Ронгбук был основан в 1902 ламой Ньингмапа на месте хижин, где сотни лет в узкой долине для медитации уединялись монахини и отшельники. Каждый, желающий увидеть собственными глазами Эверест, а кто-то и совершить восхождение на высочайшую вершину мира, должен был подняться сюда. Основатель монастыря лама Цатул Ринпоче имел репутацию человека мудрого и очень уважаемого тибетцами. Хотя лама рассматривал первых альпинистов как "еретиков", он предоставлял им ночлег, снабжал мясом и чаем, а также молился об их просветлении.
Сразу же на ступеньках нас встретил монах с пачкой билетов, улыбаясь предложил посетить храм. Некогда один из самых богатых по убранству среди монастырей школы Ньингма, он сейчас выглядит не настолько привлекательно, как пишут о нем в гайд-буках. за 25 юаней нам показали только две комнаты, расположенные на втором этаже, в одной из которых располагалась статуя Будды Сакьямуни.
Один из монахов неплохо говорил на английском, и рассказал, что сейчас в монастыре проживает 35 монахов и монахинь. И свел разговор к тому, что за символическую плату можно переночевать в монастыре. Пока мы с ним беседовали, на монастырский двор забрели коза и як с кривыми рогами. Монах объяснил, что эти животные для них священны, и они живут тут же, на монастырском дворе. Но тут у него зазвонил мобильник, и он удалился, экспрессивно рассказывая что-то собеседнику на другом конце линии. Мы немного еще посидели в компании козы и криворогого яка, и пошли искать, где можно поужинать. Долго искать не пришлось, Василий с Андреем уже все разведали. Ресторан располагался на втором этаже гостиницы и оказался настоящим райским уголком. Огромная печь обогревала все помещение, и официанты немного говорили на английском, так что мы смогли быстренько им объяснить, чего хотим. Расходиться не хотелось. В уютной теплой зале с видом на то место где предположительно прятался в облаках Эверест, хотелось остаться подольше, в номерах такого уюта не было. Да и спать с головной болью от высоты, тоже сильно не хотелось.
Утром встали рано.
Не хотелось пропустить как первые лучи солнца осветят Эверест.
И вправду - зрелище оказалось феерическим. Сначала макушка величественной горы окрасилась золотом, а потом порозовела, но это был суровый оттенок розового, отливающий свинцом. Медленно поплыли облака, и, как только они достигли горы, казалось, что вершина оторвалась и поплыла вместе с ними, проплывая над еще спящим монастырем и долиной. Солнечные лучи все наступали, освещая и отвоевывая каждый сантиметр у холодной ночи. На крышу монастыря поднялась монахиня и три раза ударила в колокол, висящий в арке над входом в монастырь, оповещая тем самым о начале нового дня. Солнце вытягивало день из тени.
Джипы с полу спящими иностранцами покашливая уехали наверх. Ну и мы, как и все, тоже решили приблизиться к горе и выразить ей свое почтение. Но вскоре наше умиротворение было разрушено о меркантильность бытия. Деньги – вот главный современный бог, и особо это чувствуется в «святых» местах.
Проехав от гостиницы километра три, мы уперлись в шлагбаум и щит, на котором было написано, что дальше на своих машинах ехать нельзя, так как это зона объявлена экологически чистой и нам предлагалось пересесть на автобусы, называемыми при этом экомобилями, а на самом деле напоминающими наши советские пазики, так же смердящие и задыхающиеся в черном выхлопе. За 25 юаней с каждого, нас довезли до следующего шлагбаума и выгрузили. Потребовав паспорта, военные с дубинками сказали, что дальше этой линии нам идти нельзя, так как у нас нет «пермитов» на восхождение или трекинг, чем вызвали недоумение и полное разочарование.
Вдали виднелся лагерь 7 вершин (Александра Абрамова), хорошо узнаваемый по желтой палатке Анаконда, но, увы, поздороваться с ним нам так и не удалось. Утренняя магия, развеялась вместе с облаками и нам ничего не оставалось, как дождаться автобуса и ехать обратно.
Пересели на свои машинки и отправились дальше в путь. Мы не стали возвращаться вчерашней дорогой, да и незачем было. Проехали километров 20 по долине, где явно чувствовалось наступление весны, ибо все местные жители вышли на поля и с песнями пахали землю. Выглядело это так, словно мы попали на лет сто назад. За нашими машинами бежала голая детвора, улюлюкая нам вслед. Все это выглядело довольно-таки сюрреалистично. Надо понимать, что высота тут около пяти тысяч и снег вероятно сошел не так давно, мы сидели в тепле своих машин в пуховках, а тут обнаженные дети в возрасте 5-10 лет, на фоне совершенно безжизненного пространства. Захотелось убраться отсюда как можно скорее.
Вскоре мы неожиданно, хотя и предсказуемо стали подниматься на перевал, первые 50 серпантинов мы еще считали, но после поняли, что это бессмысленно. Трасса казалась оживленной, много машин либо мчались вниз, либо медленно карабкались наверх. Скопление машин в высшей точке поначалу удивило, но потом мы поняли, что это точка обзора и с нее, по идее, должны быть видны Эверест (8848), Чо-Ойо (8201), Макалу (8463) и Шиша-Пангма (8012).
Но над хребтом повисли мрачные тучи, и лишь изредка сквозь них просматривались снежные пики, определить которые было для нас невозможно. А вот виражи, рисующие замысловатые рисунки по склону, действительно шокировали. Фото на память - и мы мчимся вниз. Благо, теперь понимаем, что у нас с тормозными колодками все ОК, лишь немного хапнули воздуха, что не столь страшно. Андрей приноровился тормозить и уже больше шутил по этому поводу, нежели пугал нас. Почти сразу после перевала мы выехали на трассу G318 в поселке Тенгри. Нас проверили на посту при въезде и выезде. За окном мелькал пустынный пейзаж. Остановились немного передохнуть и размять ноги. И как только вышли из машины, обнаружили, что и в этой пустыне с виду столь безжизненной, есть жизнь. Сквозь засушливую, каменистую почву пробивались цветы. Голубые ирисы особенно радовали взгляд, контрастируя на фоне камня и песка.
Название остальных цветов нам было неизвестно, но они тоже казались необыкновенно красивыми. Оставив позади эту нежную красоту, мы по дорожной змейке продолжили свой путь. А через 230 километров уже отдыхали в городе Шигадзе.
#Тибет #автомобильнаяэкспедиция #Эверест