Добрый день, друзья!
Приветствую вас на официальном канале Fujifilm Россия в Дзен, меня зовут Даниил, и это наш первый пост из новой рубрики, где я буду рассказывать вам о разных жанрах съемки, давать советы, приглашать профессиональных X-фотографов и , конечно, научу использовать любимую камеру на 100%.
Сегодня обсуждаем подготовку к репортажной фотосъемке, настройку автофокуса, объективы и другие важные штуки.
Фотография – это история, которую вы рассказываете не словами, но, на самом универсальном языке в мире – с помощью изображений.
А репортаж — это постоянное движение и ваше влияние на течение события будет минимальным. Вам придется работать в условиях, которые от вас не зависят, при этом, придется увидеть, поймать, предугадать ваш решающий момент и, конечно, не допустить ни одной технической ошибки. Мы, практически, не будем говорить о композиции, образах, объективности и драматургии хаоса.
Моя задача – научить вас делать технически-правильные кадры даже в очень тяжелых условиях, рассказать про оборудование и аксессуары, научить настраивать фокус и выбирать цвет. Поехали!
Виды репортажа
Самые популярные жанры репортажа сегодня это:
1) Свадьбы, которые, при этом, содержат в себе и немало постановочных элементов
2) Протокольные мероприятия, форумы, круглые столы, светская хроника и спорт.
3) И отдельным жанром, конечно, можно считать стрит-фотографию. Людей в естественной среде обитания.
Говорить будем про все жанры сразу, иногда уходя в частности.
Сначала – про технику.
Из современных камер FUJIFILM, лучше всего подходят модели из линейки Х-Т с одной цифрой и Х-Н.
В качестве референтной камеры, я буду использовать Х-Т4. Во-первых, она очень быстрая: 15 кадров в секунду в механическом затворе, 30 – в электронном с кропом, 20 – без кропа. Стабилизация, большая 235-я батарея, лучший автофокус, пылевлагозащита и 2 слота для карт памяти. Все серьезно.
Однако, ничего не помешает вам выиграть Пулитцера, Ипу, Хипу или World Press Photo с X-S10, X-Pro2 или Х-Т20. Прецеденты есть.
На линзах точно нужно остановиться поподробнее:
Хороший полноценный репортаж — это комбинация крупных, средних и дальних планов., Чередование планов не утомит зрителя, а серия получится разнообразная и интересная.
Лучшее и самое эффективное решение – три прайма. 8-16, 16-55 и 50-140. Все три очень быстрые, бритвенно-резкие, защищенные и, что самое важное, с постоянной f 2.8. Светосилы много не бывает.
Для чего нужен ширик? Для съемки общих планов конечно! Чтобы в помещении показать картину целиком, даже при плохом освещении (2.8 тут для света, не боке). Шире, чем 8мм (12мм в эквиваленте) , осмелюсь предположить, вам никогда не потребуется. Дальше уже только рыбий глаз и репортаж под грифом «концептуально».
А еще, за счет геометрии 8-10 миллиметров, вы можете по-новому представить геометрию окружающего пространства и линии. Например, чтобы сделать «бесконечный» подол свадебного платья – выберите широкий угол, опуститесь к земле и снимайте от начала подола так, чтобы спина невесты была в центре кадра, там, где правильная геометрия.
Это, кстати, один из самых главных советов по съемке на широкоугольные объективы: Будьте внимательны и аккуратны к пропорциям человеческого тела, сознание вашего зрителя критически отнесется к такого рода модификациям. Хотя, бытует мнение, что самые интересные кадры сняты, как раз, на широкоугольные объективы. Ведь, такую перспективу мы не можем увидеть глазами.
Лучшие ширики в системе это: вышеупомянутый 8-16mm F2.8 и 10-24mm F4.
Он стабилизированный и, в новой версии, защищенный от непогоды. Если весь ваш репортаж происходит в контролируемых условиях освещения или если вы снимаете только днем – смело можно брать.
Штатник. 16-55, 18-55 или 16-80.
Скорее всего, такой объектив будет надет на вашу камеру ¾ всего времени. Просто, он самый удобный. Тут и общие планы, и средние, и даже несложные крупные снять получится. Если думаете, с чего начинать – смело выбирайте его.
Мне доводилось слышать не один десяток историй, как свадебный фотограф забыл ширик или потретник и выкрутился одним 24-70. Похоже на правду, ведь, такой диапазон фокусных – самый универсальный из всех зумов.
Однако, если вы снимаете профессиональный спорт: футбол, хоккей, гонки или что-то, где фотограф находится на удалении от объекта съемки, я бы смотрел в сторону следующей категории – телеобъективов.
Какой штатник для Х-байонета лучший? Сразу уточню, все три – адаптированы для видеосъемки, 18-55мм и 16-80мм даже имеют оптическую стабилизацию.
Тем не менее, мой фаворит – 16-55мм. Он тяжелее своих собратьев, однако, постоянная 2.8 и высокая резкость на открытой стоят того.
18-55 или 16-80? Снимаете экшен на улице днем? Лучше 16-80. Там и стабилизация посерьезнее, и постоянная ф4, и 80мм (120 в эквиваленте) на длинном конце. Потенциально, связка 10-24 F4 с 16-80 F4 должна эффективно закрыть вашу потребность в 9/10 фотографических задач.
На самом деле, вопрос условий съемки – чуть ли не самая важная информация при выборе объектива. Если вы уверены, что снимаете только днем – не бойтесь f4. На 80мм боке, все-равно, будет достаточно интенсивное. Но, если вы предполагаете, что вас могут застигнуть сумерки или, не ровен час, окажетесь в помещении, где свет есть только от небольших окон и желтых потолочных ламп, как это часто бывает в ресторанах, диафрагма 2.8 для вас безальтернативна. Даже если вы сейчас думаете, что будете все и всегда снимать со вспышками – это не так.
