Кладка печи

Основы

Печная кладка выполняется аккуратно, прочно, с вертикальными углами, узкими швами, ровной поверхностью и горизонтальными последовательностями. Общие отклонения по вертикали могут быть не более 10 см, облицовка изразцами допускает 2 см, неровности на лицевых сторонах печи не должны превышать 5 мм.

В процессе кладки качественный кирпич обязательно вымачивают, а низкопробный только окунают в воду. Это обусловлено тем, что вымоченный кирпич медленно впитывает влагу из раствора, а после окончательного высыхания такая кладка получается чрезвычайно прочной и аккуратной (имеет узкие швы).

Для футеровки каналов и топливников (используется тугоплавкий или огнеупорный кирпич) между ними и красным кирпичом перевязку не выполняют из-за различных температурных расширений. По этим соображениям не рекомендуется использование толстой проволоки внутри кладки.

Дымоходы и каналы выполняются толщиной в четверть или половину кирпича, что позволяет быстро нагревать перегородки и медленно отдавать тепло помещению.

Имеющиеся в каналах углы и повороты рекомендуется закруглять. В этом случае печная тяга улучшается, а отложение сажи и золы существенно уменьшаются.

В зимнее время года кладку из вымоченного кирпича можно проводить только в отапливаемом помещении. Сушка при этом происходит частыми, но не долгими протравливаниями.

Печная труба из вымоченного кирпича на чердаке обязательно утепляется несгораемыми теплоизоляционными материалами, такими как: стекловата, шлаковата, шлакобетонные плиты, маты из несгораемых материалов; сухой шлак засыпается в зазор между трубой и специально устроенным несгораемым коробом.

Горизонтальные и вертикальные швы необходимо тщательно заполнить раствором, иначе через них будут вылетать искры, и заходить холодный воздух, нарушая тягу и образуя задымление. Категорически запрещается наносить глиняный раствор на каналы и топливник, так как отваливающаяся глина быстро засоряет их и приводит к снижению печной тяги.

В процессе кладки обязательно необходимо очищать от лишнего глиняного раствора внутренние поверхности.

Швабруют (протирают) кладку после того, как она выполнена на три-пять последовательностей; это делается кистью без ручки, или же просто мокрой тряпкой. Данная процедура позволяет убрать лишние кусочки глины, после чего швы становятся более ровными.

Кладка печи предусматривает и определенный температурный режим материалов. Так, раствор и кирпич должны иметь температуру от +5°С, температура воды должна составлять + 15 °С.

После завершения кладки печь необходимо высушить (разрешается как естественный метод, так и неестественный). Сушка занимает 10-12 дней и все это время заслонки, дверки, задвижки остаются открытыми. Труба закрывается только в случае грозы.

Через неделю (или 10 дней) рекомендуется протапливать печь небольшими, но частыми порциями (5-6 раз в день) стружкой, соломой, щепой, сухими дровами. После топки рекомендуется открыть все имеющиеся устройства.

Постепенно количество и длительность протапливания увеличивают. Количество горючего материала при первом протапливании не должно превышать 20 – 25 % от количества обычной закладки. Вторая топка составляет до 30 – 40 %, третья - до 60 – 70%. В дальнейшем используется полный объем горючего.

Сушка считается законченной в том случае, когда полностью высыхают сырые места на поверхности кладки, а на вьюшке или задвижке исчезают следы конденсата. После проведенного протапливания качество и долговечность печной кладки существенно повышается.

При установке печных устройств двери обязательно крепятся за рамку с помощью лапок, болтов или заклепок. Проволочное крепление не надежно из-за ее прогорания (дверки сначала расшатываются, затем выпадают).

Между печной дверкой и кладкой обязательно оставляется зазор около 5 мм по периметру. Данная процедура необходима для предотвращения нагревания (а впоследствии разрушения) кладки от металла. Рамка обертывается шнуровым асбестом, плотно вставляется в дверной проем и обмазывается глиняным раствором. Верхняя сторона рамки не должна служить опорой (кладка, чугунная или металлическая полоска), так как это может привести к многочисленным дефектам, или же разрушению.

В зависимости от ширины топочного отверстия его необходимо перекрывать аркой, кирпичом взамок, либо кирпичными перемычками. Если ширина составляет менее кирпича, топочное отверстие перекрывают кирпичом взамок, при большом – выполняется арка, отверстие более одного кирпича перекрывают кирпичной перемычкой (клинчатый или несложный кирпич).

Прочистные, вьюшечные, поддувальные дверки разрешается крепить проволокой, либо лапками.

