Если взглянуть со стороны, фотография — это чрезвычайно техническое занятие. Тем не менее, не обязательно знать технические тонкости, как свои пять пальцев.
На самом деле, я знаю нескольких очень хороших фотографов, которые ни в малейшей степени не разбираются в технике. Они не могут утомить вас рассказами о плотности пикселей, законе обратных квадратов или правильном гиперфокальном расстоянии для любого заданного фокусного расстояния, но они все равно могут делать ослепительно хорошие фотографии. Их мастерство приходит с годами.
Кстати, если вы пропустили первую и вторую части, нажмите здесь, чтобы сначала наверстать упущенное.
Экспозиция
Давайте поговорим о режимах экспозиции, вероятнее всего это первое, что вы настраиваете, прежде чем делать снимок.
Как правило, «приоритет диафрагмы» (A на некоторых камерах, Av на других) — это режим, который вы будете использовать чаще всего при съемке неподвижных автомобилей при дневном свете. Вы просто выбираете диафрагму (и ISO, если вы не используете авто ISO), которую хотите использовать, и камера подбирает для вас выдержку. Легко.
Единственное, что вам нужно сделать, это убедиться, что выбранная скорость затвора не настолько медленная, что вы получите размытие из-за дрожания камеры. Если это так, вы можете использовать штатив, выбрать более широкую диафрагму (меньшее число f/) или выбрать более высокое значение ISO. Определите композицию в кадре, сфокусируйтесь, нажмите на затвор, готово — вы только что сделали свою первую фотографию.
Возможно первый кадр не очень хорош — но не волнуйтесь, он станет лучше.
При съемке движущихся автомобилей режим «приоритет выдержки» (S или Tv) обычно является наиболее полезным. Здесь вы выбираете выдержку, а камера подбирает диафрагму за вас. Вам нужно выбрать скорость затвора, которая лучше всего соответствует скорости автомобиля и степени размытия, которую вы хотите. Подробнее об этом в будущем.
Стоит отметить, что ни режимы приоритета диафрагмы, ни режимы приоритета выдержки не являются надежными. В конце концов, это полуавтоматические режимы, и оба они в конечном итоге полагаются на то, что ваша камера правильно измеряет (замеряет) экспозицию в сцене.
Вот общее руководство о том, как это работает: Ваша камера будет смотреть на сцену перед ней и пытаться достичь «средней» экспозиции. Он делает это, принимая во внимание темные и светлые области и усредняя их. К сожалению, измерительные системы легко обмануть яркими или темными автомобилями, заполняющими кадр, пятнистым освещением или даже горящими автомобильными фарами. Например, вы часто обнаружите, что фотографии светлых автомобилей слегка недоэкспонированы, а темные автомобили переэкспонированы, так как ваша камера пытается «исправить» экспозицию.
К счастью, есть очень простой способ исправить это — компенсация экспозиции. Обычно это делается путем удержания соответствующей кнопки (на некоторых камерах она имеет вид символа +-) и поворота колесика управления камерой. На других камерах есть специальная кнопка с диапазоном от +3 до -3 или подобным. Вы либо добавляете экспозицию (символ +), либо прибираете экспозицию (символ -).
Сделайте первый снимок, поймете, что он неправильный, а затем сделаете еще один, уже исправленный. Однако с опытом вы вскоре сможете предсказать, как ваша камера увидит сцену перед съемкой, и сможете соответствующим образом компенсировать это. Некоторые камеры, например беззеркальные модели, позволяют вам увидеть экспозицию перед съемкой, что очень удобно.
А еще есть ручной режим. Существует множество мифов, связанных с использованием ручного режима — большинство из них связаны с тем, что профессионалы используют только этот режим, и это то, к чему вы должны стремиться. Между прочим, это полная чушь — профессионалы используют режим, который даст им желаемые результаты. Большинство будет использовать режим приоритета диафрагмы и выдержки, за исключением случаев, когда используется вспышка или когда требуется согласованность в нескольких кадрах.