Телеобъективы.
Тут уже можно повыбирать из всего ассорти зумов длиннее 50мм.
На пьедестале: 50-140мм F2.8 и 100-400мм F4.5-5.6. Тут, обязательно, должен быть новый 150-600мм, однако, он ,пока еще, не поступил в продажу.
Второе место: 70-300мм F4-5.6
Бронза: 55-200мм F3.5-4.8
50-140 – профессиональный репортажный объектив. Он быстрый, резкий, защищенный, стабилизированный и с постоянной F=2.8. То есть, все что нужно в одном объективе. Если хотите подлиннее, можно увеличить фокусное расстояние экстендером.
На него комфортно снимать, находясь в диапазоне от 3 до 25-30 метров от объекта. Геометрия, начиная с 55мм, у него правильная и классические портреты можно снимать смело.
Хотя бы, потому что у 50-140 удивительно-симпатичное боке, неожиданно-акварельное для зум-объектива.
Резюмируя: если ищете самый универсальный из телевиков, обратите внимание на него. Потому что дальше уже начинается ранжирование по сценариям съемки. Для видео, кстати, тоже подходит прекрасно.
100-400мм это, определенно, большой спорт. Футбол, хоккей, дрифт и гонки, самолеты, птицы и протокольные мероприятия, где репортер (а вы репортер, если снимаете репортаж) находится на существенном отдалении от объекта съемки. Он темнее 50-140, значительно тяжелее и немного уступает ему в скорости фокусировки. Однако, стабилизация и резкость на таком же высочайшем уровне.
Для свадебной фотографии подойдет в меньшей степени, вряд ли у вас будут сценарии, в которых вам потребуется 300-400 миллиметров, зато, прекрасно подойдет для видео. В одном из своих роликов, Никита Горелкин (амбассадор FUJIFILM) использовал 100-400 для съемки заездов Анастасии Нифонтовой на мотоцикле. Получилось здорово!
70-300. Он достаточно шустрый, чуть менее резкий, чем 100-400 и с переменной диафрагмой. Одно из его ключевых достоинств – вес. Он действительно очень легкий и, не побоюсь такого маркетингового клише, чрезвычайно компактный. Его, без опасений, можно добавить в качестве третьего объектива к связке 10-24 и 16-80. То есть, репортаж только днем, налегке и, желательно, со стабилизированной камерой.
Несмотря на оптическую стабилизацию, на 150-300мм вы не сможете дополнительно экспонироваться за счет выдержки, есть риск получить шевеленку. У того же 50-140, эта разница нивелируется постоянной 2.8. Для видео подойдет чуть хуже, чем 50-140, но лучше, чем 55-200
Коротко о фиксах:
Самые быстрые, это так называемые «двойки» или «микро-праймы» 16 2.8 / 23 2.0 / 35 2.0 / 50 2.0 и новые светосильные фиксы с 1.4 и линейным мотором: 18мм 1.4 / 23мм 1.4 и 33мм 1.4 (все они R LM WR) На стороне последних, помимо высочайшей светосилы, отличная резкость, интенсивное размытие и адаптация под видеосъемку.
Для свадьбы и стрита однозначно рекомендую 23мм 1.4 R LW WR (это тот, который новый). Потрясающе-быстрая линза с хорошим рисунком и впечатляющей резкостью на 1.4.
Если мы говорим о теле-фиксах, то важно знать, что 50mm F1 быстрее 56mm F1.2, а 90mm F2 – быстрее их обоих. 80мм – замечательная макро, но совершенно не репортажная линза,
И отдельного панегирика заслуживает главный спортивный фикс системы Х. Пальма первенства достается триумфатору – 200мм F2.0. Он безупречен. 200ф2 это невероятная детализация с открытой, высочайшая скорость, интеллигентное размытие заднего плана, стабилизация, готовность к видеосъемке и все то, чего ожидаешь от ультра-прайм объектива. Да, он довольно увесистый и, заодно, самый дорогой в системе, однако, таких удивительных линз – единицы во всем мире. Если вы профессиональный спортивный или wildlife фотограф – приглядитесь к 200мм. Скорее всего, он станет для вас, своего рода, оптическим откровением, долгой и яркой влюбленностью.
Нужна ли нам с вами защита от пыли и влаги в камерах и оптике, и где та грань, когда следует за нее переплатить?
Отсутствие защиты, безусловно, не означает, что ваша камера не переживет густой утренний туман, горный перевал или моросящий дождь. Она, скорее всего, справится и будет прекрасно работать дальше. Но, какая-нибудь, особенно-меткая, капля или снежинка, может нанести механизму непоправимый ущерб.
Позволю себе автомобильную аналогию. По большому счету, защита от пыли и влаги – как шипованная резина. В большинстве случаев, опытный водитель сможет вырулить и затормозить на припорошенном снегом холодном асфальте на покрышках без шипов. В городе, в тепличных условиях, в шипах практически нет потребности. Такие колеса покупаются специально ради того, одного случая на миллион, когда под снегом окажется лед и простая покрышка начнет скользить. Или для регионов с критически-суровым климатом.
Так и здесь, пылевлагозащита нужна, чтобы уберечь себя от той роковой капли, упавшей под каким-то определенным углом в какое-то определенное место. В сильный ливень или, если вы окунете защищенную камеру в прорубь, влага все-равно может просочиться внутрь, тем не менее, гарантий безопасности у вас намного больше, если ваша камера и объектив защищены дополнительно.