Для того чтобы закрепить чистки-коробочки необходимо в рамку коробочки вставить крышку с вмазанным в нее кирпичом (располагается плашмя). Бортики рамки коробки могут накладываться на кирпичное отверстие размером в четверть или полкирпича, либо врезаться в стену с помощью вырубки соответствующих бороздок.

При использовании дверок все отверстия закрываются кирпичом, а после этого замазываются раствором. Дверка в кладке должна быть установлена без зазоров.

На лицевой стороне кладки располагаются очистные отверстия. При этом два кирпича, положенные плашмя и выступающие из стены на 10-20 мм, обозначают место отверстий, а также создают дополнительные удобства при изъятии кирпичей во время чистки.

Установка духовых шкафов происходит так же как топочных дверок (накладывается прокладка асбестового шнура).

В печную кладку или в стальной футляр также можно установить водогрейные коробки. При этом футляр из стали может нагревать их, или во время выемки коробок служить дополнительным отопительным прибором (временно).

Ближе к дымовому стояку и дальше от топливника устанавливаются задвижки и вьюшки, при этом учитывается высота от пола (чтобы не приходилось использовать табурет, стул и т. д.) что увеличивает необходимую отдачу тепла каналам. Устанавливается сперва задвижка, затем (над ней) вьюшка.

Две задвижки более плотно закрывают трубу, чем одна, а вьюшка (в силу своей конструкции) наиболее плотно прилегает к отверстию.

Стоит отметить, что удалять сажу с вьюшек гораздо легче, чем с задвижек. Во время чистки трубы открывают задвижку, вьюшку же оставляют закрытой.

Для собирания сажи (во время чистки трубы) под дверкой расположен специальный карман, что существенно облегчает процесс. Дым в этом случае направляется под вьюшку. Если открыть дверку и закрыть вьюшку воздух в помещении начнет вентилироваться.

Колосниковые решетки укладываются ниже топочного отверстия с зазором между кладкой и решеткой не менее 5 – 10 мм по периметру, что предотвращает разрушение кладки при нагревании металла. Зазор между решеткой и кладкой наполняют песком. Решетка устанавливается продольными отверстиями в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Такое расположение удобно для чистки печного пода. Помимо этого решетка должна легко выниматься и укладываться обратно.

Техника печной кладки

Прочность и долговечность кладки зависит непосредственно от качества и вымачивания кирпича, его укладки, а также от приготовленного скрепляющего раствора. Если в итоге получается монолитная, мощная кладка, ее качество и надежность говорит сама за себя. Полной противоположностью такой конструкции будет кладка с выступающими вертикальными и горизонтальными швами.

Качественная, прочная кладка является газонепроницаемой, то есть она исключает попадание дыма в помещение.

Чтобы получить отличный результат, необходимо соблюдать последовательность кладки, подгонку кирпичей к соответствующему проему. Замачивание кирпича происходит после того, как его разложат для последовательной укладки в корыте, длина которого равна количеству кирпичей в кладке.

Кладка осуществляется несколькими способами: либо все снимают и укладывают по порядку, либо все вымачивают, или обрызгивают, или смачивает по одному, и крепят с помощью раствора. Его наносят рукой (мастерок используется только при кладке с наружной стороны).

Кладка из вымоченного кирпича происходит в следующем порядке: правой рукой набирают глиняный раствор, левой вытягивают кирпич из воды, равномерно расстилают раствор на поверхность кирпича, укладывают на кладку, прижимая и подгоняя его, снимают лишний раствор с боков. Кладка второго кирпича происходит в том же порядке, только раствор наносится еще на его тычковую сторону.

Второй метод предполагает выкладывание раствора на уже разложенный ряд кирпичей. В этом случае кирпич вынимается из воды и укладывается под углом для того, чтобы часть раствора попала на тычковую сторону. После нажатия лишний раствор удаляют.

В случае, когда кирпич только ополаскивают водой, кладка ведется так же только быстрее. Правой рукой берется раствор, левой окунается кирпич в воду, быстро наносится скрепляющая смесь, укладывается на кладку, интенсивно прижимается, очищая при этом излишки раствора. Необходимо помнить, что сухой кирпич интенсивно впитывает воду из раствора, а потому шов получается намного толще. Этот способ требует присутствия двух человек, когда работа грамотно разделена между ними, и смоченный кирпич не успевает впитать излишек влаги из раствора, шов получается узким.

При работе мастерком на поверхность кирпича рекомендуют наносить воду. В этом случае кладут на кирпич определенное количество раствора и быстро разравнивают. Тычковая сторона также обрабатывается мастерком. Тугоплавкий кирпич стоит только ополаскивать водой.

