Средневековье и готика почему-то манят дизайнеров больше, чем другие стили/исторические эпохи. Например, Александр Маккуин или Вивьен Вествуд стали всемирно известными (да и вообще дизайнерами) из любви к тёмному готическому искусству. Много мистики, много бархата и серебра, инфернальных мотивов.
История часто показывает, что невозможно изолировать моду от всего, что происходит вокруг. А с 2020 года историзм и ностальгия по Средневековью просто-напросто вездесущи.
Более или менее прямые намеки на средневековый расцвет католицизма нашли у Прине: явно вдохновлялись Адамом и Евой Кранаха Старшего.
Религиозные мотивы средневекового католицизма всегда присутствовали на подиуме и продолжают оставаться частью ДНК таких брендов, как Versace или Dolce & Gabbana. И даже далёкая от этого Симона Роча прибегает к католицизму, так глубоко укоренившемуся в её родной Ирландии.
Черное с головы до ног несёт глубокий драматический заряд благодаря платьям из жёсткой тафты или бархата, которые сочетаются с другими более нежными текстурами, такими как кружево. Например, у Fendi.
Почему это вдова, а не просто женщина, одетая в черное? Дополнения снова являются ключевыми, и не только из-за викторианского аспекта, который принимает этот цвет в Elie Saab или Rocha.
Вуаль сейчас ассоциируется с похоронами и вдовством, но это не совсем правда. Почитайте нашу роскошную статью про вуали…Потому что она становится одной из звездных аксессуаров на данный момент.
Нет ни одного серьёзного бренда без подиумных образов с вуалью: Brock Collection, Carolina Herrera, Comme des Garçons, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Elie Saab, Chocheng и так далее и так далее.
Всевозможные варианты от классического шифона черного цвета до более сложных в горошек, с вышивкой, инкрустацией.
Джамбаттиста Валли включил фату белого цвета с бриллиантами, Родарте выбрал оба оттенка для своей коллекции.
И тут всплывает тематика Викторианской эпохи. Королеве Виктории приписывают не только популяризацию белых свадебных платьев, но и превращение траура в массовое явление, считаться атрибутом вдовства. После смерти мужа, принца Альберта, в 1861 году королева была погружена в глубокий траур до своей смерти в 1901 году.
И 40 лет Виктория не носит никакого цвета, кроме черного. Это способствовало еще более строгому дресс-коду для женщин. Носить траур требовалось от трех месяцев до двух с половиной лет. А ещё ношение соответствующего черного цвета было символом статуса.
С середины XIX века начали открывать универмаги, предназначенные для удовлетворения всех потребностей траура, включая одежду. А потом на самых элегантных и дорогих торговых улицах появились отдельные лавки с траурными нарядами: магазин Питера Робинсона (по прозвищу "Черный Питер Робинсон") был на Риджент-стрит (Лондон), в то время как "Grande Maison de Noir" был основан на улице Фобур. Кажется, сам Чарльз Уорт работал там. Женщина в тотальном траурном костюме стала одним из символов викторианской эпохи, когда уровень смертности был тревожно высоким.
Викторианские образы сильно повлияли на моду. Мы могли бы поговорить о вдовах Каллодена, которые дали свое имя коллекции Александра Маккуина осень-зима 2006 года (дань фиаско шотландских кланов в руках английских). Или жуткий дебют Имитации Христа весной 2001 года в похоронном бюро в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. В этом же стиле прошла вечеринка в Mein Blue в Париже, проведенной Карлом Лагерфельдом в 1977 году под названием «Moratoire Noire».
Викторианская фигура траура влиятельна до сих пор: как сообщалось в New York Times в 2008 году, происхождение готического стиля можно найти именно в викторианском культе траура. Вся черная эстетика с головы до ног вместе с ностальгической одеждой, такой как корсет или блузки с рукавами-колоколами. Технологический Институт моды Нью-Йорка исследовал именно эволюцию готики с момента ее возникновения в викторианском трауре с Gothic: Dark Glamour (2009).
Вечное возвращение готики на подиумы в разные времена года или тот факт, что Оливье Тискен, Александр Маккуин или Риккардо Тиши сделали готические ссылки одной из своих отличительных черт — это история, которая никогда не закончится.