Стоит ли покупать защищенный объектив, если не защищена камера? Да, вполне. Вы, как минимум, сможете быть спокойны за линзу. Это значит, что если у объектива 50 герметичных уплотнений, то у вас меньше на 50 поводов для беспокойства при съемке в плохую погоду на открытом воздухе. То есть, выбирая из двух зол, лучше выбрать то, где пострадает или незащищенная камера, но вы сохраните защищенный объектив или наоборот – сохраните камеру, но пожертвуете оптикой.
Считаю, что осознать потребность в защите от пыли и влаги достаточно просто:
1) Если вы не занимаетесь коммерческой фотографией и, в глубине души, готовы пожертвовать съемкой, то можно не беспокоиться о защите слишком сильно.
2) Если же вы снимаете не только для себя, то на вас, как на репортере, лежит ответственность перед клиентом, перед зрителем и собственной репутацией, на вас рассчитывают. И, в этом случае, уже рисковать нельзя.
То же самое и с двумя слотами для карт памяти. Вы в большей безопасности, когда их два. Обычно, мы советуем снимать на одну карту Рав, а на другую JPEG (меню – ключик – сохранение данных). Так, если что, проще оперативно отдать JPEG и, когда с картой памяти что-то произойдет (они, к сожалению, не вечные), вы все-равно сохраните всю съемку, пусть и в менее гибком для обработки варианте.
В старших камерах, оба слота формата UHS-II, у них сзади две полоски контактов. Тут правило простое – чем быстрее, тем лучше. Для интенсивного фоторепортажа лучше использовать что-то с записью от 200 мегабайт в секунду. Обратите внимание, с записью,
не чтением. Для видео на максимальных настройках качества хватает даже быстрых UHS-I карт от 95 мегабайт записи в секунду. Многие ребята из нашего коммьюнити, для видеосъемки, используют карты памяти Sansung Evo на 128 и 256 гигабайт, у них скорость записи выше, чем у младших на 64 и 32гб. Однозначно рекомендовать не могу, все еще тестируем их с коллегами, однако, промежуточные результаты достойные.
Для камер с UHS-I и одним слотом правила те же. Чем выше скорость записи, тем лучше. Но, перестраховаться можно все-равно. Лучше купите не одну карту на 256гб, а 4 на 64 и не стесняйтесь их чередовать. Дольше прослужат.
Блок «вспышки».
Это уже для продвинутых фотографов. Подробно вдаваться в разновидности вспышек не буду, расскажу о важных моментах.
Неоригинальные вспышки с центральным контактом, чаще всего, работают, но не поддерживают TTL. То же касается и синхронизаторов, конечно. Оригинальные или сделанные с учетом протоколов FUJIFILM работают хорошо.
Как верный шевалье фирменной продукции, я смело могу рекомендовать нашу новую вспышку EF-60 с синхронизатором или защищенную от непогоды EF-500, однако, по опыту наших знакомых фотографов, знаю, что Profoto и Godox тоже работают совершенно-корректно.
Если вдруг, вы установили вспышку, а она у вас не срабатывает, рекомендую проверить несколько параметров:
1) включен ли механический затвор (Только он позволяет работать со вспышками)
2) Не выключена ли она принудительно в Q-меню или во вкладке с молнией основного меню
3) Не выбран ли беззвучный режим камеры.
4) Некоторые неоригинальные вспышки, кстати, срабатывают только в режиме «коммандер».
Еще, обязательно нужно запомнить, что корректнее всего вспышка работает на выдержке синхронизации: это 1/250 у Х-Т3 и Х-Т4 и 1/160 у Т30/С10/Е4. Она отмечена буквой «Х» на колесике выдержек. Если выберете неправильную выдержку – получите черную полосу шторки затвора на фотографии.
Многие современные вспышки поддерживают и высокоскоростную синхронизацию «HSS», но только с потерей мощности.
Для тех, кто нечасто работает с импульсным светом: если вы поставили вспышку, настроили камеру, а у вас все темное, рекомендую выключить параметр «предпросмотр автоэкспозиции и баланса белого», ведь, ваша камера сразу показывает экспозицию с учетом настроек и никак не может рассчитать импульс вспышки.
Где вообще уместно использовать вспышки?
Импульсный свет окажется спасением, если вы снимаете в тяжелых условиях освещения: ресторане, клубе, церкви и других мрачных местах. Более того, особенный стиль богемной светской хроники уже неотделим от приема «вспышка в лоб».
Таким образом, вспышка может быть не только возможностью совладать с тьмой, но и, своего рода, творческим инструментом.
Идеальные условия для вспышки без рассеивателя – невысокий белый потолок. Поднимите прибор вертикально и снимайте, свет получится мягким и рассеянным. В остальных случаях, вспышка с софтбоксом в одной руке, камера с синхронизатором – в другой. Рассеивателя на 60см хватит. Помните, чем ближе вспышка к объекту съемки, тем мягче свет. А если разместите прибор сзади или сбоку от объекта – получите симпатичный контровичок. Например, так свадебные фотографы снимают обручальные кольца с брызгами воды.
Если же мы говорим про спортивный репортаж, то, в большинстве случаев, от вспышек придется отказаться, вы помешаете спортсменам.
Для стрит-фотографии, где важно быть незаметным, импульсным светом тоже придется пожертвовать.
Чаще всего, температура импульса находится в диапазоне от 5100 до 5500 кельвинов, так что, смело выбирайте значение где-то посередине для того, чтобы получить чистый цвет на фотографиях. Не экспериментируйте с автоматическим балансом белого, серия должна быть в одних оттенках.
Со вспышками – закончили.
Как быть с режимами производительности?