Швы печной кладки можно выполнить несколькими способами. Если кладка впоследствии оштукатуривается, швы полностью не заполняют раствором, оставляя 5 – 10 мм в глубину, что позволяет штукатурке затечь в оставленные канавки.

Если кладка не штукатурится, швы заполняются раствором и находятся на одной плоскости с поверхностью кирпича. Для более привлекательно внешнего вида швам могут придать вогнутую, либо выпуклую форму (кладка под расшивку – инструмент из кровельной стали, с помощью которого выполняются швы).

Фундамент под печь

Фундамент выполняют на прочном основании из качественных материалов, это касается не только печей на первом этаже, но и коренных труб. Печи на втором и последующих этажах требуют особого прочного основания. Самым оптимальным вариантом для печей первого этажа является отдельный фундамент под печь. В случае если пол достаточно прочен, балки и доски при хождении по ним не прогибаются, можно ставить печь весом не более 750 кг. Более массивные печи требуют отдельно фундамента, отличающегося надежностью и прочностью.

Для выполнения таких фундаментов используют песчаные, гравийные, щебененные, насыпные, глинистые грунты. Насыпные грунты требуют, чтобы толщина слоя была не более 200 мм и тщательного уплотнена. Предварительно уплотняют и рыхлые грунты.

Подошва – нижняя часть фундамента, которая опирается на грунт и имеет разную глубину в зависимости от размера печи: 50 – 60 см для одноэтажных печей без насадных труб, 70 см для одноэтажных печей с коренными и насадным трубами, 1 м для двухэтажных печей с коренными трубами.

Фундамент должен превышать размеры печи минимум на 5 см. Чем больше его площадь, тем меньше нагрузки на него приходится.

Между фундаментом печи и фундаментом дома предполагается зазор в 50 мм, в который насыпают песок. Ни в коем случае нельзя связывать кладку печи с кладкой дома – может произойти перекос (трещины, разрушение) из-за осадки.

Фундамент выполняется из бутового камня, прочного кирпича-железняка, бетона. В местности с сухим грунтом используется известковый, либо цементно-известковый раствор. Для сырых грунтов наиболее подойдет цементный раствор.

Для устройства фундамента необходимо выкопать яму требуемых размеров, выровнять, и сгладит ее дно, тщательно выложить щебень или камень, утрамбовать, и только после этого залить жидким раствором. В первой кладке должна соблюдаться перевязка швов. Или же уплотняют дно ямы, наливают 50 мм слой раствора, уплотняют его щебнем и укладывают первую последовательность кладки. Вторую последовательность выполняют с перевязкой швов.

Бетонный фундамент предполагает наличие ямы на 8-10 см шире; в этом случае ставится опалубка, уплотняется дно, и заливается бетоном до нужного уровня. Второй способ предполагает опалубку с расстоянием между стенками в 100 мм, также наличие металлической арматуры залитой в бетон. Через неделю опалубку снимают .

От чистого пола верхняя часть фундамента не доводится на 14 см, сглаживается по уровню, устанавливаются бортики, и заливаются цементным раствором в соотношении три части песка и одна часть цемента. Густой раствор выкладывают, разравнивают и заглаживают кельмой или лопаткой. Через неделю на поверхность фундамента укладывают рубероид или толь с напуском в 20-30 мм с обеих сторон на мастиках, либо насухо. На нем вычерчивают форму печи и выкладывают на глиняном растворе первую кладочную последовательность, а затем остальные.

Каменные или кирпичные фундаменты для лучшей сохранности оштукатуривают цементным раствором.

В целях экономии материала печной фундамент (в зданиях с глубоким подпольем) устраивают на специальных опорах в виде срубов или ряжей, которые заполняются шлаком либо песком, или же оставляют открытыми. Засыпка материалов предохраняет дом от переохлаждения.

Ряж либо сруб изготавливается из сухой древесины пропитанной противогнилостным антисептиком (доски, пластины, бревна) дуба либо хвойные породы.

На дно котлована выкладывается щебень толщиной 10-15 см, трамбуется ручной трамбовкой, затем проверяется его горизонтальность с помощью уровня. Изготавливается опалубка, представляющая собой древесный ящик без дна, соответствующая предложенным размерам фундамента. Ее внутренние поверхности покрываются горячим битумом либо рубероидом.

Опалубку укладывают на основание и заполняют слоем больших камней диаметром до 15 см. Полости между ними заполняются щебнем, полученный плотный слой заливают цементно-песчаным раствором, для приготовления которого необходим цемент марки 300 – 400. Его просеивают (сито с ячейками 1x1 мм) и смешивают с мелким сухим речным или морским песком (также можно просеять с помощью сита размером 2x2 мм ячейки). Соотношение берут следующее: 1 часть цемента и 3 части песка, перемешиваются до однородной массы, выкладываются в корыто, заливаются водой, вновь перемешиваются до консистенции напоминающей густую сметану.