Однако в 2020 году это не столько возрождение этой субкультуры, сколько возвращение к ссылкам, которые послужили отправной точкой. Особенно с литературной точки зрения. В 2020 готика витала в воздухе. Осенью и зимой 2020 года главная отсылка была на графа Дракулу. И Родарте, и сестры Малливи принесли версию в пантеон вампиров на показе, который отдал дань уважения отмеченной наградами киноверсии «Дракулы» Фрэнсиса Форда Копполы в костюмах Эйко Ишиоки (который, кстати, получил Оскар за лучший костюм в 1993 году).
Начиная с платьев в стиле 1940-х годов, они включали в себя эстетику готического воздуха, начиная от фаты, тюля, и заканчивая фарфоровой кожей и тёмными губами («Это Вайнона Райдер в “Дракуле”, — сказал визажист Джеймс Калиардос), проходящей через паутину.
Показ состоялся в тускло освещенном центральном нефе епископской церкви Святого Варфоломея в Мидтауне (Нью-Йорк). Роскошно, правда? И как им разрешили. Хотя мода правит миром, ни на минуту не забываем об этом. Ещё один прямой намёк на религию, но в более темном, таинственном и более репрессивном контексте; эдакий сценарий готических романов.
Хотя версия «Дракулы» Брэма Стокера (1897) является самой известной, она не была первой. В 1872 году Шеридан Ле Фану опубликовал женскую версию с вампиршей Кармиллой. А до этого Уильям Полидори написал рассказ о Вампире, который долгое время приписывался лорду Байрону.
Любопытно, что искра для вампира Франкенштейна, так и для вампира Полидори зажглась в одну и ту же ночь: в 1816 году она была известна как «год без лета» из-за климатических отклонений, которые принесли, среди прочего, исторически низкие температуры. Идеальный фон для создания темных, жуткой и смертельных историй. Вот что сделали несколько авторов в деревне Диодати по творческому предложению лорда Байрона: Мэри Шелли придумала монстра Франкенштейна; Полидори придумал короткий рассказ о вампирах, считающийся одним из первых в своем роде.
Хотя готическая литература началась гораздо раньше: в конце XVIII века в ответ на крайнюю рациональность Просвещения возник романтизм.
Увлечение сверхъестественными существами на самом деле является одной из отличительных черт того времени. И Байрон, и ранний Пушкин, Лермонтов — это всё тёмный чувственный романтизм. После выставки Gothic to Goth: Romantic Era Fashion & Its Legacy, которая состоялась в 2015 году в Соединенных Штатах, ее куратор Линн З. Бассетт объяснила: это увлечение связано с "периодами культурного стресса".
Десять лет назад к такому же выводу пришла New York Times, где проанализировали одержимость готической атмосферой в 2005 году.
«Некоторые ученые считают готику особенно актуальной в периоды неопределенности. Аллен Грув, профессор Университета Альфреда в Нью-Йорке, утверждает, что во время войны или после катастрофы темные проблемы выходят на поверхность как способ противостоять худшим страхам общества», — сказала Рут Ла Ферла в то время.
«Каким-то образом мы пытаемся справиться с бедствием и смертью [...] Пересмотр готических вопросов может быть способом принять эти вещи и попытаться договориться с ними», — писали в New York Times.
XIX век сам по себе был периодом стресса во всех отношениях. От рокового 1816 года до чувства социальной безнадежности, вызванной промышленной революцией, или постоянного пульса между новым и старым, технологиями и традиционным миром, научными достижениями против суеверий. И готика была способом реагирования через воображение и идеализированную ностальгию.
Сверхъестественные персонажи с вампиром во главе являются неисчерпаемым источником различных сфер культурной панорамы. Но самое главное, что Netflix, один из наших основных источников развлечений, в 2020 году представил мини-сериал Dracula, затем продолжил с Vampires и даже October Faction.
А сагу «Сумерки» фанаты не могут забыть по сей день. Умопомрачение просто. Автор саги Стефани Майер подтвердила, что в «Сумерках» будет ещё две книги.
