Когда я начинал писать данное "Пособие начинающего Сварщика",часто делал отступления,типа "нам пока это не надо" и "расскажу позже".Пришло время дополнить те пробелы,которые я оставил в своем рассказе.
Начнём по-порядку.Про сварочный выпрямитель.Это аппарат наиболее распространенный в области электросварки.Особенно в профессиональной сфере.Чаще всего позволяет работать очень продолжительное время и дает прекрасные результаты сварочного шва.Как и инвертор варит любыми электродами.Важно соблюдать полярность.Бывают переносные (например "Дуга"),передвижные (ВД-306) и многопостовые (тогда применяются балластные реостаты для регулировки тока).
Про сварочный трансформатор.Это простейший вид источника сварочного тока,в данное время используется редко и чаще всего старые аппараты (ТДМ-401).Наиболее бюджетное решение,однако в умелых руках позволяет производить даже некоторые работы кроме непосредственно сварки!Варит только электродами для переменного тока (рутиловыми).Полярность значения не имеет.При этом наиболее надёжны и неприхотливы в эксплуатации - ломаться там нечему.Если вам попался подобный аппарат,не спешите разбирать на металл,он будет служить вечно как тот держак-трезубец!
Теперь о том самом держаке.Как я писал выше,сварочный кабель к держаку следует приваривать,а не городить клеммное соединение - оно будет греться и постоянно вам досаждать!Как приварить медный кабель к стальному держаку?Рассказываю: берёте стальную отожженую проволоку,которую применяют для вязки арматуры,прикладываете зачищенный конец кабеля к своему держаку внахлест (5-10см) и плотно,виток к витку обматываете проволокой.Для первого раза рекомендую обмотать в два слоя.Теперь быстрым движением провариваете.Готово!Дополню,что кусок шланга для рукоятки следует подбирать длиннее самой рукояти для того,что бы не позволить кабелю сгибаться у самого держака - может со временем переломиться.Это будет так называемый кембрик.Точно так же делается крючок "массы",можно из куска арматуры или полосы,либо в виде небольшого кантователя.Кабель с держаком делают обычно длиннее,потому что массу можно закрепить внизу конструкции,а варить где-то выше.
Про электроды и полярность.Как уже сказал выше,при работе на простом трансе полярность значения не имеет.При сварке же постоянным током полярность выходит на передний план и является важной составляющей при производстве сварки.Кроме того некоторые электроды предназначены для работы на определённой полярности,поэтому следует обратить внимание на упаковку.В обычных условиях применяется обратная полярность - это когда на держаке "плюс".В особых случаях,когда нужно прогреть деталь особо (например при сварке чугуна),применяют прямую полярность,когда на держаке "минус".Это связано с тем,что на "плюсе" температура выше.Так что обращайте внимание,какой кабель в какую клемму вставляете на аппарате.Для того,что бы не распутывать весь моток кабелей,которые обычно скручивают вместе,следует на кабеле с держаком на конце сделать отметку (например намотав изоленты),тогда вы будете уверены что вставляете клеммы кабелей правильно.
О некоторых приёмах сварки и прихватках.Пожалуй раздел о приёмах сварки,задумай я описать все,вышел бы очень обширным.Так что буду выдавать инфу постепенно,начиная с самого базового.
Для начала неплохо научиться при сварке электродами чётко различать через стекло сварочной маски границу расплавленного металла и защитного шлака.Да,шлак защищает расплавленный металл от кислорода и прочих газов воздуха,поэтому он должен покрывать шов равномерно.Он отличается оттенком и это видно.Шлак легче металла и всплывает в сварочной ванне,важно следить что бы они не перемешивались,не то появится свищ.Регулируем наклоном электрода.Из его кончика "вылетает" капельками расплавленный металл и стекловидное вещество обмазки - по типу как краска из краскопульта.Со временем рука "сама" научится держать нужный наклон,так что даже станет возможным во время сварки прикрывать глаза,немного подремывая когда не выспались или просто устали глаза.Мне это удавалось.Да и по звуку сварки становится понятно,хорошо ли ложится шов.
Далее о прихватках.Казалось бы,что можно рассказать о каких-то прихватках?Тут же ничего не может быть сложного,прихватку любой начинающий поставит без подсказки!Может быть.Не даром начинающих сварщиков называют в шутку "прихватчиками" их более опытные коллеги.Всё так.Но этот вид сварки так же относится к базовым основам.Возможно в обычном хозяйстве об этом даже не придётся задумываться,но иметь ввиду следует.
