Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в восточном Лондоне. Его отец – таксист, мать была учительницей. В семье также были три дочери. Предки Александра Маккуина со стороны отца - шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, затем панковал. Но вот была у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.
В детстве Ли подвергался насилию со стороны мужа старшей сестры Дженет(у них была разница в 15 лет). Теренс (муж) был жестоким человеком: он избивал жену и, как оказалось, издевался над маленьким шурином (все началось, когда ему было всего девять лет). При этом Александр долгие годы держал это в секрете, Дженет узнала ужасную правду лишь за четыре года до смерти брата и была шокирована. В 16 лет Александр Маккуин устраивается в мастерские Сэвил Роу. Здесь шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он, в общем-то, всегда оставался хулиганом. Так он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью "Тут побывал Маккуин". Но это ещё были цветочки. Ягодки мир моды ожидали впереди.
Вскоре Александр поступает в Колледжа искусств Св. Мартина. Попутно он работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а также у итальянского модельера Р. Джильи. В Колледже искусств разнообразные безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым.
В 1992 году, в год окончания колледжа, Маккуин устроил в качестве дипломной работы показ коллекции «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». Творчество Маккуина привлекло внимание модного редактора Изабеллы Блоу, одной из самых важных fashion-персон. После показа она выкупила всю его коллекцию за 5000 фунтов стерлингов. В дальнейшем именно за бунтарские работы он получит прозвище «хулигана английской моды».
«Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение — меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил» - говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы.
В 1992 году Александр Маккуин официально зарегистрировал именной бренд Alexander McQueen. Марка была создана при поддержке Изабеллы Блоу. Модный редактор, а впоследствии муза и близкая подруга, посоветовала Маккуину использовать в качестве торгового названия вторую часть его имени.
«Меня привлекла его манера заимствовать идеи из прошлого и затем намеренно разрушать их в своей одежде, превращать в абсолютно новые формы, актуальные сегодня. Современным его делают сложность и безжалостность подхода. В том, как Александр колет и режет ткань, чтобы изучить все эрогенные зоны тела, он напоминает «Подглядывающего»» - говорила Изабелла Блоу.
В марте 1993 года Маккуин представил свою первую коллекцию после дипломной работы. Модели выходили на подиум, завернутые в пластиковую пленку, и были загримированы под избитых женщин с синяками и кровоподтеками.
С 1994 года Маккуин начал представлять сезонные коллекции. С самого начала показы дизайнера носили эпатажный и провокационный характер. Маккуина часто обвиняли в излишней театральности и драматизме, его наряды считали «непригодными для жизни». Сам Маккуин подчеркивал, что его работы – это искусство, а не коммерция.
В 1995 году модельер эпатировал публику показом коллекции осень-зима 1995 под названием «Highland Rape» (Изнасилованная Шотландия). Он вывел на подиум моделей в юбках, из-под которых свисали окровавленные бинты. Впоследствии в интервью Маккуин подчеркивал, что эта работа имела культурно-исторический подтекст:
«Я изучал историю шотландских бунтов и зачисток… это шоу об изнасиловании Шотландии Англией. Я хотел показать, что война между шотландцами и англичанами была, по сути дела, геноцидом».
В 1996 году президент люксового холдинга LVMH Бернар Арно пригласил МакКуина занять должность креативного директора Givenchy после ухода Джона Гальяно.
Должность мечты для любого молодого дарования, но для Александра это было похоже на крепостное право. Как-то он сам признался, что плохо работал в Givenchy, делал все будто из-под палки. Для него это была возможность заработать на развитие собственного бренда — всему виной творческая несвобода. «Если бы они позволили мне в корне изменить концепцию, эстетику дома», — мечтал в одном из интервью Маккуин. Тем не менее за время его работы продажи росли, так что халатность была заметна лишь самому Александру.
Пожалуй, одно из самых известных шоу Александра Маккуина — «Dante», показ коллекции осень-зима 1996 года в церкви Святого креста в Спиталфилдс. Незадолго до этого у дизайнера появился первый спонсор, благодаря чему он, привыкший ужиматься и считать каждый пенни, развернулся вовсю. В этой коллекции молодой Маккуин впервые поработал с кашемиром, стал смелее в экспериментах с денимом и впервые обратился к образам Викторианской эпохи, ставшим впоследствии основой его фирменной эстетики. Шоу Dante он посвятил своей подруге Изабелле Блоу и одновременно превратил в авторское высказывание о войне и религии: на некоторых вещах из осенней коллекции '96 были принты с фотографиями вьетнамской войны, одна из моделей ходила по подиуму в маске с распятием, а между гостей в первом ряду на показе «сидел» настоящий скелет.
В 2001 году Александр МакКуин покинул Givenchy перейдя в Gucci.
Осенью 2003-го Бьорк приняла участие в показе Alexander McQueen. В этом же году Александр Маккуин запустил парфюмерную линию Alexander McQueen Kingdom. В 2004-м Модный дом презентовал мужскую композицию под таким же именем.
В 2004-м модельер запустил линию мужской одежды и линию солнцезащитных очков по лицензии Safilo Group. В этом же году Маккуин представил коллекцию «Это только игра» весна-лето 2005. По хореографии дефиле представляло собой шахматное шоу с игрой света и теней.
В 2005 году Александр Маккуин начал разрабатывать капсульные коллекции обуви для Puma.
11 февраля 2010 года в 10:20 утра Александр Маккуин был найден повешенным в своей квартире в Грин-парк в Лондоне. Великий модельер ушел из жизни через несколько дней после смерти своей матери, скончавшейся от рака.
В посмертной записке Маккуина было написано: «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас. Ли». В крови дизайнера эксперты обнаружили значительный уровень кокаина, транквилизаторов и снотворного. Как позже выяснилось, в последние дни Маккуин находился в депрессии. Незадолго до смерти он расстался с бойфрендом и тяжело переживал смерть своей матери.
«Александр Маккуин — величайший дизайнер поколения. Его смерть, как выбитая и сломанная навсегда клавиша на рояле. Я не знаю ни одного человека, любящего моду, который бы не ждал нового показа Ли. Для меня лично это потеря большого профессионала и друга» — сказала Алена Долецкая.
Новость о скоропостижном уходе дизайнера в первый день Недели моды в Нью-Йорке потрясла весь мир. Изменения в свое дефиле внесла Бетси Джонсон. Во время ее показа на подиум вышла модель с яркими красными губами и плакатом с надписью «Long Live McQueen».
25 февраля в лондонском Соборе Св. Павла состоялась поминальная служба по Александру МакКуину. На ней присутствовали Бьорк, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл, Стелла МакКартни, Филипп Трейси, Анна Винтур и др. Проститься с дизайнером пришло более 2,5 тысяч человек. Прах МакКуина был развеян над шотландским островом Скай.
После смерти Александра МакКуина новым креативным директором Модного дома была назначена дизайнер Сара Бертон, которая начала работать в Alexander McQueen с 1996 года и остается на посту по сей день. Ей удалось сохранить и развить эстетические традиции бренда. Критики отметили, что коллекции марки стали более женственным и чувственные.
