Это полный "Тибец"
День 8-9: 15-16.05.2011. Тибет.
По программе, которую мы составили до поездки, сегодня у нас дневка. Но мы коллективно решили, что жалко тратить день впустую и решили немного отклониться от курса и проехаться, - той дорогой, которой наверняка не ездят туристы.
На карте этой дороги нет, но местные говорят, что проехать насквозь королевство Гуге и выехать на трассу G219 можно. Да и на выданных вчера нам билетиках, была нарисована стилизованная дорога с отмеченными на ней достопримечательностями. Но вот никакого описания о них в интернете мне пока найти не удалось, хотя и времени было не очень много. Займемся этим позже. Наших джиперов долго уговаривать не пришлось, а при слове «плохая» дорога, все сомнения отпали сами собой. Да и возвращаться по уже пройденным серпантинам не хотелось. Знали бы мы, что нас ждет, может быть, и подумали бы еще. Дорога с асфальта почти сразу свернула влево, на слегка наезженную дорожку, по ней явно никто не ездит и следы от шин уже покрылись пылью и стали зарастать.
Если бы Акбар предварительно не узнал, куда сворачивать, сами бы мы точно не нашли. Через 10 километров пыльная колея потянулась змейкой серпантина вверх, виражей 20 - и мы на абсолютно ровном плато. По всей видимости, это точка осмотра, так как отсюда открывается фантастически красивый вид на всю «эоловую» долину реки Сатледж. Песчаные замки вздымаются вверх, их целой грядой охраняют глиняные стражники, а возможно это мифические воины. Одним словом, у кого насколько хватает воображения.
Плато раскинулось не на один десяток километров на высоте 4900-5100. Но вскоре мы уже поймем, что оно все изрезанно каньонами и спрятанными в них долинками, в которые срываются серпантинные дороги и, достигнув дна, тут же виражами уходят вверх. Если не соврать, то таких долин до места ночевки нам пришлось преодолеть с десяток, а то и больше. После одного из таких крутых подъемов наверх, когда очень хотелось закрыть глаза, у Андрея Парфентьева вырвалась фраза «Это полный Тибец», теперь наша экспедиция проходит именно под этим слоганом.
В первой же долине мы попадаем к полуразрушенному монастырю, сравниваем с нарисованной картой и выясняем, что это монастырь Мананг, основанный учеником Будды Бодхисатвы. Сам монастырь сохранился неплохо, и ступа около него. А вот прилегающие к нему здания - разрушены. Есть следы обитания, но никого в округе не видно. На другой стороне реки, высоко в скалах, виден пещерный город с постройками. На самой вершине, по всей видимости, была ступа, в разрушенных стенах еще пока можно узнать ее очертания. Акбар говорит, что такие города на Тибете стали появляться во времена колонизации Тибета англичанами.
Тибетцы покидали свои дома на равнине и уходили в горы и скрывались в выдолбленных в скалах пещерах, в которых и по сей день можно найти признаки жизни. Во многих таких пещерах найдены фрески с изображением религиозных сцен и Будд. Преодолев еще несколько долин, мы попадаем в деревушку Даба. Сама деревушка выглядит непрезентабельно, - несколько глинобитных домиков в два ряда вдоль дороги. Но дорога, освещённая, и перед деревней стоит китайский пост. Это значит, что и тут есть связь с внешним миром, в данном случае - сотовая. В конце деревни - монастырь Даба. По всей видимости, это действующий монастырь, потому как он выбелен и с аккуратным двориком внутри. По легенде, город был основан королем Даба, но вскоре был оккупирован войском Гуге. Над монастырем так же возвышается пещерный город.
Узнаём у местных, куда ехать дальше, но это нам не помогло, решили довериться навигатору и вскоре прибор привел нас к тому месту, где дорога кончилась. Пришлось возвращаться в деревню и вновь узнавать путь на Лхасу. На этот раз решили поверить аборигенам. Дорога вновь резко забрала вверх и снова мы какое-то время едем по плато. Но недолго. Еще с плато увидели развалившейся красный бастион.