Если снимаете на Т3, Т2, Н1 и все камеры, которые выпускались до Т4, смело включайте «форсированный» режим. Уменьшится лаг затвора, и камера будет работать немного, но ощутимо, быстрее. Разница в потреблении энергии не настолько велика, чтобы жертвовать производительностью. С Т4 все иначе. То, что у Т3 называется «форсированным» режимом, у Т4 просто «нормальный». Так что, если снимаете через дисплей – можно выбрать и стандартный вариант, а если через видоискатель – выберите «форсированный» и «приоритет частоты кадров ЭВИ». Картинка будет плавнее и не будет отставать от реальности. Почти как в оптическом видоискателе.
Питание камеры и правильные батареи – штука очень важная. С моей точки зрения, их должно быть минимум 2, если говорим о 235-х.
Мы недавно снимали дрифт на льду, при температуре около -8 градусов, я фотографировал быстрыми сериями во все стороны и одной батареи мне, в среднем, хватало на 2,5 – 3 тысячи снимков.
Кстати! Если снимаете через видоискатель, разряжаться будет быстрее, чем во время съемки через дисплей.
Так вот, минимум 2 235х батареи и не меньше 3-4, если снимаете долгий репортаж на камеру со 126м аккумулятором. При этом, не стесняйтесь пользоваться пауэр-банком. Зимой особенно удобно – положите его во внутренний карман куртки, подключите type-c провод и камера начнет работать от него, не будет разряжаться. А еще, двойная зарядка для 235х батарей прекрасно работает от мощных банок даже, например, в рюкзаке.
Вопрос оригинальности батареи стоит довольно остро. Помимо того, что камера может ругаться на подделку, вы здорово рискуете. Конечно, фактическая емкость таких батарей прямо пропорциональна их цене, относительно оригинальных. Подделки раньше приходят в негодность и могут не выдавать нужное напряжение, и, в редких и трагических случаях, такая батарея может раздуться или даже взорваться. К сожалению, у меня самого, на собственной камере, был подобный негативный опыт.
Батарею пришлось вынимать металлическими щипцами. Так что, лучше уж power-банк, чем неоригинальный аккумулятор.
Программируемые кнопки. Очень важный пункт. От него зависит 50% вашего удобства на съемке.
Лучший способ – настроить единожды, чтобы привыкнуть и больше ничего не менять. Зажимаем кнопку disp/back (на 2-3 секунды) и настраиваем.
Давайте расскажу, как это сделано у меня, но, вполне вероятно, что вам будет удобно по-другому.
Кнопка fn1, как и по умолчанию – фокусировка по лицам и глазам. Я, преимущественно, снимаю в этот режиме, поэтому, нажимаю ее довольно редко.
Fn2 – не назначаю ничего. Оптику я меняю довольно часто и, чтобы избежать случайных нажатий, отвязал от нее управление какой-то функцией.
Fn3 – режим стабилизации. Когда мы с вами снимаем со штатива, лучше стабилизацию выключать, чтобы алгоритмы камеры не пытались стабилизировать статичную картинку. Но, штатив, чаще всего, противоречит репортажной съемке.
Fn4 – моделирование пленки. По умолчанию также, очень удобно.
Пятая кнопка – баланс белого. Тоже рекомендую оставить как есть, это важный параметр, который должен быть рядом.
На fn6 я привязываю выбор режима следящего фокуса. Я про них еще подробно расскажу, однако, если снимаете разнообразный репортаж, где объекты двигаются то линейно, то хаотично, оперативный выбор программы может иметь решающее значение. Пока ваши коллеги будут копаться в меню, вы будете снимать.
Свайпы по дисплею – вещь очень удобная, если вы работаете без перчаток.
Таким образом, свайп вверх - электронный уровень, влево – таймер, вправо – гистограмма и вниз – ограничение диапазона фокуса.
Весьма недооцененная, кстати, функция для стрит-фотографии и съемки в гиперфокале, но работает только с мануальным фокусом. То есть, вы принудительно ограничиваете диапазон расстояний фокусировки и сколько колесо ни крути, за рамки фокус не выйдет. Чрезвычайно удобно!
Кнопка AE-L – настройка привода, а если по-русски, то выбор скорости серийной съемки. Для этого уже должен быть включен режим CH или CL. Здорово пригодится, если понимаете, что 15 кадров в секунду сейчас многовато, а 10, например, будет в самый раз.
На Af-on у меня «привязана» главная настройка для съемок со вспышкой – выключение лайввью и просмотра экспозиции. Пригождается и в студии, и в репортаже со вспышками.
Нажатие на внутренее колесико управления и Q рекомендую оставить по умолчанию.
Это только мои настройки «под себя». Если у вас есть собственный рецепт или совет – поделитесь им, пожалуйста, со всеми нами. Уверен, другим читателям, это будет очень полезно.
Кстати! Переднее колесо тоже можно настроить.
Для этого найдите пункт «настройка диска управления» по адресу меню – ключик – настройка кнопок и дисков.
На это колесо можно завязать регулировку выдержки, исо и диафрагмы, если ,вдруг, вам неудобно крутить их отдельными кольцами. Для этого, ISO нужно поставить в режим «С», выдержку в «Т» и диафрагму в «А», переключать – нажатием на диск (он не только крутится, еще и нажимается)
И, пока мы не ушли из «кнопок и дисков» позволю себе дать еще пару советов.
Первый – оставьте включенным затвор по Автофокусу и смело выключайте затвор по автоэкспозиции. И если вы, как и я, отличаетесь рассеянностью – проверьте, выключен ли у вас пункт «съемка без карты». Камера откажется снимать без флешки.