Прихватки в основном являются средством фиксации свариваемых деталей в заданном положении.Понятное дело,иначе детали разъедутся при сварке от сильного нагрева и расширения (если не закреплены другим способом,струбцинами).Нужно знать,что в каждом шве самым слабым местом является как раз место прихватки.Для этого в особо ответственных конструкциях при подходе к очередной прихватке швом,её прежде вырезают и тогда продолжают шов.Либо стараются как можно тщательнее её проплавить,что бы смешалась с металлом шва.
Ещё кроме места прихватки в шве слабым местом являются начало и окончание сварочного шва.Что бы шов получился качественным,для этого в конце шва его либо проводят немного дальше и чуть в сторону,либо достигнув окончания,возвращают немного назад на ещё не остывший участок шва и уже там разрывают дугу.Про начало шва рассказывал выше - разжигают дугу немного отступив от края и тут же переносят в начало,начиная формировать нужный шов.Если же шов кольцевой (как на трубе),то в конце сварки заходят на ранее зачищенное начало внахлест.Так же поступают при сварке протяженных швов обратно ступенчатым способом - немного нахлёстывая каждый отрезок шва на положенный ранее.
Кроме этого прихватки используют для временного крепления чего-либо.Например при монтажных работах,когда надо что-то подвесить или самому где-то встать.Вообще-то подобное запрещено по ТБ,но опытные сварщики так делают.Качественная прихватка 5мм держит 250 кило или больше.Но!Надобно помнить что сварка не держит на излом!Шов должен работать на смещение.Поясню на примере: взять лом и прихватить за кончик к стене,как бы подвесив.Можно спокойно на нём повисеть.Но стоит отвести его на себя (прихватка на излом) и он тут же отвалится.
На этом же основан приём работы на листе кантователем,о котором я упоминал ранее: когда нужно плотно прижать детали,рядом со стыком кладём свой кантователь и прихватываем в дальней точке.После этого прижимаем им лист.Кантователь ходит как на шарнире (в известных пределах).А когда нужно убрать,просто отводим его от себя и он легко отваливается - прихватка на излом не держит.
При сварке есть такое понятие,как околошовная зона.Это участок основного металла непосредственно вдоль шва шириной несколько миллиметров.В этой зоне основной металл слегка охрупчивается из-за перепада температур.При сварке высоколегированных сталей
(например нефте-газовых трубопроводов) стык даже предварительно подогревают градусов до двухсот,что бы не испортить околошовную зону.Поэтому иногда лучше сделать непровар,чем подрез.
Подрез - это когда вдоль шва образуется масенькая канавка.Часто возникает при сварке в горизонтальном положении и когда превышен сварочный ток.Либо когда варят тонкое к толстому - в этом случае надо больше налегать электродом на толстое.Подрез в обычных условиях допустимо подварить,положив сверху шовчик и расширив таким образом околошовную зону.
Непровар - это когда металл электрода не смешался с основным металлом.Случается когда току мало.Такое место вырезается и проваривается.А свищ получается когда слишком растягивают дугу и расплавленный металл ванны оказывается не защищён газами испаряющейся защитной обмазки электрода (помните пример с краскопультом?).
И ещё о наименовании швов.Они различаются по положению в пространстве."Горизонтальный" шов - это вовсе не тот простой шов,который можно сварить на горизонтальной поверхности.Это шов на стене,который тянется по горизонтали в сторону.А "вертикальный" на той же стене тянется вверх.Потолочный шов - это понятно на потолке,в любую сторону.Шов на горизонтальной поверхности называется "нижним",или шов в нижнем положении.А то бывает путают и возникает непонимание.
Ещё хочу уточнить для начинающих такие термины,как катет шва и усиление,разделка и притупление,проход,корень и облицовка.Термины эти конечно профессиональные и в обычном хозяйстве это не так актуально,но возможно вы будете беседовать со сварщиком и спрашивать совета по конкретному стыку,так хоть понимание будет.
Катет шва - это вовсе не видимая ширина шва,как некоторые считают,а его высота!Данный термин применяется только в угловых соединениях.Или когда тонкое к толстому варят.Короче когда шов в своём сечении треугольный и имеет катеты.А видимая ширина шва - это ж гипотенуза,не так ли?Ну вот.
А как же называть толщину шва на плоскости (листе),спросите вы?Там же нету катетов.На листе это называется усилением шва.Чем больше получился бугорок шва,тем значит больше усиление.Но думаю понятно,что на тонком листе (2мм) особо "усиливать" нет смысла.В нагруженных местах разумно делать усиление не меньше чем толщина основного металла.Если толщины разные (тонкое к толстому),то делать не меньше тоньшего.Ну а если совсем тонкое к толстому,то там уже катеты появятся...
