Поговорим об объективах
Большинство любителей будут зацикливаться на том, какую камеру использует фотограф, однако объективы, возможно, важнее, чем используемая камера. При определении своего бюджета вы всегда должны учитывать лучшие объективы и более простую камеру, а не наоборот. Хороший объектив долго переживет камеру, к которой он прикреплен, и вы, вероятно, обнаружите, что обновляете свою камеру гораздо чаще, чем объективы, которые используете. Еще раз, совет здесь с линзами действительно состоит в том, чтобы купить один раз и купить хорошо.
Есть много технических моментов, которые следует учитывать при покупке объективов — достаточно, чтобы написать книгу — поэтому давайте просто сконцентрируемся на двух наиболее важных факторах: фокусном расстоянии и апертуре (диафрагма).
Объективы называются в соответствии с фокусным расстоянием, которое они предлагают, и максимальной диафрагмой, которую они могут достичь. Таким образом, использование объектива 24–70 мм f/2,8 означает, что вы не сможете снимать с диафрагмой шире f/2,8. Чем меньше число после f/, тем меньшую глубину резкости вы можете захватить и тем лучше объектив может работать при слабом освещении. Если эти цифры вас смущают, не беспокойтесь, скоро мы рассмотрим апертуры более подробно.
Скорее всего, вы также увидите кучу букв или аббревиатур в названии объектива. Они часто относятся к характеристикам объектива, например, к покрытию оптики, защищены ли объективы от непогоды или обеспечиваются ли они стабилизацией изображения. Последнее на самом деле важно при съемке автомобилей. Стабилизация изображения помогает бороться с дрожанием камеры, что важно при больших фокусных расстояниях (чем больше расстояние, тем больше дрожание усиливается), и позволяет использовать более длинные выдержки при съемке с рук.
Объективы бывают двух основных видов — простые и зум-объективы. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают только одно фиксированное фокусное расстояние, тогда как зумы - они позволяют вам увеличивать диапазон фокусных расстояний. Звучит довольно удобно, так зачем кому-то ограничивать себя использованием простого числа? Некоторые фотографы предпочитают фиксы для простого масштабирования, потому что они заставляют фотографа «масштабировать ногами» и больше учитывать композицию. Более того, использование основного объектива для набора изображений также может помочь придать набору единообразие во всем. Мне нравится использовать 35 мм и 50 мм, поскольку они оба предлагают приятные углы обзора, которые кажутся вполне «естественными». Фикс-объективы также часто дешевле и легче, чем зум-объективы, а поскольку фикс-объективы намного проще по своей конструкции, они часто обеспечивают лучшее качество изображения. Недостатком простых чисел и результатом использования зумов является просто удобство. Зум, такой как 24–105 мм, может заменить несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием, а с одним или двумя зумами вы можете охватить практически любое необходимое фокусное расстояние. Они также экономят много времени на замену объектива.
Сверхширокоугольный зум в диапазоне 16-35 мм на полнокадровой камере (10-22 мм на APS-C) является достойным дополнением к набору любого автомобильного фотографа. Я не склонен часто использовать сверхширокоугольники, так как я не поклонник искажений, которые вы получаете при уменьшении масштаба, но они полезны для снимков интерьера или моторного отсека, где вам нужно вместить все, или снимков того, кто едет из салона, или панорамные кадры маленького автомобиля с большим пейзажем на соревнованиях по автоспорту. Для меня сверхширокие почти всегда слишком широкие, чтобы снимать статические изображения снаружи.
«Стандартный» зум (примерно 24-70 мм на полном кадре или 18-55 мм на APS-C) является основным продуктом большинства автомобильных фотографов. Вы можете сделать кадр достаточно широким, чтобы снимать в небольших помещениях, или включить больше окружающей среды, или увеличить масштаб для создания более интимных композиций. Если бы мне пришлось просмотреть весь каталог моих работ, я бы сказал, что на этот объектив я снял больше автомобильных изображений, чем на любой другой. Однако, как ни странно, я редко использую его при съемке боевиков или автоспорта.