Следующий этап работ имеет несколько вариантов. Уложив первую последовательность, можно сделать перерыв на день, осуществлять последующую кладку с перерывом в один день. Если площадь фундамента не отличается большими размерами, выполнить работы по заливке фундамента можно за один день.

До отметки чистого пола фундамент не доводится приблизительно на 6-7 см. Верхняя поверхность обязательно проверяется на горизонтальность уровнем, выравнивается, заглаживается и накрывается полиэтиленом. В зависимости от погоды, но не раньше недели, фундамент готов к возведению кладки.

По верхнему обрезу фундамент необходимо гидроизолировать от проникновения влаги к кирпичной кладке печи с помощью укладки на него двух слоев рубероида промазанного горячим битумом.

Основные правила кладки печи

1. Кирпич является пористым материалом, который чрезвычайно интенсивно впитывает влагу из кладочного раствора, что неблагоприятно влияет на конструкцию в целом, так как обезвоженная скрепляющая масса перекаливается, уменьшается прочность швов, что приводит к образованию сквозных отверстий и разрушению кладки.

Чтобы избежать подобного, кирпич замачивают в воду на некоторое время и только после этого (кирпич перестает выделять пузырьки воздуха) производят кладку.

2. Кладка несложных печей ведется в четверть либо половину кирпича (последний вариант считается более оптимальным). Углы и последовательность кладки обязательно перевязываются, то есть чередуются тычковые и ложковые части. Кладочный раствор наносится на всю последовательность слоем в 5 мм, затем выравнивается. Каждый последующий кирпич с торцевой стороны обрабатывается раствором, укладывается к соседнему, и плотно прижимается (осаживается).

Во время клаки топливника раствор удобнее расстилать руками, а не мастерком. Это позволяет заблаговременно удалить случайные жесткие включения (мелкие камни, комки глины и пр.), что повышает однородность раствора и увеличивает качество кладки.

Уложив 4-5 последовательностей, лишний раствор, выдавленный из швов, удаляют мастерком (подрезают), а внутренние поверхности затирают мокрой тряпкой или мочальной кистью для предотвращения закупорки дымохода отвалившимся кладочным раствором. Печь изнутри не штукатурится (по этим же соображениям).

3. Отверстие, через которое труба выводится на крышу, необходимо выполнить, соблюдая противопожарные требования (устанавливается преграда) и защитить его от вероятных протечек (напуск «выдра»). От осадков отверстие трубы защищают с помощью фигурных жестяных дымников.

4. Во время кладочных работ необходим контроль правильности геометрических размеров с помощью шнура (диагонали будут равны), или же угольника. Контроль вертикальности кладки выполняют отвесом, горизонтальной плоскости – уровнем.

5. В случае отсутствия опыта кладочных работ рекомендуется сперва уложить кладку насухо, а затем (при отсутствии неточностей) на раствор.

6. Облицовка каналов и топливников исключает перевязывание керамического, красного, или обычного кирпича с огнеупорным. Из-за разных коэффициентов расширения места перевязки быстро разрушаются. Также в кладке не используется металл (от нагревания он увеличивается в размерах и разрушает кладку).

При печных работах запрещается применять трудносгораемые и сгораемые материалы, те, которые плавятся при высоких температурах, а также деформирующиеся. Они постепенно разрушают кладку.

Для выполнения печной конструкции требуются высококачественные материалы, которые обеспечат долгий срок службы и отличную работу печей.

Собственно кладка

Во время закладки первой последовательности кладки печи ее габариты и форму обязательно проверяют угольником, правилом, шнуром (натянутым по углам кладки), или метром. Первую последовательность рекомендуют уложить сперва насухо, убедившись, что нет никаких дефектов, можно приступать к укладке на растворе, соблюдая, при этом, перевязку швов. Выложенную последовательность тут же проверяют правилом с уровнем по горизонтали, отвесом (или правилом с уровнем) по вертикали, шнуром или угольником на прямоугольность по диагоналям. Неточности исправляют.

Толщина швов кладки (красный или обычный кирпич) не должна превышать 5 мм, для огнеупорного или тугоплавкого кирпича - 3 мм.

Внутренние поверхности печей (трубы, горнило, каналы, топливники) выполняются с особой тщательностью, без каких-либо выступов и шероховатостей.

Швы кладки обязательно перевязывают. Наиболее оптимальной считается перевязка, при которой кирпич серединой ложится на шов, удовлетворительной – кирпич ложится на шов четвертной частью, неудовлетворительной – менее четверти кирпича ложится на шов. В случае неудовлетворительной перевязки ее переделывают.