Дальше значит разделка и притупление.Это когда речь идёт о толстых деталях.В таких случаях края деталей отрезают наискось,что бы стык получился развальцованный (разделанный).Кромки стачивают под углом например 30 градусов.Для того,что бы вся толщина детали была проварена,соприкасалась со сваркой.А что бы когда начинаем варить не прожигался стык насквозь в самом тонком месте,то кромки (на 2-3мм) стачивать не надо,ну или следует их "притупить".Вот такие дела.
Ну а проход,корень и облицовка - это всё туда же к предыдущему абзацу,про большие толщины.В сварке толстых деталей применяется многопроходной метод.То есть когда шов кладут один на другой раз за разом,пока не заполнится вся наша разделка - если листы например по сантиметру толщиной.Начинающие сварщики-самоучки часто не осознают,что вместо того что бы мучится и заливать глубокий стык за раз,необходимо применить многопроходный метод сварки.Накладывать обычные швы (зачищая конечно предыдущий).Три шва,пять,десять - сколько нужно для заполнения.Вот так.Но это справедливо только если речь не идёт о "ванной сварке" - там то как раз "заливают"...
Корень шва - это из названия понятно.Самый первый шов-проход в многопроходном стыке.Если шов делается с одной стороны детали,но есть доступ и к обратной,то с той стороны нужно тоже положить шовчик,"проварить корень шва".Только желательно сперва там пройтись болгаркой,что бы зачистить остатки шлака если есть (а обычно бывают).
Ну а облицовка это самый последний шов в многопроходном стыке,верхушка.Он так сказать объединяет все швы и в конце получается как бы один гладкий толстенный шов.А вы думали что это электродами такими толстыми сваривают?Не,электроды обычные,ну ещё "пятёрка" бывает,но не сантиметр же или два!
Раз уж мы со временем дошли от прихватчиков до начинающих сварщиков,хочу немного успокоить касаемо ТБ при работе со сваркой.Не следует лишь расслабляться в том,что касается высокой температуры и ожогов!Ожоги от сварки заживают плохо,часто гноятся и ноют,так что тут шутки не шути.Мне бывало попадало и в рукава,и в ботинок...Заживает неделями и даже с месяц!И прожигает чуть не до кости!
Кроме этого во время производства сварки существует вероятность возгорания (пожара).В правилах ТБ сварщика есть указание,что в местах возможного возгорания от сварки следует заканчивать работу за два часа до окончания смены.Это для того,что бы было время заметить возможное тление и дымок.
А вот что касается электрического тока,то могу сказать что за весь опыт от собственно сварочного тока я не особо и страдал.Хотя бывало и в воде стоишь,и за шиворот капает,и рукавицы мокрые.Ну потряхивает легонько - ничего страшного,терпимо (если не долго).Там напруги то чуть.Электричества следует опасаться в эл.щитке,когда приходится подключаться под нагрузкой!Это запрещено строго,но мне приходилось такое вытворять.И однажды сорвалась отвёртка,замкнув две фазы.Был взрыв.Отвертку срезало (оплавило).
Так что особо опасаемся электричества в щитке.Ну ещё от удлинителя с розеткой может тряхнуть,если мокрыми руками хватать,но тут тоже не смертельно - кого из нас не било 220?Просто неприятно и потом немного колотит минут десять.Следует принимать обычные меры предосторожности: сухие руки и пол,что бы не создать цепь и ток не прошёл через вас.Ежели существует вероятность что прибор или конструкция находится под напряжением,проверять следует только правой рукой и только тыльной стороной ладони!Правой для того,что бы ток не шел через сердце,а тыльной стороной ладони для того,что бы при судороге не ухватиться за проводник.
Что касается светового излучения.Всем нам в детстве взрослые говорили - не смотри на сварку,ослепнешь!Понятно,что если бы это было так,то почти все сварщики были бы слепыми.Потому что бывает словишь одного-другого "зайца" (вспышку сварочной дуги).А уж неопытный подсобник вообще их ловит как здрасьте!Если вы наловили "зайцев" и к вечеру ощутили как будто вам песка в глаза насыпали,то следует сделать холодный компресс для глаз,положив на веки чайные пакетики (спитой чай).Или там в марлю завернуть вторяки.Период регенерации роговицы глаза не долгий,пройдёт быстро.Суть этого явления в том,что сильное световое излучение обжигает поверхность роговицы глаза.