В ручном режиме вы выбираете все сами. Вы сами по себе, и если ваша экспозиция далека от идеала, вы должны это исправить. Однако это не так сложно, как кажется, и если освещение не меняется, то ручной режим может быть хорошим способом избежать ошибок экспозиции.
Экспозицию определяют три фактора: диафрагма, выдержка и ISO. Важно понимать, что все три взаимосвязаны — измените одно, и вы повлияете на остальные. Найти хорошую экспозицию и тип изображения, которое вы хотите захватить, — это сбалансировать все три.
Треугольник экспозиции
Диафрагма — это буквально отверстие внутри объектива, которое позволяет свету достигать сенсора (или пленки). Он состоит из нескольких лопастей, которые двигаются, создавая большее или меньшее отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света попадает. Легко. Однако диафрагма оказывает и другое влияние на изображение; он также изменяет глубину резкости, т. е. то, что находится в фокусе. Это может существенно повлиять на то, как выглядит ваше изображение.
Объективы маркируются максимальной светосилой, которую они предлагают. Вообще говоря, чем больше максимальная диафрагма, тем дороже объектив. Преимущество здесь в том, что вы можете снимать эти прекрасные изображения с мягким фоном и большим разделением между вашим объектом и окружающим миром. Однако то, что вы потратили все эти деньги на объектив с диафрагмой f/1.4, не означает, что вы должны все время снимать с диафрагмой f/1.4. Почему? Что ж, большинство объективов, как правило, становятся более резкими при диафрагме f/8, и чем больше ступеней f/8 отстоит от максимальной диафрагмы вашего объектива, тем лучше. Таким образом, вы можете обнаружить, что объектив f/1.4 более резкий при f/8, чем объектив f/5.6 при f/8.
Как ни странно, глубина резкости также зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние используемого объектива, тем меньше видимая глубина резкости. Итак, снимите автомобиль с f/4 на объектив 200 мм, и фон будет более размытым, чем если бы вы снимали с f/4 на объектив 24 мм.
Есть простое правило, которому меня научили много лет назад: f/8 и будь рядом (f/8 and just being in the right place). По сути, эта фраза означает, что вы можете обойти многие технические сложности фотографии, выбрав диафрагму f/8 и просто находясь в нужном месте — при f/8 большинство объектов будут в приемлемом фокусе спереди и сзади. Вообще говоря, я стараюсь быть между f / 5,6 и f / 9 для общего ракурса в три четверти.
Я обнаружил, что для снимков сбоку, а также снимков спереди или сзади вы можете немного уменьшить диафрагму, поскольку в машине видна меньшая «глубина». Как правило, здесь хорошо работает около f/4.
Для деталей крупным планом, интерьера или экстерьера, мне нравится вид, предлагаемый более широкой апертурой, поскольку вы можете использовать глубину резкости, чтобы точно выбрать, куда смотрит ваш зритель. Вышеприведенный снимок был снят с f/2.8, и глубина резкости резко падает. Между f/2 и f/4 довольно мило.
Для интерьера я буду снимать в диапазоне от f/8 до f/11 — это позволит получить резкость не только всего интерьера, но и пейзажа за окнами. Поскольку диафрагма и скорость затвора неразрывно связаны, вы обнаружите, что интерьеры, снятые с меньшей диафрагмой, потребуют более длительного времени выдержки или вспышки, чтобы достаточно их осветить.
Выдержка, которую выбираете вы или камера, определяет, как долго датчик (или пленка) подвергается воздействию света, проходящего через объектив. Она измеряется в долях секунды, поэтому 1/8000 с — это очень короткая выдержка, а 1/2 с — длинная выдержка. Ваша камера обычно предлагает выдержку до 30 секунд. Во всем, что сверх этого, вам нужно будет использовать режим «лампочка» — это делается с помощью дистанционного спуска затвора и включает в себя то, что вы в основном говорите затвору, когда открывать и закрывать, и определяете время между ними. По правде говоря, вы действительно будете использовать это при съемке автомобилей, только если вы рисуете светом (подробнее об этом в будущем).