Кладка стены в один кирпич исполняется из ложковых и тычковых последовательностей попеременно. Тычковая последовательность укладывается поперек стенки, ложковая – на ее протяжении. Для перевязки используется трехчетверка. В дымовых каналах образующие их перегородки выполняются вольным примыканием кирпича к кирпичу.

Перевязка выполняется через 2-3 последовательности в замок с наружными стенами, или же выпускается кирпич тычковой гранью на лицевую сторону печи.

Нижняя часть печи с лицевой стороны образует подпечье (свободное пространство), которое используют для хранения различного печного инвентаря: совков, ухватов, пр. Оно может перекрываться кирпичным сводом, плитами или цементными баночками, также устраивают древесные основания.

Огнестойкими являются цементные и железобетонные плиты, а также кирпичный настил на металлически балках. В случае если используется антисептированная древесина, ее дополнительно покрывают двух-, или трехслойной изоляцией войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе и обитого окрашенной с двух сторон кровельной сталью. Такая изоляция не допускает излишнего перегрева пластин и досок. Швы между кирпичами или плитами промазывают цементным раствором, древесные части обрабатывают специальным антисептиком против жуков-древоедов.

Переднюю часть стены можно использовать под печурку для хранения кухонной утвари (терки, ножи, небольшая посуда). На высоте 80-90 см от пола устраивается шесток (ровная площадка из кирпича, покрытая чугунной плитой для предотвращения разрушения кладки под действием высоки температур). Над шестком располагается специальное прямоугольное окошко, перекрытое кирпичной аркой или двумя кусками угловой стали. Цементная балка используется вместо деревянных брусьев.

Напротив шестка находится горнило, или как его еще называют, топливник (варочная камера). Устье или чело (находится против окна шестка) имеет прямоугольную, или сводчатую конфигурацию и предназначено для закладки топлива и посуды для варки пищи.

Шесток с одной (или двух сторон) имеет впадины, которые называются очелки или зольники образованные передней стеной камеры – скулами (щечками). Устье закрывается заслонкой с двумя или одной ручкой после топки для сбережения тепла. В устье используется стальная или чугунная рамка.

Над шестком выполняют стенки для щитка или перетрубья (опрокинутая фигура конусообразной формы), куда попадает дым перед тем, как направится в трубу. Чтобы печь не дымила, высота пролета от шестка до перетрубья должна быть выше устья печи не более чем на три последовательности кладки. Перетрубье (дымоход от устья печки до вьюшки) должно плавно сужаться (кирпич стесывается). Если печь все же дымит, причину необходимо искать в трубе.

Перед задвижкой или вьюшкой (для улавливания искр) выполняют специальную стену со скосом, на которую оседает сажа. Перед вьюшкой, находящейся в первых рядах ставят хорошо закрывающуюся дверку. Печь закрывают только одной вьюшкой, или одной задвижкой, либо ими двумя одновременно. Задвижку ставят выше вьюшки на 3-5 последовательностей кладки. Вьюшечное отверстие может служить вентиляцией либо вытяжкой.

Во время кладки горнила (топливника, варочной камеры) используется качественный, отборный кирпич. Толщина стен может быть выполнена в три четверти (кладка плашмя и на ребро) или в один кирпич. Передняя стена выполняется в полкирпича. Свод камеры выполняется с уклоном от задней стены к устью и сглаживается песчаной засыпкой либо глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. Верхняя плоскость камеры должна быть ровной.

Кирпичный под нельзя укладывать с помощью глиняного раствора (он нагревается, обжигается, крепко связывается с кирпичом). Впоследствии, подобную конструкцию очень сложно разобрать. Щели пода засыпаются золой или мелким песком, а его нижний уровень требует укладки очень ровного кирпича.

Своды топливника выполняют пологими и крутыми; при большой нагрузке на перекрышу печи они могут разрушаться. Чтобы этого избежать, необходимо стянуть своды толстой проволокой, угловой, полосовой, или тавровой сталью с помощью гаек и шайб.

Колодец под подом заполняют засыпкой (специальная масса, смешанная из песка, битого бутылочного стекла, щебня или гравия толщиной 150 – 180 мм и накапливающая и удерживающая тепло). Щебень или гравий перемешивается с песком, сверху добавляется слой в 20 – 30 мм крупнозернистого песка.

Под должен иметь плавный подъем (30 – 50 мм) по отношению к уровню шестка, что необходимо для лучшего доступа воздуха к задней части камеры. Песок разравнивают, засыпку уплотняют. Можно предварительно выложить одну последовательность кладки стен выше уровня пода, или целиком выложить варочную камеру.