То же касается открытых участков кожи,хотя и в меньшей степени.Все наверное бывало "обгорали" на солнце летом при загорании?Ну вот это типа того,только сварка в десять раз сильнее!Лечится так же: прохладные компрессы или молочко какое "от загара".
Ещё при работе со сваркой нас подстерегают так называемые аэрозоли,или проще говоря дым.Вдыхать его непосредственно - очень вредно,там полно серы и прочей дряни от которой будет худо.Если варите в ограниченном пространстве и дым валит прямо в маску,надо стараться задерживать дыхание,что бы лишний раз не вдохнуть этой гадости.Варить урывками,давая себе передохнуть.А для работы в мастерской сделать нормальную вентиляцию (вытяжку) и во время сварки её включать.Надо ли говорить,что лучше всего варить на улице - тут и не подожжёшь ничего и дым сразу развеивается.
Ну и последний пункт - это электромагнитное излучение.При работе с простым инвертором не продолжительное время об ЭМИ можно даже не задумываться и я хочу рассказать не о вреде для человека ЭМИ от аппарата и кабелей,хотя скорее всего и оно не полезно.Хочу напомнить о том,что сварочные кабели не следует при сварке оставлять скрученными в моток!Их необходимо расправить.То же самое касается кабеля удлинителя.Всегда необходимо его полностью раскручивать,иначе однажды он у вас сплавится и всё.Это нужно делать при подключении любого мощного эл.прибора,не только сварочника.
Ещё хочу сказать два слова о выборе сварочной маски.Как уже говорил раньше,хамелеон нам в общем то ни к чему.Штука капризная и нежная.Если взять недорогой - ещё и глючная,можно глаза повредить.Ничего надёжнее постоянно затемнённого стекла вы не найдёте!
Про степень затемнённости стекла.Для частого использования сварки следует ставить стекло С-5.Если вам через такое "не видно",то возьмите С-4,оно самое ходовое.Если вы варите не продолжительное время,то допустимо использовать С-3.Но если по-хорошему,то №3 лучше сразу выкинуть!Глаза будут уставать.
В сварочную маску так же к затемнённому стеклу снаружи устанавливается прозрачное стекло для защиты от брызг расплавленного металла.Это стекло - расходный материал и стоит заготовить их впрок.Можно попросить знакомого плотника нарезать вам стёклышек по размеру.Стекло для этого нужно выбирать тонкое (2мм) - это сказывается на весе сварочной маски!Вам же её на голове носить.
Вот ещё некоторый гемор от хамелеона - для него в этом качестве применяются специальные силиконовые плёнки,типа как на современных смартфонах-лопатах,которые ещё бывает не просто достать.
Если у вас при падении маски треснуло затемняющее стекло,ни в коем случае не пытайтесь продолжать варить в такой маске!Это почти то же,что пытаться варить загораживаясь рукой и глядя сквозь пальцы.Когда у вас не случилось под рукой запасного,можно выйти из положения заклеив трещину изолентой в несколько слоёв и поглядывая через это стекло в свободные от изоленты участки стекла.
Кстати о весе.При выборе маски просто возьмите её в руки!Какая будет легче по весу - та и лучшая.Раньше в Союзе маски вообще из специальной бумаги делали!Да-да,не смейтесь.Зато и лёгонькая она была,любо-дорого! Улыбка
При выборе сварочной маски не стоит вестись на размеры её окна.Большое окно даёт преимущество только в самом редком случае,когда сварка производится в труднодоступном месте и дугу видно краем глаза.В обычных условиях это только лишний вес!Всё равно через стекло видно только сварочную ванну и пару сантиметров вокруг неё.Так что если у маски небольшое стекло,но при этом она лёгкая и имеет "обтекаемый" дизайн,то это хорошая маска.
Оголовье маски обычно имеет три степени регулировки положения.Для нижних швов (первое отверстие),среднее положение и для потолочных швов третье отверстие.Для начала ставим на среднее,а там в процессе станет ясно,достаточно ли оно удобно.
Некоторые сварщики свои маски по-всякому апгрейдят.Например ставят снаружи маленькие "рожки" из тонких винтиков в верхней части маски для того,что бы было удобнее поднимать маску,захватывая за них рукавицей,когда у маски "обтекаемый" дизайн.Бывает приклёпывают мягкую "юбку" по низу,что бы под маску не попадали отблески вспышки и искры в некоторых положениях при сварке.
Продолжение следует...