Выбранная вами скорость затвора также определяет, сколько движения будет записано как в автомобиле, который вы снимаете, так и в любом движении камеры. Если вы снимаете со штатива, а машина стоит неподвижно, вы можете использовать любую выдержку, поскольку ни камера, ни машина не движутся. Однако, если вы снимаете с рук, есть некоторые соображения.
Как правило, если вы хотите, чтобы машина была резкой, поэтому размытие камеры нежелательно (исключение составляет панорамирование, к которому мы еще вернемся). Хорошее правило — убедиться, что скорость затвора по крайней мере равна фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 200 мм, убедитесь, что ваша выдержка составляет не менее 1/200 с. Для объектива 50 мм придерживайтесь 1/50 с или быстрее. Если у вашего объектива и/или камеры есть стабилизация изображения, вы можете продвинуться дальше, но во имя резкости лучше перестраховаться.
При съемке движущихся автомобилей использование более длинной скорости затвора — отличный способ сделать ваши изображения более динамичными и показать движение. Это достигается путем «панорамирования» камеры, чтобы она следовала за автомобилем, удерживая автомобиль в одном и том же месте в кадре на протяжении всей экспозиции. Мы рассмотрим панорамирование более подробно позже в этой серии руководств.
Так что насчет ИСО? Название ISO появилось во времена кино и относится к чувствительности пленки к свету. В цифровом выражении это почти то же самое.
Увеличение ISO сделает изображения более чувствительным к свету. Более чувствительный означает, что нам не нужно использовать длительную выдержку для записи света? Да и нет. Чем выше вы увеличиваете чувствительность, тем больше «шума» добавляется к изображению и тем ниже качество изображения. У каждой камеры есть «базовое значение ISO» — это значение ISO, при котором камера обеспечивает наилучшее качество изображения. Там, где это возможно, и там, где это позволяют освещение и условия, придерживаясь этого параметра, вы получите изображения наилучшего качества. Тем не менее, вы не можете всегда снимать с ISO 100 — когда уровень освещенности падает, ISO необходимо увеличивать, чтобы создать хорошую экспозицию.
Есть несколько общих правил, которым необходимо следовать при работе с ISO. Во-первых, не полагайтесь все время на автоматический ISO. Если ваша камера смотрит на черную машину, она может принять эту большую темную область за слабое освещение и использовать более высокое значение ISO, когда оно не нужно. Как правило, ISO 100 идеально подходит для съемки на открытом воздухе при ярком солнечном свете, ISO 200 — для улицы в пасмурные дни, ISO 400 — для темных пасмурных дней, ISO 800 — для слабого освещения и в помещении, а любое значение ISO выше — для ночи или темных помещений.
Однако бывают случаи, когда вы можете использовать более высокое или более низкое значение ISO, чем того требуют условия, чтобы получить определенный тип снимка. Например, при съемке автомобилей на трассе и попытке заморозить момент действия я могу выбрать ISO 400 в солнечный день, потому что это позволит мне использовать более короткую выдержку. Есть смысл?
Еще один важный совет: если вы не используете штатив, можно использовать более высокое значение ISO, чтобы избежать дрожания камеры. Я бы сказал, что всегда лучше делать резкий снимок с немного большим количеством шума, чем размытый снимок без шума, поэтому, если вы с рук, немного увеличьте ISO.