Телеобъектив — это рабочая лошадка, когда дело доходит до фотосъемки автоспорта. 70-200 мм идеально подходят как для полнокадровых, так и для пользователей APS-C, и вы часто найдете их в вариантах f/2.8 и f/4. В широком диапазоне, на большинстве треков или трасс, вы можете включить большое количество объектов, в то время как увеличение масштаба обеспечит широкий охват на всех площадках, кроме самых больших. Помните, что 200 мм на корпусе APS-C также эквивалентны 300 мм на полнокадровом корпусе.
Для большинства людей телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием — это дорогая роскошь, но, безусловно, стоит взять его напрокат, чтобы посмотреть, сможете ли вы в конечном итоге использовать его. Длинные телеобъективы идеально подходят для автоспорта. В моей предыдущей системе Nikon я использовал объектив 300 мм f/2.8, и он почти всегда был на моем теле во время мероприятий или когда я снимаю действие и хочу немного больше буфера безопасности.
Аксессуары для успеха
Есть несколько аксессуаров, которые облегчат жизнь при съемке автомобилей. Первый и более важный, на мой взгляд, это фильтр с круговой поляризацией (CPL). Вы должны всегда иметь его на своем объективе, если только не настолько темно, что он вам не нужен.
CPL навинчивается на переднюю часть объектива и может удалять или уменьшать блики и отражения на лакокрасочном покрытии и стекле. Это позволяет вам видеть сквозь ветровые стекла, а не отражать небо. Он также повышает насыщенность и делает покраску, листву и голубое небо по-настоящему эффектными. Вращение CPL изменяет угол поляризации, и при съемке автомобилей это обычно означает удаление отражений либо от ветрового стекла, либо от боковых сторон. Существуют методы, которые мы рассмотрим в другом руководстве, для комбинирования двух поляризованных экспозиций, чтобы сделать обе одновременно, но если вы снимаете один кадр, я бы порекомендовал сосредоточиться на удалении бликов на лобовом стекле с помощью CPL и наклоне автомобиля так, чтобы минимизируйте любые отражения в сторонах.
Недостатком является то, что вы можете обнаружить, что многие из ваших объективов имеют разные размеры резьбы, и покупка CPL для каждого из них может обойтись дорого. Решение состоит в том, чтобы купить CPL самого большого размера, который вам понадобится, и они покупают несколько доступных проставочных колец, чтобы адаптировать фильтр большего размера к вашим меньшим объективам. Фильтры большего размера могут соответствовать резьбе фильтра меньшего размера, но фильтры меньшего размера будут видны на изображении на объективах большего размера.
Другими фильтрами, которые могут пригодиться, являются фильтры нейтральной плотности или ND.
Они уменьшают количество света, попадающего на датчик, и бывают двух видов — градуированные ND или сплошные ND. Твердые ND используются для увеличения времени экспозиции и полезны при съемке с длинной выдержкой при ярком свете, например, при использовании ригов или при съемке с очень медленным панорамированием. Градуированные ND — это прямоугольные фильтры, которые имеют отфильтрованную часть в верхней части, которая постепенно исчезает, чтобы очиститься, и, выравнивая отфильтрованную часть, они позволяют затемнить небо, сохраняя детали или облегчая их восстановление во время обработки. Это то, что вы часто можете сделать при обработке в одиночку без фильтров, в определенной степени, однако я всегда придерживаюсь принципа, что лучше всего получить как можно больше перед импортом ваших фотографий. Это означает, что вы больше времени тратите на камеру и меньше времени на компьютер.
Хороший штатив на вес золота. Я знаю многих фотографов, которые редко используют штатив, но я считаю его важным в своей работе по ряду причин.
Во-первых, использование штатива замедлит вас. Звучит как негатив, но на самом деле это не так. Настройка, регулировка высоты и наклон штатива заставят вас больше думать о своих композициях, чем просто присесть на корточки и нажать на кнопку спуска затвора. При этом вы замечаете вещи, которые легко можете исправить во время захвата, а не видите их впервые при редактировании. Штативы также позволяют снимать с меньшими значениями диафрагмы для получения более четких и качественных изображений. Да, некоторые вещи выглядят лучше при f/2.8, но вы часто обнаружите, что ваш объектив работает лучше всего при f/8, а меньшая диафрагма позволяет вам сфокусировать автомобиль спереди назад. Однако меньшая диафрагма означает более медленную скорость затвора, что может привести к размытости, если вы не используете штатив, и это не говоря уже о съемке при слабом освещении. Существуют также определенные методы освещения, требующие использования штатива, о которых мы расскажем в следующем руководстве.