Внимание! Совет для владельцев Х-Т3. В этом же меню находятся «настройки сенсорного экрана», поставьте галочку напротив первых четырех пунктов. На некоторых версиях прошивки, они неактивны «из коробки».
И, раз уж речь зашла о дисплее, давайте определимся, что на него стоит вывести.
Выбираем пункт «отображение пользовательских настроек» и начинаем проставлять галочки.
1) Рамка кадрирования разделит ваш дисплей на 9 одинаковых зон, чтобы удобнее вам было удобнее выстраивать композицию по третям.
2) Электронный уровень никогда не помешает.
3) Фокусировочная рамка, конечно, тоже. Нужно видеть, куда будет наводиться камера.
4) Еще, очень важный пункт – предупреждение о пересветах. Если чистый белый свет не является вашей художественной задумкой, могу посоветовать включить этот параметр, чтобы иметь запас в светах для последующей обработки.
RAW или JPEG? Сжатый или нет? Как сохранять на разные карты?
Чуть раньше мы, вскользь, затронули эту тему. Иметь страховочные JPEG и возможность отдать материал сразу после съемки – дорогого стоит. Так что, очень рекомендую не игнорировать этот формат и не сваливать все в постобработку.
Для экономии места можно выбрать RAW + Normal (это маленький Jpeg) или RAW + Fine для картинки полного качества.
На сжатии Рава нужно остановиться чуть подробнее.
Есть три варианта:
Несжатый – самый тяжелый RAW-файл. Однако, он быстрее всего открывается и редактируется проявщиками, компьютер показывает превью в «проводнике», и вы получаете полноценный сырой файл.
Сжатый без потерь – тот же RAW файл, но упакованный в, своего рода, архив. Компьютеру потребуется дополнительная мощность и время, чтобы его распаковать, а некоторые компьютеры не отображают превью в проводнике.
Сжатый рав – только на самый крайний случай. Тут уже есть потери в качестве, в битности, такой рав распаковывается дольше всех и может иметь артефакты в сложном свете и цвете. Если у вас закончились все карты памяти, и, внезапно, появилась фактура, которая обеспечит вам членство в Магнум – можно, в остальных случаях – лучше не экспериментировать.
Коротко про затворы.
Объясню в общих чертах.
Электронный затвор – удобная штука.
+ Он быстрый – до 20 кадров в полном разрешении и поддерживает выдержки до 1/32000
+ Он может быть бесшумным
+ У него бесконечный ресурс
+ Нет блэкаута, когда во время закрывания затвора картинка пропадает.
+ С электронным затвором, доступна функция «PreShot». Она работает так: вы зажимаете кнопку спуска на половину, камера начинает бесконечно писать, писать и удалять снимки из буфера, пока вы не прожмете кнопку до конца. В этот момент запишется секунда (то есть, например, 20 кадров) до нажатия и после. Пригодится тем, кто ждет «того самого» момента, когда из-под колес вылетит искра, произойдет касание или букет покинет руку невесты. Эта секунда – ваша гарантия оперативности в ответственный момент, преимущество в реакции, которого нет у других.
Это плюсы.
Недостатки, к сожалению, тоже есть.
- Такой затвор может спровоцировать эффект Роллинг-шаттер
То есть, плавающей шторки. Матрица считывается построчно, поэтому, вертикальные объекты при резком панорамировании может немного загнуть. Теоретически, от этого помогут избавиться слоеные стак-сенсоры с памятью прямо на матрице и глобальный затвор, но, пока что, разбираемся в том, что есть. Если репортаж у вас средне-динамичный, например, свадьба или какое-то мероприятие – снимать можно смело. Но, спортивные состязания и гонки, где вы часто и быстро двигаете камерой могут спровоцировать этот эффект. Если камера двигается не рывками, а линейно – не бойтесь.
- Еще одно ограничение электронного затвора – невозможность работы со вспышками. Если есть вспышки – только механический.
На флагманских камерах, механический затвор:
1) ОЧЕНЬ быстрый – до 15 кадров в секунду у Т4
2) Надежный, у той же Т4 ресурс – не меньше 300 тысяч кадров
3) тихий
И, по большому счету, не имеет недостатков. Так что, если сомневаетесь, используйте его. Без электронных шторок, чистую механику.
Баланс белого, что с ним делать.
В идеальных условиях, в фотографическом вакууме, конечно, лучше снимать в автомате. Или если обрабатываете, особенно – наложением пресета со сдвигом баланса белого – смело включайте «авто» или «приоритет белого».
Давайте я попробую объяснить, как они отличаются.
1) Приоритет белого – вы говорите камере, что ее задача найти чистый белый цвет на фотографии любой ценой. Лучше всего работает в снегу, при съемке на циклораме и других очевидно-белых сценариях. Цвет получается «чище», чем в двух других автоматических режимах.
2) Приоритет среды – адаптация баланса белого к цвету в кадре. Если вы снимаете на закате, в интерьере с янтарными оттенками рыжеволосую смуглую модель, камера подберет ББ так, чтобы он соответствовал сцене – теплый, без мадженты или, наоборот, сделает все холодно-голубым, если в вашем объективе олень в заснеженной тундре на фоне чистого синего неба.
3) Автомат находится где-то посередине, работает корректно, но имеет привычку немного маджентить.
Получается, самый верный способ – выставить баланс белого вручную.
Это несложно, зато, вы обеспечите себе чистый цвет сразу, без дальнейших коррекций. И тут нам пригодится серая карта.
Я вообще рекомендую каждому фотографу иметь такой аксессуар, пригодится везде и всегда. Испортить цвет еще успеете при обработке, хороший исходник никогда не повредит.