Вампиры обычно ассоциируется с мощным эротическим зарядом, который также связан с готической модой. Вот мы с вами и добрались до первопричины популярности.
«Образы смерти и упадка, сила жуткой эротики извращенно привлекательны для многих дизайнеров. Например, Джон Гальяно сказал мне, что считает готическую девушку "смелой, крутой и загадочной"»
Слова историка моды Валери Стил в 2009 году о выставке Gothic: Dark Glamour. Другое прилагательное, упомянутое этим экспертом, во многом связано с внутренними отношениями, которые существуют между миром вампиров и эротизмом: в этом контексте «вампир» на английском языке относится к роковой женщине, неотъемлемой концепции в нашей культуре.
Миф о «падшей женщине» гораздо древнее, чем миф о вампирах. Помните Лилит, то есть Еву? Это она поддаётся искушению на футболках коллекции Кристофера Кейна осень-зима 2020 года.
Как же это архаично, но актуально во все времена (и будет так до скончания веков).
Убеждение не падать в свои же сети, мораль, чтобы защитить добродетель женщины, которая достигает Дракулы Брэма Стокера. В статье в Британской библиотеке куратор Грег Базуэлл исследовал его *ексуальный характер, противопоставляя ценности главных героев.
«Некоторые критики спорили о том, что Стокер использует характер Люси, чтобы говорить о концепции "Новой женщины" [феминистского идеала, который появился в это время для обозначения независимых женщин, которые искали радикальных изменений]. Те, кто враждебно относится к Новой Женщине, видели в ней мужского интеллектуала или доходят до противоположной крайности: они видят в ней роковую женщину, одержимую *ексом. Стокер, несомненно, изображает Люси "смелой" в своих желаниях [...] и ее слабый моральный дух позволяет Дракуле нападать на нее несколько раз ночью», — написал Базуэлл.
Этот образ вездесущей женщины-вамп в кино также был связан с бумом фильмов о вампирах в начале XX века. Один из первых фильмов был снят в монументальной последовательности из нескольких одноименных работ в разных художественных дисциплинах. Картина Филипа Бёрна-Джонса воссоздает женщину-вампира. Эта работа вдохновила его двоюродного брата Редьярда Киплинга на одноименное стихотворение, стихи которого, в свою очередь, послужили отсылкой к названию фильма «Дурак».
В этой постановке 1915 года снялась актриса Теда Бара, которая сразу же была связана с английским термином «vampire» за роль вампирши. То есть вампирическая женщина.
Как объясняет Джошуа Цайтц в Flappers, в то время было несколько ранних разновидностей роковых женщин. Идея вампира, связанная с Барой, была связана с «сильным *ексуальным зарядом, который оставил после себя след разрушенных жизней и напуганных людей».
Идея была связана с образом независимой, неотразимой и сексуально освобожденной женщины. Описание, которое также соответствует этому новому профилю, закрепленному в 1920-х годах, а затем в фильмах жанра нуар, в ролях Риты Хейворт в «Гильде» до Шэрон Стоун в «Основном инстинкте».
Смотрите, какая вампирическая коллекция Fendi. И у Anna Sui тоже. А Родарте и его сладкие вампиры — отсылка к страшным фильмам шестидесятых и семидесятых годов. Среди них «Шесть женщин за убийцу» (1964) и «Красное на губах» (1971), эротический фильм о вампирах, название которого наиболее запоминается для определения макияжа, предложенного Sui, Rodarte и Fendi.
Благодарим любимых читателей и подписчиков за то, что прочли этот пост. У нас на сайте всегда много интересной и актуальной информации о мире beauty&fashion!А вообще у нас в блоге так круто, что не передать. Впрочем, судить вам. Вот ссылочки на последние статьи:)
Объёмная гламурная стрижка для тонких волос. Если вашей гриве нечего терять, делайте маллет
Макияж под цвет одежды — супертренд для всех. Инфа 100 %. Гляньте, как роскошно Рианна сочетает макияж глаз с одеждой
Умер легендарный модный фотограф Патрик Демаршелье. Личный фотограф принцессы Дианы и его 50 лет моды