Когда дело доходит до карт памяти, мой совет: не кладите все яйца в одну корзину. Поскольку твердотельная память становится все дешевле и дешевле, возникает искушение купить карту самой большой емкости, какую только можно, однако что произойдет, если эта карта испортится или вы потеряете ее во время съемки? Вот и все, что вы снимали, пропало, и теперь у вас нет запасной карты. Гораздо лучше иметь несколько карт меньшей емкости и распределять по ним каждый снимок. Таким образом, если вы потеряете данные на одном, вся съемка не будет потрачена впустую. Всегда покупайте самые быстрые карты, которые вы можете себе позволить, так как это позволит вашей камере записывать на них быстрее, избегая буферизации и замедления. Вам нужны как минимум карты класса 10, но класс U1 быстрее, а U3 еще быстрее. Используйте авторитетный бренд, чтобы уменьшить вероятность порчи карт, но имейте в виду, что это может случиться даже с картами высшего класса. Как только карта портится у меня, она отправляется в корзину; это просто не стоит того, чтобы это повторилось на важной съемке.
Большая часть прогресса в вашей фотографии — это научиться добавлять, вычитать и управлять светом. Опять же, мы более подробно рассмотрим технические аспекты освещения в другом эпизоде, но с точки зрения комплекта освещения у вас есть два варианта — вспышка или непрерывный свет.
Вспышки выпускаются в виде портативных студийных головок, которые дороги и громоздки, но дают достаточно энергии, чтобы подавить солнце в яркий день, или вспышек, которые дешевле, легче и меньше, но не обладают достаточной мощностью, чтобы осветить всю машину на ярком солнце. Тем не менее, вспышка хороша для акцентирования дневного света, освещения интерьеров или добавления немного яркости крупным планам. Главное — никогда не использовать их на камеру — свет будет резким и плоским. Недорогой набор радиоприемников позволит вам снять вспышку с камеры и расположить ее так, чтобы освещение было наиболее лестным.
Благодаря светодиодной технологии непрерывное освещение за последние несколько лет стало дешевле и доступнее. Преимущество использования непрерывного света заключается в том, что вы можете увидеть результаты до того, как нажмете кнопку спуска затвора, и их можно перемещать при длительной выдержке, чтобы создать больший источник света. Тем не менее, светодиодные светильники не очень полезны при ярком освещении, поэтому их лучше использовать для съемки при слабом освещении или для деталей интерьера.
Есть целый ряд других аксессуаров, которые заполняют сумку вашего среднего профессионального автомобильного фотографа. Они часто приобретаются со временем, когда опыт учит вас, что вы действительно должны использовать. Например, я редко выхожу из дома без набора для чистки камеры, скотча, Black Tack (клейкая замазка), да и мультитул тоже всегда пригодится. Небольшой табурет или стремянка могут оказаться незаменимыми для подъема на высоту — как при съемке полнометражных фильмов, так и при съемке мероприятий. Двусторонняя радиосвязь также удобна при координации характерного автомобиля, особенно при выборе правильного угла для статики или при съемке действия.
По мере вашего продвижения вы скоро узнаете все странные маленькие безделушки, которые можно хранить в сумке для фотоаппарата (или в машине), которые облегчат вам жизнь.
Звучит как большой список покупок, не так ли? Что ж, правда в том, что большинство фотографов не покупают все сразу. Имея только основные элементы: камеру, объектив, карту памяти и поляризационный фильтр, вы можете сразу приступить к созданию изображений — остальное вы постепенно освоите со временем или когда почувствуете в этом необходимость.
Синдром приобретения снаряжения, — это вполне реальная вещь для фотографов, и легко увлечься покупками новых вкусностей. Правда в том, что ни одна часть комплекта не улучшит вашу фотографию больше, чем опыт. Чем больше вы снимаете, тем лучше вы становитесь, поэтому в следующем выпуске мы начнем освещать некоторые технические аспекты съемки автомобилей.
Автор: Джордан Баттерс
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их ниже, и мы постараемся ответить вам как можно скорее.
Поддержите нас лайком и комментарием если этот материал был полезен для вас!
Часть первая.
Часть вторая.
Часть третья.
Часть четвертая.