Как использовать: открывайте настройки баланса белого, выбирайте один из трех пользовательских режимов, наведите на серую карту и нажимайте на кнопку спуска. Вы великолепны! Теперь у вас правильный ББ в тех условиях, в которых вы сейчас снимаете. Сменится освещение – придется переснять. Это самый точный и простой способ выставить баланс белого и настроить цвет без колорчекера, который брать с собой на репортаж – неблагодарное дело.
Обсуждение чистого цвета правильно будет продолжить моделированиями пленки.
Любая пленка, как и любой цветовой профиль любого фотоаппарата – интерпретация цвета. Так что, нужно выбрать ту, которая нравится вам и соответствует происходящему в сцене.
Стандарт – Provia, это универсальный цвет, который, как и, простите за тавтологию, аналоговый аналог слегка стремится в мадженту.
Astia – мое любимое решение для ярких насыщенных сцен. Это сочные цвета и правильный скинтон. Подойдет в 80% случаев
Velvia – природа, яркие объекты, очень высокий контраст, но не портреты. Очень уж она насыщенная.
Classic Chrome – отлично для протокольного мероприятия, свадьбы в светлых тонах и интерьерах. Он «дорого» серебрит белый цвет, немного опускает насыщенность и добавляет драматизма в тенях.
Два профессиональных негатива (Pro Neg) отличаются контрастностью и обеспечивают самый точный нейтральный цвет из всех моделирований. Однако, они могут смотреться блекловато на фоне условной астии.
Classic Neg – хорошее стрит-моделирование, атмосферное и очень «пленочное». Но имеет особенность – превращает красный в охру.
Eterna – кинематографичное настроение и широкий динамический диапазон. Пригодится репортажникам, которые снимают в тяжелых условиях глубокой тени и жестких ярких источниках света. Как это, очень часто, бывает на экспо и в павильонах.
Черно-белые моделирования, полагаю, комментировать не нужно.
Разве только – напомнить, что Acros добавляет контраст и бархат в тенях против обычного Ч/Б.
В первую очередь, все пленки актуальны при съемке в JPEG, но, популярные проявщики: Adobe Lightroom и Capture One умеют накладывать их и на RAW-файлы в подменю «профиль камеры» у Адоби и «кривая» у Фейзван.
Кстати! В последнее время, Лайтрум интерпретирует моделирования пленок очень похоже на то, как это происходит в камере. Можно пользоваться!
И вот мы, наконец, подошли к самой большой части и, пожалуй, самой важной.
Автофокус – что с ним делать?
Начнем с типа автофокуса. На большинстве камер он регулируется спереди снизу, там, где переключатель S/C/M.
S — это Still, покадровый автофокус: нажимаете кнопку на половину – камера фокусируется – нажали до конца – снимает. Если будете держать кнопку полунажатой, фокус не не сдвинется, не будет следить за объектом. Этот режим для статичных кадров: портретов, пейзажей, макро, предметки и прочих.
С – continuous, следящий автофокус. Вот он-то нам и нужен, о нем и будем говорить.
Пункт 1. Выбираем размер зоны автофокуса.
Точка – точно, но не слишком быстро. Чем меньше размер, тем сложнее камере отслеживать только ее одну.
Зона – уже лучше. Зона из 9 (3х3) или 25 (5х5) точек – оптимальный выбор.
Алгоритмы камеры будут удерживать фокус на объекте внутри этой зоны.
Широкий/трекинг. Тут есть отличие у старших актуальных камер Т3, Т4 и Х-С10. У них уже новая система отслеживания объекта с учетом цвета и формы, для всего, кроме людей, это самый точный, быстрый и рекомендованный метод фокусировки. Наведитесь, например, на баскетбольный мяч или фару и камера будет отслеживать их, пока предмет находится в кадре.
У остальных камер широкий/трекинг работает по принципу зоны, состоящей из всех точек фокусировки. Тоже хорошо, но зона среднего размера стабильнее.
И режим «все», чаще всего советую выбирать его.
Это компиляция всех вышеперечисленных способов. Снимаете мелкий объект, который не определяется в зональном фокусе – нажмите на джойстик фокуса и покрутите внутреннее колесико, чтобы сделать точку меньше или, наоборот, увеличивайте, дойдите до зоны или трекинга, поворачивая колесо в обратную сторону. Очень удобно!
Еще раз: для всех сценариев, кроме людей, рекомендую использовать зону на 9 или 25 точек в режиме следящего фокуса или широкий/трекинг, если у вас Т3, Т4, С10 или Х-Т30 второй версии.
Пункт 2. Люди, лица и глаза.
Фокус по глазам в камерах Фуджифильм - отличный. Так что, если снимаете людей, не бойтесь им пользоваться. Особенно – на светосильных линзах. Наше сознание, и сознание нашего зрителя, конечно, устроено так, что в первую очередь мы определяем живой объект на снимке и ищем в фотографии глаза. Даже у заведомо-неживых объектов. Замечали, что автомобильные фары очень похожи на глазки?
Очень важно, чтобы они были в резкости. А у объективов с F1.4 и F1, с учетом их ГРИП, не в фокусе могут быть уже ресницы. Так что, просто доверьтесь автоматике. Однако, если люди находятся на удалении и фокус, то теряется, то появляется – включите принудительный фокус только по лицам. Скорее всего, на таком расстоянии, проблем с глубиной резкости уже не будет, зато, все кадры будут четкие и с фокусом куда нужно.
Пункт 3. Настраиваем следящий автофокус.
Правильный выбор программы следящего автофокуса – один из самых важных параметров в репортажной съемке
По умолчанию, камера считает, что вы будете снимать быстрые линейно-двигающиеся объекты и часто переключаться с одного на другой. Этот режим настолько же универсален, насколько не подходит для любой узкоспециализированной задачи.