Сверху он напоминал разрушенный замок, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это красные скалы, стоящие почти на дне долины с древними постройками на них. Что это такое и какому веку все это принадлежит, мы даже не догадываемся. На картах место так же никак не обозначено. Но то, что тут некогда обитали люди, свидетельствуют разрушенные печи и древни руины на скалах. Сейчас это оккультное место, видно, что местные приходят сюда для молитвы. Об этом говорят ритуальные камни с буддийскими письменами и глиняные статуэтки, оставленные в небольшом гротике. Нам это место показалось очень энергетически сильным, уезжать отсюда не хотелось. Мы как-то все разбрелись по одиночке. Кто-то прилег на теплые камни и устремил взгляд в небо. Кто-то замер в позе лотоса, погрузившись в себя. Мне нравилось ходить и рассматривать причудливые узоры каменных плит, но в какой-то момент показалось, что время остановилось. Появилось ощущение спокойствия и пустоты. Никто не нарушал тишину. А когда кто то из нас сказал, что уже пора отправляться дальше, мы поняли что прошло почти два часа, но мы совершенно не могли понять как это произошло.
В следующей долинке решили заночевать. Палатки поставили на берегу реки, под пещерным городом. За ужином отметили день рождения Акбара, вручив ему небольшой презент и налив бокал коньяка. Акбар сразу же проникся к нам.
Спать под пещерным городом было не уютно, все время казалось, что за нами кто-то наблюдает. Ночь была холодная. Даже в своих теплых спальниках мы полночи боролись с холодом. Подъем, как всегда, - в 06 утра. К этому распорядку уже привыкли все и, не договариваясь, в 06 начали готовить завтрак. Но видимо, из-за холодной ночи или, как сказал Василий, это место «темное», в коллективе почувствовалась напряженность.
Молча позавтракали, собрались и так же молча отправились дальше.
Но вскоре после того, как мы совершенно случайно попали к радоновым источникам, напоминающих мини- модель Памуккале (Ванны Клеопатры) в Турции, у всех, как говорится, отлегло. Все, как один, стали снимать обувь и окунать ноги в горячие воды. Там, где била вода из земли, она имела градусов 40, а ниже в ваннах была попрохладней. На карте у нас это место отмечено как Серебренный город Кулонг. Ниже ванн, действительно находится городишко, с магазинчиками и освещённой улицей.
Проехав его, мы увидели еще несколько радоновых источников. Вскоре дорога пошла берегом реки и вывела нас к очередному монастырю, название, которого мы, к сожалению не знаем. Монастырь довольно-таки большой, создалось впечатление, что его только что построили, а заселить монахами - забыли. Над монастырем, на скалах, возвышались руины древнего монастыря и множество искусственных пещер, увешанных разноцветными мантрами. От столь грандиозного вида и отсутствия людей создавалось впечатление, что это декорации к какому-то фильму про Тибет.
Через несколько километров мы выехали на трассу G219. Общий километраж от Занды до трассы получился 480 км. Дальше нашим пунктом назначения стал городок паломников – Дарчен. Впрочем, как и все Тибетские городки, он мало чем привлекал. Глинобитные теплушки, хотя теплушками назвать их язык не поворачивается, так как температура на улице гораздо выше, чем в номерах. Удивляет, что китайцы придают огромное значение мебели и белым нестиранным простыням, а вот мысли об отоплении и удобствах, им, видимо, вообще не свойственны.
После того как нам выкатывают нереальный прайс за чашку супа с мясом, мы принимаем решение проехать немного дальше, в красивое ущелье с видом на Кайлаш, и отобедать в полевых условиях, благо продуктов у нас много. Место выбираем и вправду очень красивое. Кайлаш во всей красе, погода чудесная. К вечеру возвращаемся обратно в Дарчен и принимаем решение переехать в другой гостевой дом, где не сильно теплее, но, по крайней мере, уютно.
#Тибет #автомобильнаяэкспедиция #overland4x4 #кайлаш