Как упоминалось ранее, диафрагма, выдержка и ISO связаны между собой. Вы можете записать точно такую же экспозицию при широкой диафрагме, короткой выдержке и низком значении ISO, как и при узкой диафрагме, очень длинной выдержке и низком значении ISO, но изображения будут выглядеть совсем иначе. Фотография включает в себя баланс ваших приоритетов для изображения и выбор подходящих настроек. Спросите себя, что важнее, чтобы снимок имел малую глубину резкости, или важнее добавить размытие в движении? Важна ли заморозка момента для следующего снимка, и можете ли вы ради этого немного пожертвовать качеством изображения? По сути, вы все время крутите настройки, но с опытом приходит способность делать эти корректировки очень быстро, не задумываясь.
В то время как диафрагма, выдержка и ISO являются тремя столпами создания экспозиции, есть еще пара факторов, которые следует учитывать. Баланс белого имеет большое значение при съемке в цвете. Различные источники света, а также атмосферные условия имеют разную «температуру» света – вы уже знаете это, поскольку знаете, что восход и закат более золотистые (т.е. «теплее»), чем середина дня. Однако ваша камера не знает, видит ли она желтый цвет, потому что это закат, или потому что это желтая машина, поэтому ей нужно знать, какова «базовая» настройка баланса белого.
Ваша камера будет иметь автоматический режим баланса белого, который легко обмануть, особенно автомобили яркого цвета (опять же, желтые автомобили могут сделать изображение слишком «холодным» и синим), поэтому лучше установить баланс белого в соответствии с условиями. Как правило, я оставляю свою камеру на «Дневной свет ББ», так как считаю, что настройки «Облачно» и «Тень» делают вещи слишком теплыми. Тем не менее, вы можете сделать закат более теплым, используя эти настройки. Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что если вы снимаете в формате RAW, вы можете изменить баланс белого в любой момент во время обработки. Если вы снимаете в формате JPEG, у вас гораздо меньше возможностей для экспериментов.
Фокусировка важна, верно?
Перво-наперво — переключите камеру на одноточечный автофокус; это позволяет вам выбрать точную точку, на которой вы хотите сфокусироваться. При съемке автомобиля в целом я почти всегда фокусируюсь на переднем номерном знаке, если он есть, или на самой дальней фаре, если знака нет. В сочетании с правильной диафрагмой это должно сделать всю машину резкой.
Проверяя резкость, я всегда сначала увеличиваю номерной знак или эту часть автомобиля. Для статичных автомобилей покадровая автофокусировка позволяет вам сфокусироваться один раз, а затем изменить композицию кадра; поскольку автомобиль не движется, фокусное расстояние не изменится. Для движущихся автомобилей выберите непрерывный автофокус — он будет отслеживать расстояние до автомобиля (при условии, что вы удерживаете точку фокусировки на нем, а кнопка спуска затвора нажата наполовину) и непрерывно настраивается, пока вы не сделаете снимок.
Что касается формата файла, снимайте в формате JPEG только в том случае, если у вас катастрофически не хватает места на карте и вам нужно максимально увеличить количество изображений, которые вы на ней поместите. В противном случае вы просто теряете драгоценное качество изображения и данные. Файлы RAW, по сути, содержат все необработанные данные с камеры и допускают дополнительные манипуляции при редактировании. С другой стороны, в JPEG большая часть этих данных сжата и/или отброшена. Поэтому всегда выбирайте RAW, если можете; это не только страховочная сетка для цвета и экспозиции, но и предлагает гораздо больше возможностей для настройки при редактировании при сохранении качества изображения, тогда как качество файла JPEG начинает ухудшаться в тот момент, когда вы начинаете его редактировать.
Некоторые ошибочно принимают съемку в формате RAW за «профессиональную» работу, но на самом деле снимать в формате RAW гораздо проще и снисходительнее, чем в формате JPEG.
Мы подошли к завершению.
Автор: Джордан Баттерс
Далее в руководстве мы рассмотрим съемку автомобилей с использованием естественного света.
Поддержите нас лайком и комментарием если этот материал был полезен для вас!
Часть первая.
Часть вторая.
Часть третья.
Часть четвертая.