К выбору доступны 5 автоматических режимов и один кастомный. С универсальным уже разобрались.
«Игнорировать препятствия и следить за объектом» - название говорит само за себя. Автофокус не будет быстро переводиться на столбы, деревья и те объекты, которые на непродолжительное время закрывают объект съемки. Отлично подойдет для съемки командных спортивных мероприятий, большинства гонок и вообще спортивных состязаний как таковых. Или, например, для съемки лыжников и сноубордистов.
«Для ускорения и замедления».
Если скорость вашего объекта нелинейна, он то ускоряется, то останавливается, как например в картинге, эстафетных играх, художественной гимнастике, танцах и фигурном катании, вам подойдет третий режим.
А если вы знаете траекторию движения объекта и понимаете, что он появится в окошке вашего кадра, в заранее просчитанной композиции, и вам нужно, чтобы камера сфокусировалась моментально – выбирайте четвертый набор для внезапно-появляющихся объектов. И не оставляйте его, если снимаете какой-то другой сценарий – фокус будет убегать на все новое, что появится в кадре.
Пятый, последний набор, для объектов двигающихся хаотично, ускоряющихся и замедляющихся.
Самый быстрый из режимов, камера всегда готова переключиться на новый предмет и все время норовит куда-нибудь перефокусироваться. Если ваш объект закрывают столбы или даже сеточка октагона – фокус будет перепрыгивать на них постоянно. Этот режим нужен только для съемки очень жесткого и быстрого репортажа, когда вам нужно снимать во все стороны, когда вы не можете просчитать траекторию движения и двигающийся объект в вашей зоне фокуса всего один.
С таким режимом очень удобно снимать скейтеров на рампе, мотокросс и другие экстремальные виды спорта с хаотичным движением. Этот же режим, кстати, отлично подходит для съемки дикой природы, когда животные двигаются или, тем более, охотятся.
Шестой режим – кастомный.
Важных параметра тут два.
Первый – чувствительность трекинга (отслеживания). Она отвечает за то, насколько активно ваша камера будет переводиться на новые объекты, насколько цепко будет держать объект выбранный.
Второй – трекинг скорости объекта. Как вы понимаете, следящий автофокус, очень часто, пытается предугадать движение вашего объекта, основываясь на расчете его скорости. Предположим, если автомобиль двигается линейно вам на встречу со скоростью 5 километров в час на протяжении 100 метров, камера будет понимать даже, где окажется объект через 5-10 секунд и подберет фокус идеально даже с низкой чувствительность трекинга скорости.
А вот когда речь заходит о машине, с ревом несущейся по треку со скоростью под сотню километров в час, вышвыривающей из под себя снег, песок и асфальт, притормаживающей в поворотах, ускоряющейся на прямых и резко сбрасывающей скорость для заноса, машине, которая высекает из под колес дым и искры, которые закрывают ее от вашего объектива, а движение, внезапно, прерывается где-нибудь в сугробе, тогда, это уже совсем другие условия автофокуса. Для этого и нужна высокая чувствительность трекинга скорости.
Еще раз: объект двигается линейно чувствительно посередине или даже в минус, быстро и хаотично – в плюс.
Видоискатель или дисплей?
Дисплей – менее яркий, ниже разрешение, ниже частота кадров, но удобнее снимать от пояса, с необычных ракурсов, со штатива, а еще он расходует меньше энергии. Намного меньше!
Видоискатель, соответственно, ярче (это здорово выручает при палящем солнце и бликующем снеге), плавнее и по нему удобнее кадрировать сцену, но, когда вы смотрите в видоискатель, вы совсем не видите пространство вокруг.
Так что, я сам, уже 99% всех съемок веду через дисплей.
Расскажите в комментариях, если снимаете через видоискатель. Почему так? Привычка или удобнее?
Фокус пальцем или джойстиком?
У всех актуальных камер FUJIFILM есть сенсорный дисплей и, что особенно здорово, отдельный джойстик выбора точки автофокуса.
Если с джойстиком все очевидно: двигаете вправо – точка смещается вправо, нажали два раза – встала в середину, то у дисплея параметров настройки больше. Например, вы можете выбрать между четырьмя предустановками фокуса по касанию.
AF – заблокировать фокус в зоне. То есть, камера фокусируется на определенном расстоянии, как если бы вы переместили точку и нажали кнопку спуска на половину, и фокус не меняется, никуда не переводится.
AREA – сместить зону фокусировки, это просто выбор точки, без полунажатия. Он работает быстрее всего, подходит тем, кто не любит механический джойстик.
OFF, соответственно, выключает фокусировку по сенсорному дисплею.
SHOT – сфокусироваться и сразу снять
Однако, если закопаться чуть глубже в настройки, можно найти параметр, который отвечает за фокусировку по сенсорному дисплею, пока вы смотрите в видоискатель.
Можно, например, сдвинуть зону в правую часть дисплея или в угол, если у вас много случайных нажатий на дисплей, предположим, носом.
Еще разок: фокусировка происходит по сенсорному экрану, пока вы смотрите в видоискатель.
И, на самом деле, из крайних положений, точку фокусировки можно перевести намного быстрее, чем с помощью джойстика.
Нужна ли вам батарейная ручка?
Для интенсивного репортажа на Х-Т3 – точно пригодится. С ней Т3 становится даже более выносливой, чем Т4. То есть, 2-3-4 тысячи кадров активного репортажа – не проблема. Или пару часов видео на максимальных настройках.
А еще, с батарейными ручками, очень удобно снимать вертикально. Дублируется хват. Полагаю, не ошибусь, если скажу, что в 80% случаев мы снимаем для просмотра на экране телефона, так что удобство вертикальной съемки – не последний аргумент в пользу нового аксессуара.