Свод каждой формы выкладывается одновременно с обеих сторон, последовательно, ряд за рядом, постепенно переходя к середине, пока не останется промежуток в четверть кирпича, куда закладывают, обмазанный со всех сторон глиняным раствором, замковый кирпич. Его функция – прижимать ранее выложенные кирпичи друг к другу. Площадки в стенах вытесывают из отборного кирпича (предварительно проверенного шаблоном) с необходимым уклоном.

Свод с нечетным количеством кирпичей предварительно вычерчивается на бумаге в натуральную величину.

Боковые стенки над сводом до перекрыши представляют собой стенки коробки заполненной песком с верхним кирпичным настилом в одну последовательность. В толстых стенах, которые недостаточно отдают тепло, рекомендуется делать специальные углубления – печурки (до 4 штук), которые проводят тепло, а также являются удобными «карманами» для сушки всевозможных предметов и продуктов. Расположение печурок должно разделяться 2-3 последовательностями кладки. Размеры: 150 – 200 мм – ширина, 210 мм – высота.

Душники (самоварники) выполняются круглыми или квадратными, с наличием дверок. Простые душники закрываются коробочками из кровельной стали соответствующей формы. Для душника выполняется отдельный канал, который закрывается небольшой задвижкой, сохраняющей тепло в помещении. Канал самоварника выводят между задвижкой и вьюшкой, в случае, если канал выше вьюшки, достаточно просто открыть задвижку.

Перекрыша печи над варочной камерой стягивается угловой сталью.

Стяжка выполняется разными методами: финиши доходят до середины толщины перетрубья и закрепляются в кладке с помощью проволочных мочек, или же финишную стяжку выводят на лицевую поверхность печи (20 – 30 мм), просверливают отверстия, в которые вставляется металлический пучок и закрепляется гайками. Пруток или соприкасается с кирпичной кладкой, или находится на некотором расстоянии от нее.

Наружная отделка

В санитарном плане для печей чрезвычайно важна наружная отделка. Самым оптимальным вариантом считается облицовка стен изразцами и кладка печей в железных футлярах. Также печь можно протирать и штукатурить. На декорируемые поверхности мастерски наносятся швы, расшивают, придавая ту, или иную форму.

Не рекомендуется облицовывать печь разными видами плитки, так как это может привести к ее разрушению.

Отделка притиранием требует тщательного заполнения швов раствором. Притирку выполняют простым красным кирпичом, предварительно смочив поверхность печи водой. При этом кирпич растирается, окрашивая в красный цвет глиняный раствор, и втирается во все отверстия, отчего поверхность становиться идеально ровной. Притирка окрашивает поверхность печи в желтовато-красный цвет. Также можно сделать поверхность белой.

Оштукатуривание – наиболее распространенный способ отделки печей, который на длительное время помогает сохранить отличный внешний вид стены. Оштукатуривание проводят после высыхания кладки, предварительно очистив ее от глины и пыли. Также расчищаются швы кладки на глубину 5 – 10 мм, для лучшего оседания раствора.

Печь протапливают, и, смочив водой, оштукатуривают горячие поверхности.

Для лучшего удержания раствора на стенах печи необходимо закладывать проволоку в швы так, чтобы она находилась в середине кладки, а на лицевую сторону выходили два финиша (вилка) на 50 – 100 мм. По стенке исполняется финишное плетение и закрепляется выпущенными финишами.

Толщина штукатурки не должна превышать 10 мм.

На смоченную водой теплую печь наносят сначала слой в 5-6 мм, затем более густой раствор такой же толщины, после этого сглаживают и затирают. Если штукатурка покрывается трещинами, то их рекомендуют разрезать, смочить водой, заполнить раствором и затереть.

Для оштукатуривания используют известково-глиняные или глиняные растворы, которые не всегда отвечают необходимому качеству. Оптимальный вариант – это более прочные, армированные небольшим количеством асбеста сорта.

Для получения требуемого раствора необходимо просеять используемые материалы через сито (ячейки 3x3 мм) и тщательно перемешать до возникновения однородной массы.

• Глина – 1 часть, известковое тесто – 1 часть, песок – 2 части, 0,1 асбеста (№6-7);

• Глина – 1 часть, песок – 2 части, цемент – 1 часть, 0,1 асбеста;

• Гипс – 1 часть, известковое тесто – 2 части, песок – 1 часть, 0,2 асбеста.

