На написание этой статьи меня вдохновил просмотр видео по этой ссылке:
Проверил у себя на автомобиле (НИВА 21214), и действительно, напряжение на модуле зажигания теряется под нагрузкой, даже в виде автомобильной лампы 60 Вт. Напряжение, пока дойдет от аккумулятора до модуля, теряется на проводах и различных контактах в разъемах. Мало того, что много разъемов, так еще на проводах сэкономили, тонюсенькие проводульки-то! Автор видео предлагает сократить этот путь, подключив модуль через реле напрямую к аккумулятору, а само реле запитать от провода, которым раньше был запитан модуль зажигания. При этом при включении зажигания срабатывает реле, и своими контактами подключает катушку к аккумулятору. Идея не нова, на предыдущей машине я так и сделал. Вот схема этого варианта:
Кто-то пошел дальше. Ведь во время запуска двигателя (особенно зимой), напряжение аккумулятора сильно снижается, до 9,5, даже до 9, а то и до 8,5В. Добавив в схему диод и конденсатор большой ёмкости, можно обеспечить «вольтодобавку» на время запуска двигателя: пока крутится стартер, напряжение с заряженного конденсатора питает модуль нормальным напряжением. Энергия искры увеличивается. Диод же не дает разрядиться конденсатору в остальную сеть автомобиля. Схема второго варианта:
Для карбюраторных двигателей сошло бы и так. Но современные впрысковые машины запускаются немного иначе. Сначала включаем зажигание, ждем, пока бензонасос накачает давление в рампу, и только потом включаем стартер. Если применить схему второго варианта, то за время, пока работает бензонасос, конденсатор успеет частично разрядиться. Жалко терять энергию, которая так необходима для запуска! Ведь если автомобиль не простаивал слишком долго, на конденсаторе будет не стандартных для аккумулятора 12-13В, а напряжение бортовой сети, т.е. более 14В. Целый вольт у нас есть в запасе.
Поэтому предлагаю еще несколько усложнить схему. Для этого понадобится три автомобильных четырехконтактных реле. Третий вариант нашего «улучшайзера»:
Схема работает так: От аккумулятора напряжение через предохранитель и диод D1 поступает на конденсатор и заряжает его. При включении зажигания включается Р1 и подготавливает устройство к запуску двигателя. Пока ничего не происходит, ведь контакты реле Р2 разомкнуты. В это время бензонасос накачивает давление в рампу. За счет диода конденсатор не может разрядиться в бортовую сеть. А вот в то время, когда мы довернем ключ на стартер, включится реле стартера, стартер начнет вращение, а так же сработает реле Р2, которое запитано от этого реле, напряжение с конденсатора поступит на модуль зажигания, и двигатель заведётся. Вместе с реле Р2 сработает и включенное параллельно ему реле Р3, которое своими контактами самоблокирует оба реле, и они останутся включенными до тех пор, пока включено зажигание, и соответственно реле Р1. Диод D2 необходим для того, что бы напряжение, которое питает Р2 и Р3 не попало обратно на реле стартера, т.е. для развязки. Вместо Р2 и Р3 можно применить одно реле с двумя группами нормально разомкнутых контактов, но что бы не заморачиваться я поставил автомобильные реле. Они есть везде и стоят недорого. Желательно в качестве Р1 и Р2 применить реле помощнее, у меня были на 80А (для пущей надежности), но и на 30А тоже пойдет.
В качестве D1 нужно применить любой диод Шоттки, так как на нем падает меньше напряжения и потери меньше, на ток не менее 6А. Проще всего взять из ненужного компьютерного блока питания. Там есть диодные сборки по 15-25А, диоды в них соединяем параллельно. В качестве D2 можно применить любой диод на ток 1А или больше общего назначения. Например - 1N4001. Но я и в качестве этого диода применил Шоттки из компьютерного БП (у меня их много). Чем еще хороши такие диоды, так это тем, что у них есть отверстие для крепежа. Вот фото реле и диодов в сборе:
И еще:
С другой стороны:
Конденсатор составлен из двух, емкостью 47000 мкФ. Их я выписал по почте через интернет, т.к. у нас в магазинах не нашел. Пришло не то, что хотел. Заказывал кондёры 47000х25В 105град, а пришли на 85град.
Хотел установить их рядом с реле под капотом, а пришлось затащить их в салон, чтобы не перегревались. Конденсаторы должны быть не менее, чем на 25В, а ёмкость – чем больше, тем лучше.
Теперь про реле стартера. На НИВЕ 21214 оно установлено рядом с бачком для тормозной жидкости.
Наше реле подключаем к толстому красному проводу, который на Вас смотрит. В других автомобилях, если не знаете где реле стартера, можно подключиться от замка зажигания.
Все провода, которые идут от аккумулятора через реле на катушку зажигания, а так же на конденсатор, должны быть не менее 2,5мм2. Так как у моих реле есть встроенные светодиоды, дополнительный ставить не стал. А можно его вывести даже в салон, чтобы контролировать систему зажигания. Колодку с предохранителями я установил уже до этого, что бы можно было подключать дополнительные приборы – вентилятор, помпу для печки и т.п. и не толкать всякую фигню в гнездо для прикуривателя.
Место для реле нашлось возле аккумулятора.
Поближе:
Подключаем, проверяем, радуемся! Двигатель стал запускаться бодрее! Но, конечно, результат нашего труда увидим в зимние морозы.
Еще один нюанс- как раз в местах установки наших реле, а так же штатного реле стартера имеются трубочки для слива конденсата. Их надо обязательно удлинить, а то конденсат попадает прямо на реле. На фото видно.
Если есть вопросы можно написать на почту: pautoff.igor@yandex.ru