С Т4 же все не так однозначно. Для фото вам, скорее всего, хватит одной запасной батареи. А вот для видео, особенно в 4К60 – пригодится гарантированно. К тому же, в батарейном блоке Т4 есть вход для наушников – тоже полезная штука.
Как держать камеру?
Этого пункта тут могло и не быть, однако, мне доводилось видеть совершенно-разные способы взаимодействия с камерой. Кто-то держит тушку с нижней стороны и объектив сверху, двумя пальцами и тому подобное.
Вот самый верный и точный способ:
Указательный палец на кнопку спуска, объектив кладем на ладонь снизу, большим и средним пальцев зуммируем. Если фикс – просто на ладонь. Руки упираем вбок, на вытянутых руках стараемся не снимать. Успех, вы великолепны!
Давайте коротко обсудим ISO.
С моей, субъективной, точки зрения, в репортажной фотографии, которую будут смотреть на большом мониторе и печатать форматом крупнее 60 сантиметров по длинной стороне, допустимое рабочее значение ISO – 3200. При условии, что мы с вами принудительно выкручиваем шумодав в -4.
Для телефонов, планшетов, маленьких мониторов и домашней печати – 6400 iso, тоже с выключенным шумоподавлением.
Зерно будет монохромное, симпатичное и, вплоть до 6400, не съест резкость.
Сам я стараюсь снимать по простой формуле: минимальное исо, которое возможно на самой открытой диафрагме + 1 стоп (например, F3.2 на 16-55 2.8) и выдержке 1/250 секунды. Если снимаю объект с проводкой, то все то же самое, но до 1/60 секунды. Кстати, если снимаете с проводкой – лучше выключить IBIS, так надежнее.
Помните, что менее контрастные пленки визуально меньше шумят.В Этерне вы получите самую чистую картинку. И, выбирая между принудительным расширением динамического диапазона DR400 и Этерной, я бы выбрал последнюю.
Несколько слов про стабилизацию. Чаще всего, она вам пригодится. И даже не для того, чтобы снимать на длинных выдержках, но, чтобы компенсировать тряску телевиков. Даже на 1/500 секунды есть риск дернуть рукой в самый ответственный момент.
Обработка. Мы уже приближаемся к финальной части нашего повествования.
Где отбирать и каталогизировать:
отбор – Фотомеханика
обработка – Capture One или Лайтрум.
Софт Адоби многим будет привычнее и удобнее для работы с массивом данных. Если вы снимали все в одних условиях и с одной экспозицией, то достаточно будет записать настройки обработки одного снимка, применить их ко всем в серии и, местечково, их докручивать на фотографиях, где это требуется вместо того, чтобы обрабатывать каждый снимок с «нуля».
Capture One подтянет моделирование пленки автоматически из RAW, в Лайтруме их нужно выбрать в меню «профиль камеры».
Подготовка к репортажной съемке, в сущности, проходит также, как и к любой другой съемке, кроме, разве что, реквизита с собой.
Вот короткий чек лист:
1) Выясните, что за локация вас ждет. Как она освещена, когда заходит солнце, с какой стороны, есть ли искусственный свет.
2) Посмотрите примеры аналогичных съемок. Скорее всего, кто-то уже снимал в подобном жанре до вас. Любительские фотографии можно найти по геолокации в соцсети «которую нельзя называть», серьезные коммерческие проекты для референсов – на Behance.
3) Референсы. Найдите десяток кадров, которые вы обязательно хотите снять на вашем мероприятии, у других фотографов. Проанализируйте ракурсы, позы, свет, движение и прочие важные для вас параметры.
4) Задумайтесь о том, как сделали этот кадр, на какое фокусное расстояние, с какими настройками. Что вы можете улучшить?
5) Убедитесь, что аккумуляторы в камере и вспышках заряжены, карты отформатированы внутри камеры.
6) Соберите все аксессуары. Батарейную ручку, защитные фильтры, синхронизатор для вспышки и бленду для объектива.
7) Оденьтесь на 10 градусов теплее прогноза погоды на день ваших съемок, если предстоит уличный репортаж.
Последний пункт, аксессуары. Тут – исключительно мой опыт и личные советы.
1) Поляризационный фильтр, если снимаете там, где много бликов, металла, стекла и отражений.
2) 3 запасные карты памяти. Про них уже говорили.
3) Ридер для SD-карточки к телефону. Владельцы айфонов ограничены оригинальным вариантом и копиями, те, у кого смартфон с Type C входом – подойдет практически любой переходник. Во-первых, быстрее, чем приложение, во-вторых, позволяют скинуть RAW файлы. Отдача нескольких фотографий в цветокоррекции сразу после мероприятия – может быть вашим конкурентным преимуществом.
4) Греющее кольцо для объектива, если долго снимаете на морозе. Не будет инея и линза не замерзнет.
5) Защитные фильтры. Если вы снимаете в жестких условиях, где в объектив летит пыль, галька, песок и снег – защитите ваш любимый объектив хорошим фильтром. Лучшее решение – оригинальный UV фильтр, альтернативные – рассматривайте от Hoya и выше. То есть, B and W, Schneider и аналогичные.
На этом все, друзья. Очень надеюсь, что эта статья была для вас полезна. Оставайтесь с нами на Дзен, Вконтакте, Ютубе и всех остальных соцсетях, для этого нужно просто нажать кнопку «подписаться».
Если вы узнали что-то новое – не забудьте, пожалуйста, поделиться этим материалом с тем, кому он тоже может пригодиться.
До новых встреч, увидимся на тест-драйве!