Готовят густое известковое, или глиняное молоко, затем смешивают с уже приготовленной смесью до получения густого раствора, по необходимости добавляют воду. Для первого слоя (обрызга) раствор должен быть, как густая сметана. Раствор, в состав которого входит цемент, необходимо использовать в течение часа, с гипсом (готовят небольшими порциями) – за 4-5 минут с момента приготовления.

Для повышенной прочности раствора асбест добавляется небольшими порциями. Также вместо него добавляют стекло- или шлаковату, шерсть, рубленную на мелкие частички. В этом случае поверхность штукатурки (для более эстетичного вида) покрывают слоем раствора (2-3 см) без волокнистых добавок.

Высохшая штукатурка может дать трещины. В этом случае их рекомендуют разрезать, смочить водой, заполнить раствором и затереть. Только после удаления трещин приступают к покраске.

Окрашивание

Не рекомендуется применять масляные краски для окрашивания поверхности печей (нагретая олифа буде выделять неприятный запах). Печи окрашиваются исключительно водными составами: меловым или известковым.

Известковый состав получают из известкового теста или извести-кипелки. Для приготовления раствора (10 л) необходимо:

• известковое тесто – 3 кг;

• известь-кипелка - 1,5-3 кг;

• поваренная соль – 100 г, или алюминиево-калиевые квасцы – 200 г.

Для того чтобы избавиться от желтизны, в известь добавляют немного синьки (ультрамарина). Для приготовления известкового теста понадобится 5-6 л воды, также можно погасить известь-кипелку. Квасцы или поваренную соль растворяют в 0,5 л воды, вливают в известковое тесто и тщательно перемешивают. Для необходимой консистенции необходимо добавить соответствующее количество воды. Подкрашивают смесь таким образом: 1 чайную ложку синьки необходимо развести в 0,5 стакана воды и вылить в известь. Массу тщательно перемешать и процедить через нередкое сито. Состав для окрашивания печи готов.

Меловой состав готовится из мела, столярного клея, воды, небольшого количества синьки (по вкусу). Чтобы окраска имела привлекательный вид, можно поэкспериментировать с количеством добавляемой синьки. Для начала взять чайную ложку, получившийся состав нанести на стекло, высушить, посмотреть результат (при необходимости добавить еще).

Для того чтобы штукатурка не тушевалась, состав наносят кистью торцующими ударами. После высыхания печь окрашивают.

Труба

Высота дымовой трубы должна составлять не менее 5 – 6 м начиная от пода печи, или от уровня зольниковой камеры. Толщина кладки стен выполняется в полкирпича. Если кладка будет тоньше, это приведет к быстрому нагреванию и остыванию, а вместе с тем и образованию конденсата. Тонкие трубы необходимо утеплять. Другие дефекты, такие как всевозможные трещины (проникает холодный воздух) также приводят к образованию конденсата.

В случае если труба превышает требуемые размеры, дымовые газы очень медленно поднимаются вверх. Также на тягу влияет ровность и гладкость стен дымохода. Наличие неровностей и шероховатостей приводит к задержке сажи и понижению тяги.

В случае недостаточной подачи кислорода в печь, горючие материалы сгорают не полностью - дрова или горят темно-красным пламенем, или тлеют, а дым (уносящий с собой несгоревшие маленькие частички горючего, которые оседают на стенках и засоряют их) имеет темный окрас.

Чердачное пространство также должным образом утепляют, закрыв все имеющиеся возле труб отверстия (сквозные ветры повышают конденсацию и остужают атмосферу).

Насадные трубы являются продолжением печи (стоят на армированной железобетонной плите толщиной от 50 мм) и размещаются на ее перекрыше. При этом они позволяют разбирать требующиеся стенки печи, не нарушая целостность трубы.

Коренные трубы – это отдельный стояк на прочном обособленном фундаменте, с близким расположением к подключаемым печам. Данные трубы используются в том случае, когда невозможно устроить насадные трубы (деревянные строения) или стенные дымоходы. Обычная толщина стены коренной трубы составляет полкирпича. В один кирпич толщиной выполняют трубы, предназначенные для печей продолжительного или постоянного горения (кухонные очаги). Проводить дымоход к вентиляционному каналу запрещается категорически.

Во время кладки капитальных внутренних стен устраивают стенные дымоходы. Также они могут находиться в наружных стенах, но такое сочетание крайне редко (из-за быстрого остывания образуется конденсат и ухудшается тяга), так как требуют дополнительного утепления. Между дымоходом и наружной поверхностью стен расстояние должно быть 2,5 кирпича (стена в 3 кирпича), расстояние в 2 кирпича (стена 2,5 кирпича), и 1,5 кирпича (стена в 2 кирпича). Не стоит размещать дымоходы в углах, или в местах пересечения стен. Основным материалом для выкладки дымохода является красный кирпич толщиной от полтора кирпича (идентичный размер должны иметь и перегородки дымохода).

Внутренние каналы труб должны иметь диаметр не менее 200 кв. см., сечение кирпичной трубы - полтора кирпича (меньшее сечение быстро засоряется сажей, и начинает дымить), каналы – строго вертикальные, иногда со смещением не менее 60° к горизонтальной поверхности (так называемые «уводы»). Внизу канала обустраивается мешок для сажи, над ним – чистка, выше – печная труба. Стенки канала не должны иметь уступов.

Стенные дымоходы выполняются строго вертикально с помощью мобильного шаблона или так называемого «буйка» (прямоугольная или квадратная коробка от 50 до 70 см длиной). Буек устанавливается строго вертикально в обозначенном месте и укрепляется, а вокруг него исполняется кирпичная кладка. Таким образом, раствор из швов не выдавливается (одна плоскость с кладкой). По мере выполнения кладки буек поднимают на необходимый уровень. Переустановка буйка в канал является иногда проблематичной из-за цепкости раствора, в этом случае его обертывают узким и прочным картоном (вынимается буек, а следом за ним картон). С его помощью осуществляется укладка труб.

Трубы выкладываются на разных растворах: известковых, глиняных, цементных, известково-цементных с толщиной швов до 10 мм. Выше крыши раствор должен быть цементным, он предотвращает разрушение от атмосферных осадков и не требует частого ремонта. Швы кладки заполняются полностью, не зависимо от того, какой раствор используется.

Меры противопожарной безопасности обязывают выполнение облицовки или оштукатуривание труб, которые, в свою очередь, утепляют их и предотвращают возникновение конденсата.

Вместо кирпичных труб могут использоваться металлические, керамические, либо асбестоцементные трубы, которые являются легкими, прочными и не имеют швов. Их внутренние стены улучшают тягу, так как являются идеально ровными, но требуют утепления. Они устанавливаются на железобетонной трубе или на кирпичной кладке, в которой выполняется муфта или же специальное углубление.

Размеры отверстия вышеперечисленных труб должны соответствовать размера труб из кирпича. Плита должна быть цельной, хотя используют плиты, складывающиеся из двух половинок.

Форма плиты должна соответствовать форме кирпичной трубы (прямоугольная или квадратная). Края плиты укрепляются бортами необходимой высоты для образования распушки. Зазор между трубой и бортами заполняется шлаком, кирпичной кладкой, цементным или глиняным раствором, несгораемыми материалами, почвой, песком, шлакобетоном. Установленная труба прочно закрепляется на чердаке.

Выдра для данной трубы выполняется прямоугольной или квадратной формы и может быть сборная (из двух половинок) или монолитная. Под выдрой устраивается слезник.

Для того чтобы выдра плотнее прилегала к трубе и не опускалась, под ней намазывают толстый слой цемента или ставят соответствующую муфту. В этом месте рашпилем делаются 2-3 мм запилы. Место под монолитной и трубой промазывается цементным раствором, верх выдры наклоняется. На верх трубы надевается колпак, стены утепляются. Кирпичные трубы, поднимающиеся выше кровли, оштукатуривают цементным или цементно-известковым раствором.

Профилактические работы предполагают два раза в год осматривать трубы и устранять появившиеся дефекты.

Сушка печи

Просушка возведенной печи (существует два способа) завершает печные работы.

Естественный способ (наиболее правильный и верный) предполагает проветривать помещение с помощью открытых окон и дверей на протяжении 10-15 дней. Все имеющиеся печные отверстия также должны быть открыты. После того, как с поверхности печи исчезнут сырые следы, а на задвижках и вьюшках без следа испарится конденсат, сушка может считаться законченной.

В случае, когда естественным способом осуществить сушку нельзя (например, и-за погодных условий), прибегают ко второму способу, который заключается в периодическом протапливании печки с возрастающим числом горючего. Сначала для протапливания используют солому, стружки, лучину, затем – щепки и мелкие поленья. И только после этого полноценные дрова. Следует учитывать, что длительность одноразовой протопки (на данном этапе) должна равняться 30 минутам.

Неестественная сушка также имеет температурные ограничения. Наружная поверхность печки не должна нагреваться свыше 50°С. Все печные отверстия (на данном этапе) открывают каждый раз после протопки.

Для того чтобы построить надежную и долговечную печь необходимо: четко следовать чертежам и порядовкам, соблюдать обозначенные пропорции при изготовлении кладочного раствора, тщательно обрабатывать кирпич, аккуратно возводить кладку, последовательно вести все необходимые работы.